Радиации. Солнцезащитное средство обязательно должно содержать один из этих элелементов: avobenzone (он также может иметь название Parsol 1789 или butyl methoxydibenzoylmethane) titanium dioxide или zinc oxide . Вообще, Пола Бегун рекомендует использовать солнцезащитные средства 360 дней в году, независимо от погоды (облачно-не облачно) . Это поможет сохранить молодость кожи как можно дольше!
Небольшое предисловие . Многие не совсем правильно понимают что стоит за словом "отшелушивание" и думают что кожа действительно начнет шелушиться и.т.д. На самом деле это совсем не так если эксфолиант подобран правильно. Суть работы эксфолианта состоит в том, чтобы постепенно удалять верхние мертвые клетки кожи. Кожа при этом становится глядкой, шелковистой, а также значительно улучшается ее внешний вид.
Каждый тип кожи может получить выгоду от использования эксфолиантов (отшелушивателей) с AHA или BHA. Вероятно никакой другой вид ежедневного ухода за кожей, не может оказать такое непосредственное воздействие, как нежне отшелушивание кожи при помощи эксфолиантов. Хотя существуют несколько способов отшелушивания кожи, на сегодняшний день наиболее эффективными и хорошо изучеными являются альфа-гидрокси кислота (сокращенно по AHA) и бета-гидрокси кислота (сокращенно BHA) .
Бета-гидроксикислота лишь одна - это салициловая кислота, а альфа-гидроксикислот - несколько.
Вот пять основных используемых в косметике альфа-гидроксикислот: гликолевая (glycolic acid), молочная (lactic acid), яблочная (malic acid), лимонная (citric acid) и винная (tartaric acid) кислоты. Наиболее широко и эффективно используются гликолевая и молочная кислоты. Они обе способны проникать в кожу, и их действие и польза для кожи изучены лучше всего.
Основная разница между AHA и BHA заключается в том, что AHA - водорастворимы, в то время как BHA - жирорастворимая. Это уникальное свойство BHA дает ей возможность проникать в поры через слой кожного сала и отшелушивать клетки, скопившиеся внутри сальных желез и закупоривающие поры. BHA лучше использовать для борьбы с черными точками и прыщиками , а AHA больше подходят для ухода за фотоповрежденной (пигментные пятна), утолщенной, сухой кожи без проблем (источник: Global Cosmetic Industry, November 2000, pages 56–57).
AHA и BHA "отделяют" верхний слой отмерших клеток кожи, выпуская на поверхность более здоровые клетки. Удаление отмерших клеток, фотоповрежденной, сухой и/или утолщенной кожи, улучшает ее текстуру и цвет, устраняет забитость пор и повышает степень впитываемости увлажняющих средств. Ряд исследований также доказывает, что AHA способствуют выработке коллагена (источники: Experimental Dermatology, April 2003, (Supplemental), pages 57-63 and Dermatologic Surgery, May 2001, page 429.)
Поскольку действие AHA и BHA – процесс химический, они могут проникать в кожу и показывать лучшие результаты, по сравнению с косметическими скрабами, работающими только на поверхности. Кроме того, при применении АНА и ВНА нет опасности того, что будет удален более толстый, чем нужно, слой. Технически, кислоты работают в темпе снижения, то есть AHA и BHA отшелушат лишь мертвые и поврежденные клетки кожи, не затронув здоровые. Это - основная причина того, почему при использовании средства с АНА или ВНА наблюдается снижение эффективности действия. В начале применения средств с кислотами (когда уходят утолщенные и пигментированные слои кожи) результаты более впечатляющи, нежели при дальнейшем их использовании. Это следует ожидать, но важно отметить, что для поддержания гладкости, ровного цвета и здорового вида кожи необходимо продолжать использование средства с AHA или BHA.
Результаты использования хорошо сформулированных AHA или BHA можно увидеть практически сразу, или по крайней мере, через несколько дней использования.
Что происходит с кожей при использовании эксфолиантов? ( )
Большинство пользователей косметики Полы Бегун прекрасно знают о важности регулярной эксфолиации, при помощи (это значит имеющего правильное значение рН). Но что на самом деле происходит, когда мы применить отшелушиватель? Это зависит от того, какой метод эксфолиация вы используете! Вообще говоря, концепция состоит в том, что верхней мертвой слой нормальной кожи (так называемый слой «corneum») регулярно отмирает и «отпадает» (тысячи и тысячи клеток кожи каждые несколько минут). Этот процесс связан с физиологией кожи (как клетки кожи функционируют и растут). Новые клетки кожи образуются в нижних слоях кожи (в пласте базального слоя), а затем переходят к поверхности, изменяя форму на пути, и в конечном итоге умирают, образуя наружный защитный слой кожи. Эти мертвые клетки кожи на поверхности, в конечном итоге отмирают и «отпадают», в то время как другие клетки из нижних слоев направляются к поверхности и выталкивают их, создавая новый «мертвый» слой кожи каждый раз.
Когда мы молоды этот процесс происходит очень быстро, у детей это происходит примерно раз в неделю. Как мы взрослеем, скорость обновления клеток кожи изменяется. У подростков, и примерно до 20 лет цикл обновления кожи происходит примерно каждые три недели, а затем замедляется, так как с возрастом эта скорость зависит от состояния кожи (повреждение солнцем, недостаток эстрогена). Ущерб, причиненный солнцем, а также менопауза, снижают способность клеток кожи к воспроизведению в здоровом обычном порядке. Защита от солнца, а также различные варианты гормональной терапии, уход за кожей с использованием продуктов с антиоксидантами и коммуникативными ингредиентами, или продуктов, содержащих retinoid таких как tretinoin или многие другие, - все это может помочь улучшить воспроизведение клеток кожи.
Важно также знать что, повреждение солнцем, потеря эстрогена, сухая или жирная кожа, а также заболевания, такие как псориаз или розацеа могут оказать негативное влияние на процесс естественного отшелушивания. Когда нормальное отшелушивание не происходит, кожа может стать шероховатой, утолщенной, поменять цвет, а также на ней будет больше выражены морщины. Различные формы отшелушивания (эксфолиации) помогают удалить нарощенный наружный слои кожи, и выявить более здоровый и молодой. Наиболее эффективно помогают коже справиться с этой важной функции хорошо сформулированные альфа-гидрокси кислота (на этикетке ингредиенты AHA будут - гликолевая кислота, молочная кислота, или gluconoalactone), или бета-гидрокси кислота (BHA-салициловая кислота является единственным ингредиентом BHA). Несмотря на то, салициловая кислота является единственным вариантом BHA, существует целый ряд различных AHA. Пять основных типов AHA, которые используются в продукции для кожи это: гликолевая, молочная, яблочная, лимонная и винная кислоты. Из них наиболее эффективными и часто используемыми являются гликолевая и молочная кислоты. Обе из них имеют возможность проникать в кожу, и плюс ко всему, по ним проведены самые обширные научные исследования, подтверждающие их эффективность для кожи.
AHA и BHA доступны в нескольких косметических брендах, в том числе и в линии "Paulas"s Choice ". Использование такой продукции на регулярной основе (что для некоторых может означать один или два раза в день, а для других каждый день, или два раза в неделю) замечательно улучшит вид вашей кожи, не говоря уже о ее здоровом функционировании.
Что же происходит, когда мы помогаем наружному слою кожи функционировать правильно? Ваше лицо действительно будет выглядеть моложе! Лучшую аналогии которую мы можем представить, это сравнить его с пятками ваших ног. До того как вы сделали педикюр и удалили нарощенные мертвые слои кожи на пятках, кожа там выглядела сухой, грубой, а также с явно выраженными линиями. Как только этот слой снимается, а он может быть удален довольно агрессивно, не повредив ничего, ваши пятки выглядят гораздо лучше. Кроме того, после этого кожа лучше впитывает увлажняющий крем, потому что ее поверхность не забита мертвыми клетками, и, вуаля! - вы получили «моложе» выглядящие пятки. Это не значит что нам нужно быть настолько агрессивными, но тот же самый эффект принесет и эксфолиация кожи лица, просто это должно быть нежнее, чем для пяток.
Улучшение текстуры кожи и ее выравнивание ее поверхности – не только преимущества, которых мы достигаем, используя AHA или BHA. Они не только делают кожу мягче на ощупь и лучше выглядящую, но и как показало немало исследования, они обеспечивают защиту от УФ-повреждений (если вы регулярно, используете хорошо сформулированное солнцезащитное средство), заметно улучшают структуру кожи и функции ее самовосстановления, а также стимулируют выработку коллагена (Источники: Molecular Carcinogenesis, July 2001, pages 152-160; Cancer Letters, December 2002, pages 125-135; Experimental Dermatology, January 2005, pages 34-40; Experimental Dermatology, April 2003, Supplemental, pages 57-63 and Dermatologic Surgery, May 2001, page 429.)
Тем, кто борется с акне (прыщами) нужно знать, что эксфолиация кожи может также «откупорить» закрытые поры, удаляя мертвые клетки кожи от их блокирования. В результате этого, кожное сало сможет нормально выходить на поверхность, и это поможет уменьшить появление прыщей и угрей, а также позволит антибактериальным компонентам проникнуть в пору, где скрываются бактерии, являющиеся причиной возникновения акне.
(Источники этой информации: Archives of Dermatologic Research, April 2008, pages Supplemental S31-S38; Journal of Cosmetic Dermatology, March 2007, pages 59-65; Skin Pharmacology and Physiology, May 2006, pages 283-289; Food and Chemical Toxicology, November 1999, pages 1105-1111; Journal of the American Academy of Dermatology, September 1996, pages 388-391; Journal of Cosmetic Science, March-April 2006, pages 203-204; and European Journal of Dermatology, March-April 2002, pages 154-156).
Как насчет применения скрабов с AHA и BHA? ( )
Использование хорошо сформулированных AHA или BHA продуктов является гораздо предпочтительнее, чем использования скраба. Поскольку AHA и BHA работать через химические процессы, они могут проникать в кожу, что дает более качественные результаты, чем применение косметических скрабов, работающих только на поверхности кожи. Важно также то, что AHA и BHA не «снимут» больше кожи, чем нужно. С технической точки зрения AHA и BHA работают так, что они удаляют только мертвые клетки и оставляют здоровую кожу. Именно поэтому вы увидите такие быстрые и впечатляющие результаты в начале использования (как только утолщенный слой кожи удален), чем в результате продолжающегося использования. Этого и следовало ожидать, но что важно отметить, требуется продолжающееся использование AHA или BHA для того, чтобы сохранить кожу гладкой, тонированной и имеющей здоровый вид.
Как выбрать подходящий эксфолиант? ( )
Основная разница между AHA и BHA заключается в том, что AHA являются водорастворимыми, а BHA жиро растворимы. Это уникальное свойство BHA позволяет проникать через кожное сало в порах и удалять накопленные внутри мертвые клетки кожи, которые могут засорить поры. BHA - лучше всего подходит при проблемах с угрями и акне (прыщами), а AHA являются лучшими для кожи, поврежденной солнцем, т.е. когда кожа утолщена, сухая кожа, и имеет пигментные пятна. (Источник: Global Cosmetic Industry, November 2000, pages 56-57).
Можно ожидать, почти немедленный результат от регулярного использования на AHA или BHA, который включает в себя улучшение текстуры кожи и цвета, «раскрытие» пор, а также улучшение поглощения увлажняющих средств. Оба, и AHA и BHA, оказывают влияние на верхний слой кожи, и помогают улучшить внешний вид поврежденной солнцем, сухой и/или утолщенной кожи. В результате повреждения солнцем, верхний слой кожи становится более толстыми, грубым и тусклым. (Источники: Free Radical Biology and Medicine, May 17, 2008; International Journal Cosmetic Science, February 2005, pages 17-34; Archives of Dermatologic Research, June 1997, pages 404-409; Dermatologic Surgery, May 1998, pages 573-577).
AHA лучше всего работают в концентрации от 5% до 10% при pH от 3 до 4, и их эффективность снижается при превышении pH уровня 4.5. BHA лучше всего работает в концентрации от 1% до 2%, оптимальный уровень pH - 3, и когда он превышает 4, эффективность ВНА снижается. И AHA, и BHA утрачивают эффективность с повышением уровня pH продукта и со снижением их концентрации (источник: Cosmetic Dermatology, October 2001, pages 15–18).
Если косметическая промышленность (по крайней мере, большинство производителей) не обеспечивает требуемую концентрацию и уровень pH в средствах с BHA или AHA, как можно определить, даст ли то или иное средство эффективную или хоть какую-нибудь степень отшелушивания? Это можно сделать только если вы покупаете косметику с определителем рН, и Пола Бегун именно так оценивает эксфолианты. В целом, следует руководствоваться таким правилом: AHA должна быть указана на второй-третьей позиции в перечне ингредиентов - скорее всего, концентрация АНА в таком продукте составляет 5% и более. Что касается салициловой кислоты, то, поскольку требуется концентрация от 0.5% до 2%, она может быть указана во второй половине перечня ингредиентов.
Интересно, что, несмотря на уровень рН, AHA приносят дополнительную пользу коже, помогая удерживать в коже воду, одновременно обеспечивая отшелушивание. Данный эффект вызван тем, как кислоты воздействуют на клетки кожи, предоставляя им дополнительную защиту. AHA также могут стимулировать выработку церамидов в коже, что помогает сохранять кожу увлажненной и здоровой (источник: Dry Skin and Moisturizers Chemistry and Function, edited by Marie Loden and Howard Maibach, 2000, page 237).
Несмотря на то, что BHA проникает в поры глубже, чем AHA, она меньше раздражает кожу. Это объясняется связью BHA с аспирином. Аспирин (ацетилсалициловая кислота) обладает противовоспалительными свойствами, а BHA (салициловая кислота), являясь производной аспирина, при нанесении на кожу сохраняет ряд его противовоспалительных свойств.
Средства с AHA и BHA определенно могут сделать кожу более гладкой, сократить проявления фотоповреждения, выровнять цвет кожи, улучшить ее текстуру, бороться с закупоркой пор и придать коже плотность и упругость (за счет увеличения количества более здоровых клеток на поверхности). К сожалению, кислоты не имеют остаточного действия: после прекращения пользования ими кожа возвращается в первоначальное состояние.
Не спутайте их с AHA! ()
Некоторые ингредиенты имеют название, напоминающее AHA, включая экстракт сахарного тростника, смешанные фруктовые кислоты, экстракты фруктов, молока, цитрусовых. Видя менее технические названия, можно решить, что средство содержит более натуральные AHA, однако это заблуждение. Хотя гликолевую кислоту получают из сахарного тростника, а молочную кислоту - из молока, это не значит, что экстракт сахарного тростника или молока и есть гликолевая и молочная кислоты соответственно, хотя они обладают влагоудерживающими свойствами этих кислот, так же как и салициловая кислота обладает противовоспалительными свойствами своего "родственника" - аспирина.
Если в списке ингредиентов не указаны именно гликолевая, молочная, яблочная, винная или лимонная кислота, в результате невозможно определить, что представляет из себя средство. Советую очень подозрительно относиться к средствам, которые, согласно аннотации, включают в себя фруктовые кислоты, однако вместо этого содержат ряд ингредиентов с похожим названием.
Не спутайте их с ВНА! ()
Производители, горделиво заявляющие о наличии натурального источника салициловой кислоты (BHA), обычно добавляют кору ивы. Кора ивы содержит салицин – вещество, которое при приеме внутрь превращается в салициловую кислоту в процессе пищеварения. Это означает, что процесс получения салициловой кислоты из содержащегося в коре ивы салицина требует наличия энзимов. Вероятность того, что кора ивы в тех мизерных количествах, которые используются в косметике, может оказать на кожу действие, подобное салициловой кислоте, равна нулю. Однако кора ивы, несомненно, может оказать на кожу некоторое противовоспалительное действие, поскольку она в своей существующей форме сохраняет свойства аспирина.
Стоит ли пользоваться средствами с повышенным содержанием AHA? ()
Удаление верхнего слоя кожи может зайти слишком далеко, и многие дерматологи-косметологи и исследователи обеспокоены тем, что повышенное раздражение и эксфолиация альфа-гидроксикислотами в повышенных концентрациях (свыше 10%) может быть слишком большой нагрузкой на кожу. Поскольку нет доказательств того, что повышенные концентрации приносят коже бóльшую пользу, отличных результатов можно добиться и без нежелательных побочных эффектов. Кроме того, хорошие результаты в результате применения АНА повышенных концентраций, могут на самом деле представлять собой вызываемые ими опухлость и отек. Они делают морщины менее заметными, а кожу – более гладкой, однако для долговременного здоровья кожи это не самый лучший вариант, учитывая усиленное постоянное раздражение кожи.
Можно ли пользоваться эксфолиантами слишком часто? ()
Как насчет частого использования эксфолиантов? Мешает ли это воспроизводству новых клеток? Некоторые интересуются и спрашивают о «лимите Хейфлика» . Лимит Хейфлика представляет собой явление, которое объясняет, сколько раз клетки кожи будут воспроизведены. (Справка: "Предел или лимит Хейфлика" (англ. Hayflicklimit ) - граница деления соматичных клеток, названа в честь её открывателя Леонарда Хейфлика. В 1965 году Хейфлик наблюдал, как клетки человека, делящиеся в клеточной культуре, умирают приблизительно после 50 делений и проявляют признаки старения при приближении к этой границе).
Но, этот предел текучести имеет отношение лишь к тому что происходит в нижнем слое кожи , где производятся клетки кожи (базальный слой). То, что происходит на поверхности в результате эксфолиации не влияет на то какое число раз новые клетки кожи будут созданы. Эксфолиация работает строго на поверхности, снимая слой мертвых клеток поверхностного слоя кожи, и не доходит до нижних слоев кожи, где воспроизводятся новые клетки. Удаление верхних слоев кожи не является причиной возникновения новых клеток кожи; эти две функции никак между собой не связаны. Поэтому вам не нужно беспокоиться что вы повредите новые клетки используя поверхностные эксфолианты. Если вы хотите быть осторожными, избегайте слишком сильных и слишком абразивных эксфолиантов, так как раздражение и воспаление может нанести коже вред больше, чем ей помочь, но даже и это не влияет на регенерацию клеток и не ускоряет лимит Хейфлика.
Возможно, вы слышали или читали, что некоторые косметические компании призывают прекратить использовать эксфолианты для кожи. Смысл заключается в том, что тем самым якобы вы удерживаете клетки вашего эпидермиса дольше, что способствует более молодому виду кожи. Правда же заключается в том, что они не знают, о чем говорят. Не существует никаких оснований для сохранения клеток наружного слоя нашего эпидермиса, они умирают и отслаиваются постоянно! Регулярная эксфолиация просто помогает им сделать это более здоровым образом. Подобным заявлением сбивают с толку, но что они на самом деле имеют ввиду, это сохранения базального слоя кожи, где воспроизводятся новые клетки кожи. Однако, что это явление генетическое, и не связано каким-либо образом с тем, как функционирует поверхности кожи. Существует множество исследований, показывающих, что эксфолиация невероятно полезна для кожи. Существует даже исследование, указывающее на то, что гликолевая кислота может снизить случаи рака кожи.
Эксфолиация – это один из ключевых компонентов здоровья и хорошего вида вашей кожи. Эксфолиация необходима для большинства типов кожи и является базовой на ровне с мягким очистителем, солнцезащитным кремом, а также антиоксидантами и коммуникационными ингредиентами! (Ресурсы: International Journal of Cosmetic Science, June 2008, pages 175-182; Journal of Cosmetic Dermatology, September 2006, pages 246-253; Phytotherapy Research, November 2006, pages 921-934; Aesthetic and Plastic Surgery, May-June 2006, pages 356-362; Journal of Dermatology, January 2006, pages:16-22; Cosmetic Science, September-October 2002, pages 269-282; Molecular Carcinogenesis, July 2001, pages:152-160; and British Journal of Dermatology, February 2001, pages 267-273.)
Полигидроксикислоты (PHA) ()
Ученые, работающие над составами косметических средств, постоянно обсуждают вопросы поиска эффективной формы AHA или дополнительного ингредиента, который может усилить действие кислот и снизить вызываемое ими раздражение. Компания NeoStrata считает, что такой вид полигидроксикислот как глюконолактон (gluconolactone) отвечает обоим критериям: он якобы так же эффективен, как АНА, но меньше раздражает кожу.
Действие глюконолактона (PHA) аналогично действию AHA. Существенной разницей между ними является более крупная молекулярная структура глюконолактона, которая препятствует его проникновению в кожу, что снижает степень раздражения на коже некоторых типов. Предпочтительнее ли он для вашей кожи, по сравнению с AHA? Данные исследований показывают, что AHA и PHA действуют одинаково, однако AHA значительней улучшает внешний вид кожи, в то время как PHA меньше раздражают кожy.
Ретиноиды (Retinol, Retin-A, Differin и Tazorac) ( )
Pетиноиды не являются эксфолиантами, потому что многие думают, что они оказывают отшелушивающее действие. Ретиноиды – это общий термин, обозначающий широкий круг ингредиентов, полученных из витамина A. Отпускаемые по рецепту ретиноиды для наружного применения имеют для кожи большое значение, поскольку они положительным образом влияют на формирование клеток в дерме.
Если ваша кожа имеет признаки фотостарения, если она сухая, морщинистая или проблемная, вам нужно знать названия следующих препаратов: Retin-A, Renova, Differin, Avita и Tazorac. Все они содержат различные ретиноиды. Активный ингредиент в препаратах Retin-A, Avita и Renova – третиноин. В Differin используется адапален (adapalene), а в Tazorac – тазоротен (tazorotene). Препараты Renova и Tazorac одобрены FDA для лечения морщин. (Ресурсы: Dermatologic Surgery, June 2004, pages 864-866; Archives of Dermatology, November 2002, pages 1486-1493; Clinical and Experimental Dermatology, October 2001, pages 613-618; and www.fda.gov).
Эксфолианты AHA и BHA главным образом воздействуют на поверхность кожи (эпидермис) и внутреннюю поверхность пор, отшелушивая и растворяя слои клеток кожи. Ретиноиды же воздействуют на более глубокий слой кожи (дерму), где образуются новые клетки кожи. Ретиноиды «общаются» с клетками кожи во время их образования, в результате чего развиваются нормальные, а не фотоповрежденные или генетически деформированные клетки.
Почему же возникает путаница в отношении эффекта ретиноидов на кожу? Она вызвана, в основном, тем, что средства с ретиноидами могут вызвать раздражение и воспаление, в результате чего кожа сохнет и начинает шелушиться. Шелушение и сухость - не эксфолиация, это нежелательный и неполезный результат. Если от применения ретиноидов кожа постоянно сохнет и шелушится, следует отказаться от ретиноидов или снизить частоту их использования.
Несмотря на существенный результат от применения ретинодов, не стоит ожидать, что ретиноиды сгладят морщины, поскольку они не являются средством борьбы с морщинами. Однако если вновь образующиеся клетки будут более здоровыми и правильными по форме, поверхность кожи будет глаже, улучшится движение клеток в коже, внешний защитный слой кожи приобретет целостность, повысится способность самовосстановления кожи и т.д. В сущности, кожа начнет работать и выглядеть так (в некоторой степени), как она работала и выглядела до повреждения солнцем.
Несмотря на положительные результаты, применение ретиноидов будет бессмысленным, а кожа станет более уязвимой для повреждения, если при этом не пользоваться солнцезащитными средствами. Ни один крем «от морщин» в мире, включая кремы, одобренные FDA, не помогут, если не пользоваться эффективным солнцезащитным средством; без него уже имеющееся повреждение кожи лишь усугубится.
Общим для средств с ретиноидами, AHA и BHA является то, что после их отмены кожа вернется к своему исходному состоянию. Эти средства не приводят к постоянным изменениям состояния кожи. Сглаживание кожи имеет место только на протяжении срока использования таких средств. Однако их сочетание на протяжении длительного времени является мощным оружием в борьбе с морщинами и прыщами.
Как насчет вредного воздействия солнца? ( )
Некоторые исследования показали, что существует опасность от UVB лучей после использования средств с AHA. Это имеет смысл, учитывая, что AHA удаляют верхний поврежденной солнцем слой кожи, оставляя кожу более уязвимой к воздействию UVB лучей. Утолщенной, поврежденный слой мертвых клеток кожи, созданный в течение нескольких лет, благодаря не использованию солнцезащитных средств, немного защищает от солнца. Когда вы удаляете верхний поврежденный слой при помощи эксфолиантов, ваша кожа возвращается к тому состоянию, в котором она была когда вы были моложе и она еще не имела фотоповреждений. Именно это и позволяет коже выглядеть лучше, но и создает опасность новой чувствительности к солнцу. Конечно, эту чувствительность легко предотвратить, используя продукт с более низкой концентрацией AHA (10% или меньше), и самое главное - используя солнцезащитным кремом. Исследования показывают, что AHA безопасны от 4% до 8% концентрации с рН от 3 до 4 (Ресурс: Journal of Cosmetic Science, November/December 2000, pages 343-349). Как уже упоминалось выше, есть исследования, показывающие, что гликолевая кислота, салициловая кислота, фактически защищает кожу от повреждения солнцем. Тем не менее, независимо от исследований о AHA и BHA важно, чтобы вы использовали солнцезащитный крем каждый день, с SPF не менее 15, и включающий в себя avobenzone (другое названия этого компонента: Parsol 1789, химическое название бутиловые methoxydibenzoylmethane), диоксид титана (titanium dioxide), оксид цинка (zinc oxide), или Mexoryl SX для защиты кожи от UVA лучей. Защита от солнца должна быть каждый день в году, наряду с другими аспектами повседневного ухода за кожей.
Видео - Пола Бегун, "Exfoliating Reveals Smoother Skin"
Обилие очищающих средств в косметических линейках способно озадачить даже опытного дерматолога. Существует определенная мода на названия и состав содержимого тюбиков. Трудности перевода только усложняют выбор, ведь надпись не всегда имеет русскоязычное описание. Есть ли серьезные отличия у эксфолиантов от других средств?
Строго говоря, эксфолиция – это процесс очищения поверхностного отмирающего клеточного слоя кожи путем отшелушивания. На баночках писали peeling, отсутствие русского аналога этому слову позволило все «отшелушивающие» средства прозвать пилингами. Такой состав содержит частицы, позволяющую убрать «шкурку» из ненужных клеток механически.
- Скрабы делали это семенами и молотыми скорлупками-зернышками, сахаром, что совсем не подходило нежной кожи лица.
- Эксфолианты не оставляют механических следов, не нарушают целостность покровов и позволяют растворить или расщепить ороговевшие клетки.
Это своеобразный вариант домашнего , поэтому он обладает своими преимуществами, особенностями и недостатками.
Активное вещество в составе эксфолианта разъедает верхние слои кожи, растворяет их, проникает сквозь мертвый ороговевший слой ближе к базальной структуре кожи, которая формирует новые клетки.
Такой эффект изначально требовался для лечения дерматологических проблем, чтобы добраться до живых клеток сквозь наслоения шелушащейся старой кожи. Косметология быстро приняла на вооружение сей факт и придумала, как это использовать.
Возможности эксфолиантов как химических агентов, полезны в умелых руках. Дилетанты и новички способны нанести вред, вооружившись «тяжелой артиллерией».
В качестве активных веществ используют AHA и BHA – альфа- и бета-гидроксикислоты.
Под этими названиями скрываются привычные и часто применяемые в косметике препараты.
- – это водорастворимые кислоты, самые популярные - молочная и гликолевая, также применяются в косметологии лимонная, яблочная и винная кислоты.
- BHA – салициловая кислота, она не растворяется в воде, зато легко проходит через кожный жир в порах и липидный барьер.
При очищении кожи могут использовать конкретные кислоты или их смесь. Естественно, разным типам кожи помогают решать проблемы различные кислоты. Весомую роль в этом процессе отводят концентрации реагентов. Конечно, эксфолиант может войти в состав тюбика с надписью «пилинг» и использоваться для химических и комбинированных чисток лица.
Выбираем по типу кожи
Подобрать «свою» кислоту несложно, труднее найти грамотного и честного специалиста, которому можно спокойно доверить свое лицо.
Поможет ухаживать за проблемной, жирной кожей. Ее не остановят черные точки. Толстая и неровная кожа на ВНА реагирует хуже, сухая и раздражительная при неверной или высокой концентрации во время химического пилинга рискует получить серьезные ожоги. Вместе с тем, BHA проходит через многослойные чешуйки кожи и является транспортным средством для других препаратов.
Она часто входит не только в антибактериальные комплексы, но и в противоперхотные, антипсориазные составы.
AHA подходят для очищения нормальной и сухой кожи, чувствительной, высушенной, склонной к пигментации. При этом они влияют на степень увлажнения кожи, ее упругость, способность к регенерации и увеличивает солнцезащитные свойства.
Существует и такой вариант АНА как РНА (комплекс из молочной и ), его еще называют полигидроксикислотой). Она оказывает на кожу более мягкое воздействие, не вызывает аллергической реакции. Однако и «обновленность» кожи, степень проникновения из-за более крупной структуры будет несколько ниже.
Оттенки очищения
Кроме рекомендованных производителями концентраций и систем пилингов существуют авторские методики косметологов. Эти вариации буквально «наугад» и «на глазок» усиливают или ослабляют состав, чтобы пилинг подошел к конкретному типу кожи.
Косметические концерны тоже любят эксперименты, а поскольку боятся «негативной» реакции, то используют базисы близкие к эксфолиантам.
Реакция кожи будет мягче, а результат далек от ожиданий.
Средства для умывания . Поэтому важно понимать, когда вложения не принесут эффекта. Например, «умывалки» с AHA и BHA – бесполезны.
- Во-первых, в жидком виде есть опасность раздражения глаз.
- Во-вторых, время контакта с самой кожей и концентрация вещества будет настолько маленькой, что подействовать они просто не смогут.
Впитывающиеся средства. Поэтому «верить» можно только в гели и крема, а в случае с салициловой кислотой – еще и в лосьоны с этим компонентом. При явно выраженной проблеме угрей дерматологи могут советовать применение 2%-ных лосьонов салицилки, при их отсутствии жирная кожа легко «обойдется» кремом или гелем с 1%-ной салициловой кислотой.
Крем успевает достаточно «поработать» и глубоко пробраться, насколько это возможно и не навредит коже.
Салициловая кислота снижает угревую сыпь в виде лосьона: при более высокой концентрации она успевает пройти липидный барьер и внутри поры гасит воспаления и снижает бактериальную активность.
Пилинг с AHA или BHA будет более эффективен, чем просто скрабирующий состав. Особенность применения в том, что кислота работает только с зоной ороговевших или мертвых клеток, которые с возрастом перестают самоочищаться также быстро и начинают служить коркой для новой кожи.
- Поэтому «в запущенном» виде разница «до» и «после» будет очевидна.
- При хорошем уходе контраст будет не такой яркий, однако длительность эффекта будет дольше. Иногда для правильной оценки требуется несколько дней.
Изучаем состав
Концентрация – то, на что нужно ориентироваться с кислотами:
- для альфа-кислот рабочий диапазон 5-10% при рН кожи 3-4,
- для бета-кислоты – 1-2% при рН кожи 3.
При высоком уровне рН кислоты становятся нерабочими, они дают более слабый эффект.
Более высокая концентрация кислот может дать временно высокий тонус кожи, который быстро спадает и сменяется «увядшим» видом. Подобная «упругость» оказывается порой аллергическим отеком, а может обернуться и ожогом, на лечение которого потребуется масса сил.
Приобретая готовую продукцию в упаковке, вы вряд ли обнаружите пометку с указанием реальной концентрации. Поэтому ориентируйтесь на место в списке ингредиентов.
- AHA нужно искать в первых 3-5 компонентах;
- салициловая кислота может быть где-то в середине списка - с учетом ее рабочей концентрации этого будет достаточно;
- BHA является производной от аспирина (ацетилсалициловой кислоты) и обладает похожим противовоспалительным свойством;
- а вот кора ивы, из которой ее добывают, имеет низкие противовоспалительные свойства, поэтому судить о ее эффективности или верить, что она даст эффект салициловой кислоты – наивно.
Что касается АНА, то они работают только в своих структурных комбинациях. Никакие другие «схожие», «первоисточники», «производные» не обладают их полезными свойствами, поэтому искать на этикетке нужно именно такие названия:
- Glycolic acid – гликолевая кислота.
- Lactic acid – молочная кислота.
- Gluconoalactone - PHA.
- Citric acid – лимонная кислота.
- Malic acid – яблочная кислота.
- Tartaric acid – винная кислота.
Применение на практике
Гидроксикислоты можно применять для кожи лица в составе кремов 1-2 раза в день. Допускается нанесение АНА на кожу вкруг глаз, избегая сами веки, чтобы средство не попадало в глаза. Использовать крем или гель с гидроксикислотой нужно после высыхания тоника, лосьона или мицелярной воды. Возможно легкое пощипывание и покраснение, которые должны быстро пройти.
Оба вида кислот помогают коже выработать механизм защитного фильтра от солнечных лучей. Согласно некоторым исследованиям, это помогает избежать и лечить рак кожи. Вместе с тем, обнажая неподготовленный молодой кожный слой, они не дают ему такого иммунитета. То есть, не решает проблему целиком.
Поэтому применение эксфолиантов нужно сочетать с веществами, которые обладают ультрафиолетовым фильтром независимо от сезона и солнечной активности.
Ретинол и гидрокислоты
Ретиноиды часто путают с гидроксикислотами, полагая, что они тоже отшелушивают кожу. Отхождение чешуек является нежелательным эффектом применения средств с ретинолом и его производных. Замысел использования ретинола заключается в антивозрастном эффекте, а сухость и отшелушивание указывают на неправильное применение.
Эксфолианты составляют основу правильного антивозрастного ухода. Смысл такой системы в продлении здоровья и молодости кожи естественными способами, без стресса и альтернативных вариантов (лазерные или пластические методы).
Конечно, есть еще много секретов сияющей кожи, однако ваше собственное отражение будет красноречивей слов. Длительное следование конкретной методике позволит выглядеть моложе сверстниц и повысит самооценку результатами. Главное, быть внимательной к себе и своей коже.
Не забудь поставить лайк и оценить статью!Решившись на эксфолиацию, желающие помолодеть и похорошеть иногда неожиданно получают обратный результат.
Чтобы не нанести коже вред безопасными, на первый взгляд, косметическими процедурами, выясним, кому и для чего нужна эксфолиация.
Узнаем, можно ли заменить профессиональные средства для процедуры натуральными с таким же результатом.
Пилинг– искусственное очищение кожи от омертвевшего верхнего слоя. Этот процесс у человека, как и у других живых существ, происходит естественным образом. Но с возрастом он замедляется. Кожный покров становится неравномерным.
Поэтому появлению обновленного слоя нужно помогать. Пилинг выравнивает кожную поверхность, дезинфицирует ее, нормализует жировой баланс дермы, стимулирует обменные процессы.
Основные разновидности
Основные виды пилинга:
- Механический. Для него используются щетки (), рукавички, пемза, скрабы, приготовленные в фабричных и домашних условиях.
- Аппаратный. Это ультразвуковая, вакуумная, гальваническая (с помощью электричества), чистки лица. В условиях современных спа-центров эти эффективные и безболезненные процедуры пользуются популярностью.
- Биологический. Во многих салонах для удаления рогового слоя кожи используются специфические растения и животные, например, рыбки.
- Химический. С использованием кислот, разрушающих омертвевшие клетки (эксфолиантов).
Резюмируем: Эксфолиация кожи – это процедура пилинга, позволяющая мягко и наиболее тщательно удалить устаревший кожный слой. Сравните: to peel (англ.) – «очищать от корки», exfoliate (англ.) – «отшелушивать».
АНА в качестве эксфолиантов
Наиболее распространенные эксфолианты – фруктовые кислоты. Впервые они были выделены из фруктов. Сегодня это химические соединения, сочетающие свойства кислот и спиртов: оксикислоты. Принято называть их альфа-гидроксильными кислотами (АНА) .
Эксфолиация фруктовыми кислотами популярна. Почему? Они нетоксичны. При правильном применении не оставляют следов (рубцов).
Они легко травмируют эпидермис, удаляя мертвые клетки, и стимулируют процесс их обновления.
С помощью АНА-кислот:
- запускаются процессы регенерации глубоких слоев дермы;
- усиливается процесс выработки эластина и коллагена (это происходит также и после );
- нормализуется работа сальных желез;
- клетки обогащаются витаминами и микроэлементами;
- кожа увлажняется, т.к. влага лучше удерживается в обновленных клетках;
- морщины разглаживаются;
- процесс старения замедляется благодаря активизации иммунных процессов.
Виды фруктовых кислот
АНА-кислоты:
- (выделена из сахарного тростника);
- винная (получают из винограда);
- кофейная (из кофейных зерен);
- (содержится в цитрусовых);
- миндальная (из масла миндаля);
- (из продуктов молочно-кислого брожения, фруктов и молока);
- фитиновая (из пшеничных зерен);
- яблочная (из плодов яблони и груши);
- янтарная (янтарь, молоко и др.).
Единственная бета-гидроксильная кислота (ВНА) – салициловая. Она была выделена из коры ивы. Применяется для чистки жирной и комбинированной кожи. Очищает, заживляет, подсушивает, улучшает обменные процессы.
АНА-кислоты чаще применяются для кожи нормальной, сухой и чувствительной.
Чувствительная кожа плохо переносит гликолевую кислоту и требует обязательного предварительного тестирования остальных средств. Они должны быть гипоаллергенны.
Профессиональный уход или домашние процедуры
Эксфолианты, как правило, входят в состав современной косметики. Их добавляют в кремы и скрабы, гели, маски, лосьоны и шампуни. Однако процентное содержание (до 3 %) делает обычную косметику малоэффективной. Профессиональные средства дают лучший результат, имея содержание АНА-кислот 5-7% .
В СПА-салонах используются более концентрированные средства (от 9 до 90%), поэтому их применение должен контролировать специалист. Грамотный косметолог подготовит клиента к появлению неприятных ощущений (покраснению, жжению, небольшой отечности) и поможет их быстрому устранению.
Различают моно- и мультипилинги, где содержатся соответственно один или несколько видов эксфолиантов. Мультипилинг дает больший эффект.
Осложнений в случае неправильного применения также возникает больше. Поэтому делать такую чистку лучше в СПА-салоне.
Эксфолиация кожи лица возможна и дома. Оптимальное решение – предварительно проконсультироваться с косметологом.
Он поможет выбрать подходящий для вашей кожи состав и определит максимальную концентрацию. Он же напомнит о противопоказаниях и даст точные инструкции по нанесению, последующему уходу, количеству процедур.
Если такой возможности нет, а необходимость в процедурах есть, действуйте самостоятельно!
Правила применения эксфолиантов:
- Очистите кожу.
- Надев перчатки, равномерно нанесите раствор с помощью кисточки (тампона).
- Не наносите вокруг губ и глаз.
- Смывайте водой без мыла и любых добавок. Наносите на короткое время (10-15 минут и менее).
- Протрите кожу гипоаллергенным тоником, нанесите питательный крем.
Полезная информация
При применении эксфолиантов важно знать:
- Оптимальный сезон для эксфолиации – осень-зима. Кожу нужно защитить от солнечного света, холода, ветра. После завершения курса используйте качественную солнцезащитную косметику.
- За месяц до проведения эксфолиации прекратите все отшелушивающие процедуры, перед сеансом желательно отказаться от .
- Сначала сделайте тест на аллергию: проверьте действие вещества на небольшом участке кожи.
- Ожидаемый эффект наступит после нескольких процедур. Наберитесь терпения и не наносите средство второй раз.
- Нельзя также превышать рекомендованную (косметологом или инструкцией) концентрацию. Дома лучше не рисковать и не применять кислоту выше 9 % концентрации.
- Точно выдерживайте время процедуры (10-15 минут). Если оно серьезно превышено, смойте кислоту большим количеством воды. Ничем не смазывайте кожу. Срочно покажитесь дерматологу (врачу-косметологу).
- Спрашивайте в аптеках препараты с малой концентрацией кислоты, для домашнего применения. Проверяйте срок годности. Выбирайте известные марки и проверенных производителей.
Вашему вниманию предлагаем фото результатов эксфолиации:
Кому противопоказано применение
Противопоказаний немало, вот они:
- Беременность.
- Возраст моложе 22 лет.
- Сильный загар или солнечные ожоги.
- Бородавки, родинки, папилломы (), повреждения кожи, кожные болезни.
- Послеоперационный период (меньше месяца).
- Непереносимость препаратов.
- Лучевая терапия.
Натуральный пилинг для самых осторожных
Многие следуют примеру своих пра-пра-бабушек. Они столетия назад умывались пахтаньем и березовым соком, не задумываясь о пользе кислот, просто доверяя собственному опыту.
Самый доступный и популярный пилинг из натуральных растительных и молочных продуктов сделать несложно. Результат, возможно, будет не таким быстрым и ярким, как от концентрированной кислоты, зато действие их мягко и безопасно.
Примеры масок для лица:
- Капустная (для жирной и нормальной кожи). Чайную ложку меда растворить в 50 граммах сока квашеной капусты. Нанести на полчаса.
Смыть подогретой водой. Кожу протереть отваром из липы или розовых лепестков. На ночь нанести питательный крем.
- Овсяная (для чувствительной и комбинированной кожи). Столовую ложку хлопьев замочить и растворить в холодной воде до состояния густой кашицы.
Добавить ложку простокваши, размешать. При ощущении подсыхания смыть. Должно пройти примерно 7 минут. Протереть кожу слабо заваренным зеленым чаем.
- Лимонная (если кожа сухая и пигментированная). Смешивают масло шиповника и оливковое (по 1,5 столовые ложки). Добавляют лимонный сок (чайную ложку). Наносят подогретым. Умывают лицо через 5-7 минут. Наносят питательный крем. Такие мягкие пилинги делают дважды в неделю. Курс рассчитан на 3-4 недели.
- изучить отзывы о новом «чудодейственном» средстве;
- посоветоваться со специалистом;
- ухаживать за кожей систематически;
- помнить главный принцип: «Не навреди!»
Эксфолиация необходима нашей коже в том или ином виде. Ее преимущество – в щадящем воздействии на кожу. Этот вид пилинга дает прекрасные результаты при тщательном подборе средств и грамотном проведении.
И в завершение посмотрите видео о фруктовом пилинге лица:
Современная косметология предлагает нам множество средств для эффективного ухода за кожей лица и тела. Так, популярны препараты, направленные на отшелушивание кожного покрова.
Именуются они загадочным словом «эксфолианты». О них и пойдет речь далее.
В этой статье:
Отличие от пилинга
Известно про эксфолиант, что это такое средство, которое используется в процессе очищения верхнего мертвого слоя кожи посредством отшелушивания . Специальные частицы в его составе дают возможность механического устранения так называемой «шкурки» из омертвевших клеток.
Такие препараты не оставляют на коже следов, не портят ее целостность, а также дают возможность расщепления либо растворения ороговевшего слоя .
Активный компонент в составе как бы разъедает и растворяет верхний слой дермы попадая через мертвые клетки к базальной структуре кожи, где формируются новые клетки.
Сначала этот эффект был нужен в решении дерматологических проблем, когда нужно было достичь живых клеток через старую шелушащуюся кожу. Этот же результат заинтересовал и косметологию, которая стала использовать отшелушивающие эксфолианты для омоложения и очищения лица и тела .
Чем отличаются пилинги и эксфолианты? И отличаются ли они вообще? Понятие «пилинг» в дословном переводе означает «чистка», «очищение». Под термином понимается непосредственная функция очищения кожи. Любой вид пилинга, механический, химический, био, направлен на удаление ороговевших клеток кожи. Эксфолиант же — это не пилинг, а средство для его проведения .
Эксфолианты принято подразделять на такие категории:
- Механические;
- Кислотные;
- Бескислотные;
- Ферментативные.
Средства механического действия представляют собой скрабы. Они включают в себя абразивные крупные частицы и отличаются весьма интенсивным действием. Подобно наждачной бумаге средства устраняют мертвые клетки с поверхности, никак не влияя на процессы внутри нее. Поэтому ввиду применения скрабов процессы регенерации не ускоряются.
Эксфолианты с кислотами молочного либо фруктового происхождения работают «снизу вверх». Попадая в кожу, они растворяют и устраняют отмершие клетки, обеспечивая качественное очищение.
Эти препараты ускоряют процессы восстановления кожи, поэтому обновляется она быстрее.
Бескислотные эксфолианты работают так же, как и предыдущие средства. Основное отличие в том, что кислоты с агрессивным действием заменяются компонентами более щадящими, например, злаковыми и растительными экстрактами. Составы действуют бережно и осторожно. Это хороший вариант для ухода за зрелой кожей , так как с годами чувствительность ее растет, и травмировать ее проще.
Как ясно из названия, ферментативные эксфолианты называются так из-за ферментов в ихсоставе. Действуют они так же, как и скрабы, но лучше омолаживают кожу, поскольку существенно ускоряют процессы восстановления клеток.
Состав эксфолианта
Активные вещества в составе эксфолиантов — это АНА и ВНА, альфа- и бета гидрокислоты соответственно. Названия кажутся сложными, но на самом деле речь идет о препаратах, давно используемых и популярных в косметологии.
- АНА — это водорастворимые кислоты. Наиболее известные среди них гликолиевая и молочная. Помимо этого применяются яблочная, лимонная, винная.
- ВНА — это известная всем салициловая кислота. Данный компонент не является водорастворимым, зато он хорошо проникает через жировые барьеры в глубинные слои.
Для очищения могут применяться как отдельные кислоты, так и их сочетания с учетом типа и состояния кожи, желаемого результата. В этом процессе играет большую роль концентрация реагентов. Так, эксфолиант быть одним из компонентов средства, значась на его упаковке как «пилинг», и применяться для химической либо комбинированной чистки лица.
Как пользоваться эксфолиантом для лица
Применяя кремы-эксфолианты для лица, придерживайтесь таких рекомендаций:
- Средства с кислотами можно использовать не более двух раз в день . Их в отличие от многих других подобных препаратов разрешается применять для кожи вокруг глаз, избегая только самих век. Если средство содержит гидрокислоты, предварительно лучше нанести на кожу тоник либо мицеллярную воду. Здесь мы писали, . Это улучшит проникающие возможности активных веществ. Может проявиться легкий дискомфорт в виде пощипывания, но он быстро пройдет.
- Обращайте внимание на реакцию кожи. Если после применения эксфолианта она раздражается и краснеет, это значит, что средство вам не подходит. Тогда стоит подобрать средство с другими кислотами или более низкой их концентрацией.
- Удобны в использовании пастообразные средства. Паста-эксфолиант что это? Это отшелушивающее средство густой текстуры, которое схоже в использовании с обычной маской, но очищает на значительно более глубоких уровнях .
- Эсксфолиант для лица особенно полезен в летний период. Он создает своеобразный защитный барьер на коже, предотвращая негативное действие на нее ультрафиолета. Но не перестарайтесь, особенно если кожа молодая. В данном случае, лишившись верхних слоев, кода станет слишком нежной и уязвимой.
- Кожу перед применением отшелушивающего средства рекомендуется распарить. Так она лучше впитает в себя вещества. Эксфолиант наносится на лицо и шею по массажным линиям. Спустя пару минут оно подсохнет, и появится своеобразная мягкая корочка. Снимая ее, вы снимаете с кожи и омертвевшие клетки.
Как применять для тела
Эксфолиант для тела тоже очень популярен в использовании. Чаще всего такие средства включают в состав фруктовые кислоты, очищающие кожу и стимулирующие выработку клеток.
Состав можно наносить на проблемные участки тела, чтобы устранить целлюлит и подтянуть кожу. Обеспечивается это благодаря активизации кровообращения, массажному эффекту и улучшению обменных процессов.
В итоге регулярное применение эксфолиантов для тела дает возможность оздоровить кожу и значительно улучшить ее внешний вид.
Использовать их крайне просто. Сначала кожа очищается (можете принять ванную или теплый душ), затем наносится выбранное средство. Необходимо подождать как минимум семь минут после нанесения . Точную информацию вы найдете в инструкции к купленному эксфолианту. Смывать состав рекомендуется теплой водой.
Противопоказания и меры предосторожности
Крем эксфолиант или паста должны использоваться грамотно и умеренно. Стоит учесть ряд противопоказаний к их применению. Так, механические скрабы эксфолианты нельзя использовать в следующих случаях :
- Аллергия на один из компонентов средства;
- Расположение капилляров очень близко к поверхности кожи;
- Угревая сыпь и сильные воспаления, требующие лечения.
- Микротравмы, нарушенная ценностью кожи.
Механическое отшелушивание нельзя проводить при очень тонкой и чувствительной кожи, поскольку даже самые мелкие абразивы могут ее травмировать. Эксфолиация — процедура, подходящая для нормальной, комбинированной и .
Химические же эксфолианты нельзя применять при таких состояниях :
- Ряд форм контагиозного моллюска;
- Наличие папиллом и бородавок;
- Псориаз или экзема;
- Активная форма герпеса;
- Недавний загар или ожоги на солнце;
- Наличие микротравм, повреждение целостности покрова.
- Аллергические реакции, индивидуальная непереносимость компонентов.
Периодичность применения эксфолиантов зависит от типа кожи.
Если она жирная или комбинированная, используйте состав максимум три раза в неделю. При нормальном типе уменьшите это количество до двух раз в семь дней. А вот для чувствительной и стоит подобрать мягкую альтернативу грубому очищению и использовать средство не чаще, чем раз в две недели.
При выборе эксфолианта учитывайте тип кожи и ее состояние. Чем более она чувствительна, тем мягче должно быть используемое средство. В противном случае вы рискуете не улучшить состояние дермы, а лишь усугубить имеющиеся проблемы.
Полезное видео
Эмульсия эксфолиант с гликолиевой кислотой 15% Académie Scientifique de Beauté.
Вконтакте
Наверное, нет ни одной женщины на свете, которая не хотела бы иметь ухоженную и красивую внешность. В магазинах продаётся столько средств по уходу за кожей, что впору запутаться в этих банках и тюбиках. Мало того, появилась возможность использовать в домашних условиях профессиональную косметику, где рядом с привычным словом «скраб», встречается слово «пилинг», а действие обоих средств на первый взгляд аналогично. Попробуем разобраться вместе, чем отличается пилинг от скраба и отличается ли, а также что стоит за непонятными словами «эксфолиант» и «гоммаж», которые можно встретить на упаковках с косметическими средствами.
Видео-презентация скрабов для кожи
Пилинг: скоблим по-английски
Пилинг – это общее название процессов отшелушивания клеток кожи. Время от времени кожу необходимо отшелушивать, то есть снимать с неё верхний слой, состоящий из старых и отмерших клеток. От этого кожа становится гладкой и нежной, начинает сиять. Кроме того, после процедуры пилинга начинается усиленная регенерация, а это производит омолаживающий эффект, повышает эластичность и упругость.
Скраб почистит кожу, как эта щетка
Механический пилинг или скраб
Заставить ороговевшие, мёртвые клетки покинуть поверхность кожи можно разными способами, самый простой из них – механический. Под рукой у наших прабабушек были только домашние средства, поэтому они просто добавляли в сливки мелкую соль и растирали этой смесью кожу до покраснения. Крупинки соли шлифовали кожу, подобно наждачной бумаге, а жирные сливки облегчали их скольжение.
Современный аналог этого средства называется скраб. Вместо сливок в нём крем или гель, а вместо соли – твёрдые частицы природного или искусственного происхождения (дроблёные косточки плодов, скорлупа орехов, гранулы воска, измельчённые зерна кофе). Скраб применяют раз в две недели, втирая ватным диском в распаренную кожу в течение пяти минут. Кожа шлифуется, поры открываются, кожа начинает «дышать» - все вместе это приносит несомненную пользу.
Пилинг с фруктовыми кислотами растворяет мертвые клетки кожи
Младший брат скраба – химический пилинг
Химический пилинг дает похожий результат: входящие в его состав кислоты осветляют кожу, убирают веснушки и пигментные пятна, полируют рубцы. Но кислоты могут легко вызывать аллергию, поэтому средства для химического пилинга нужно предварительно тестировать. Для этого их наносят на сгиб руки и только на следующий день, в зависимости от реакции кожи, принимают решение, стоит ли наносить на лицо.
Пилинг и внешне отличается от скраба: твёрдые частицы в нём заметно меньше по размеру, они почти не царапают кожу и не оказывают эффекта массажа. Основа средства водянистая, жидковатая. Применяют его не чаще чем раз в месяц, тогда, когда хочется основательно почистить кожу. В отличие от скраба, химический пилинг подходит также для тонкой, чувствительной или увядающей кожи.
Кофейные скрабы встречаются в продаже чаще всего
Когда химический пилинг и скраб под запретом
Пилинг и скраб не применяют при заболеваниях кожи, её раздражении и при свежих рубцах, а также во время любого общего заболевания из-за сверхчувствительности эпидермиса. И пилинг, и скраб категорически запрещается наносить на область вокруг глаз, из-за того, что кожа там очень тонкая, нежная, без жировой прослойки. Те девушки, которые, не внимая советам, нанесут препарат на веки, вплотную познакомятся с такой проблемой, как воспаление и отеки.
Скоблим на французский лад – гоммаж
У химического пилинга есть другое, более благозвучное название - гоммаж. Это французское слово, буквально оно переводится «ластик». Наверное, это намёк на то, что пилинг гоммаж как ластик стирает с лица верхний слой кожи, а вместе с ней морщинки и прочие дефекты. Но, как бы заманчиво ни звучало это обещание, разумные люди не используют этот «ластик» чаще чем раз в месяц, несмотря на то, что некоторые производители указывают, что средство их производства можно применять чуть ли не ежедневно.
Разумное использование гоммажа делает кожу обновлённой, посвежевшей, эластичной. В ней улучшается циркуляция жидкостей, это повышает восприимчивость к кремам и маскам, которые после пилинга с удвоенной активностью питают и увлажняют кожу.
Гоммаж — химический пилинг нежнейшей текстуры
Часто гоммажи обладают приятным запахом из-за добавок натуральных эфирных масел, которые благоприятно действуют на кожу. Перед нанесением средства можно принять ванну или тёплый душ, чтобы слегка распарить кожу, после этого нанести гоммаж на лицо и шею по массажным линиям. Через несколько минут средство подсохнет и образует что-то вроде мягкой корочки. Если провести по ней пальцами, то она скатается с лица вместе с отмершими клетками. Скатывайте, избегая растяжения кожи, для этого придерживайте её пальцами другой руки.
Если на коже есть гнойнички, гоммаж лучше не скатывать, а просто смывать водой.
Слово для продвинутых в химии – эксфолиант
Встречается ещё один не всем понятный термин – эксфолиант. Знайте, что это не особое средство, а всего лишь действующее вещество химического пилинга, входящее в его состав. В гоммаже может содержаться один из следующих эксфолиантов: яблочная, молочная, лимонная, салициловая, уксусная кислота или любые другие слабые кислоты.
По видимому, производитель сам не понимает, что такое эксфолиант и называет так компонент обычного скраба — янтарь
Есть и третий способ провести пилинг, то есть избавиться от мёртвых клеток на поверхности кожи. Это ряд аппаратных процедур – смотрите другие статьи на нашем сайте.