Немудрено, что и 500 лет спустя этот стиль очаровывает, завораживает и восхищает. Впрочем, если подходить к вопросу объективно, восхищаемся мы не одеждой той эпохи, а ее современными интерпретациями, самая смелая из которых, пожалуй, принадлежит художникам и костюмерам сериала «Великолепный век» . Костюмы его героинь не раз подвергались критике за историческую недостоверность. И это еще мягко сказано! Настоящим современницам султана Сулеймана и мечтать не приходилось о столь соблазнительных фасонах, в которых щеголяют женщины на экране.
Домашний
Простота интригует . При всей экзотичности образа одежда восточных красавиц в средние века была весьма примитивной. Портные тогда попросту не умели создавать сложных нарядов, им только предстояло постичь эту тонкую науку, совершенствуя навыки в течение, как минимум, трех веков. Пока же мужская и женская одежда не слишком отличались друг от друга. Основой гардероба была просторная, прямая рубашка. Как правило, с неглубоким v-образным вырезом или на пуговицах до пояса. Вниз женщина надевала брюки – тоже прямого и простого кроя, которые позже несколько усложнились и приобрели форму шаровар. Выходя на улицу, красавицы должны были закутываться с головы до пят, поэтому в качестве верхней одежды выступали длинные и широкие прообразы халатов, а также – чадра, закрывавшая голову до плеч, и вуаль, скрывавшая лицо. Самая большая вольность, которую они могли себе позволить, – слегка приподнять вуаль, чтобы поцеловаться, встретившись со знакомой на улице, это было предписано этикетом.
Домашний
Слишком закрытые одеяния больше всего изумляли иностранцев – особенно европейцев, оказавшихся в Османской империи в то время. В путевых записках многие из них писали, что турчанки так укутываются, выходя из дома, что их при встрече часто не узнают даже собственные мужья.
Возможно, кому-то такая закрытость и покажется чрезмерной, но Восток – дело тонкое, и женский силуэт, который едва угадывается за нагромождением тканей и одежд, лишь сильнее разжигал интерес и будил воображение…
Домашний
Свобода или рабство? Интересная закономерность: чем богаче и знатнее была дама, тем более закрытым был ее уличный наряд. В то же время служанка из числа невольниц, сопровождавшая свою госпожу в баню или за покупками, как правило, вышагивала рядом в гораздо более открытом туалете и с открытым лицом. Возможно, причиной столь нелогичного, на первый взгляд, подхода был предприимчивый, но чрезмерно ревнивый нрав турецких мужчин. Рабыня-служанка была, прежде всего, дорогим товаром, которым было не грех похвастаться, а при случае – и выгодно перепродать. Супругу же, какой бы по счету она ни была в гареме, следовало оградить от посторонних вожделенных взглядов. Закрытая одежда была и своеобразным оберегом – скрывала женщину от чужой зависти и «сглаза», которые в то время считались вполне реальной и серьезной опасностью. Кстати, отголоски средневековых суеверий дают о себе знать и сейчас – кто из нас не привозил с турецких курортов традиционный сувенир – пестрые амулеты с большим нарисованным глазом посередине – оберег от косых взглядов?
Домашний
Искусство быть красивой. Классические приемы превращения в красавицу, известные любой современной женщине, в эпоху Великолепного века не работали. В распоряжении османских женщин не было ни пикантных декольте, ни облегающих фасонов, ни мини-юбок. Максимум, чем они могли «освежить» однообразное одеяние – это расшить лентами рукава или вышить на рубахе живописный узор. Самые дерзкие и отважные выбирали для себя рубашки поуже и шаровары поярче. Та, которой подобные уловки удавались лучше всего, могла претендовать на повышенное внимание мужа и определенное первенство в гареме. И это, пожалуй, все. Ведь ни у кого из посторонних не было даже возможности оценить ее старание и вкус.
Домашний
Впрочем, закрытость существования вовсе не отменяла роскоши и удовольствий. Конечно, это касалось богатых и влиятельных семейств. Мужья щедро одаривали свои гаремы дорогими украшениями, а одежду себе женщины шили из самых роскошных тканей. Особую роль приобретала прическа.
Не имея возможности подчеркнуть достоинства фигуры, османки тщательно ухаживали за волосами и, стремясь очаровать супруга, изысканно переплетали длинные густые пряди со сверкающими нитями драгоценностей. Самые богатые расшивали одежду нитями из золота и серебра.
Особым украшением дам из богатого сословия была маленькая шелковая шапочка. Ее расшивали золотыми монетами и оторачивали тесьмой из черного шелка. К этой тесьме и крепилась вуаль, которой женщины должны были закрывать лицо, выходя на улицу или представая по необходимости перед гостями мужа. Последнее было большой редкостью. Обычно рядом с мужчинами женщины не появлялись, оставаясь на своей половине дома. К месту встречи гостей ненадолго допускалась лишь служанка, которая подавала кушанья к столу.
Домашний
Творческий подход. Художники по костюмам, одевшие героинь «Великолепного века», непреложно соблюли единственное правило гардероба богатого семейства: все женские туалеты выполнены из очень дорогих, фактурных и ярких тканей, в числе которых преобладают шелк и бархат. Что же до фасонов – они изысканны, великолепны, безупречно подчеркивают достоинства и особенности характера и статуса героинь, но… не имеют ничего общего с исторической достоверностью. Зауженная талия, шнуровки, элементы корсета, наконец, отделка из тонкого кружева, – все это появится в дамских туалетах не раньше, чем через 300 лет.
Единственная деталь фасона, которая существовала во времена Султана Сулеймана, это декольте. Его изобрели еще в XIV веке, при дворе Изабеллы Баварской в Бургундии. Но то была мода просвещенной Европы, и в мусульманской Османской империи декольте не могло появиться ни при каких обстоятельствах. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что глубокий вырез на груди и европейки поначалу использовали вовсе не в целях обольщения. Просто в моду вошли плотные, не слишком эластичные ткани, которые плохо облегали фигуру. А фасоны требовали максимальной обуженности лифа. В закрытом, плотном, узком платье женщине нечем было дышать, вот и пришлось обеспечивать себе свободу вдоха за счет глубокого выреза.
Домашний
Османские дамы, которые не представляли себе, как и, главное, зачем нужно потуже затягивать на себе одежду, были избавлены от необходимости открывать грудь. Платья в пол, отрезные и присборенные по линии бедер тоже появились гораздо позже, не говоря уж о рукавах, верхняя часть которых напоминает «фонарик».
Это «тренды» XIX века, до которых современницам Султана Великолепного было примерно так же далеко, как тургеневским барышням до джинсовых брючных костюмов. Но – положа руку на сердце – кого волнует историческая правда в художественном сериале, где кипят интриги и страсти, а в кадре любят и страдают, побеждают и проигрывают яркие женщины в роскошных нарядах, над которыми трудились лучшие турецкие модельеры и художники по костюмам?
Домашний
«Великолепный век» – самый дорогой за всю историю турецких сериалов, и он с лихвой оправдывает этот статус. В конце концов, как сказал когда-то классик, кино – это величайшая иллюзия. А разве иллюзия бывает достоверной?
Одежда в Османской империи
Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими наблюдениями о культуре и истории Турции. В сегодняшней колонке он рассказывает о традиции ткачества и видах одежды.
Известно, что вечная путаница в употреблении глаголов «одеть» и «надеть», решается простой формулой «одеть Надежду, надеть одежду». А вот во что одевались и какие предпочтения в одежде были у жителей Великой Порты об этом речь пойдет чуть ниже.
Русская народная поговорка «встречают по одежке, а провожают по уму» была как никогда актуальна для жителей Османской империи, особенно ее первая половина. Потому что, начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. В частности регулирование касается использования определенных тканей и методов шитья. Это было сделано для того, чтобы с легкостью можно было определить социальный статус человека и его положение в государственной иерархии. К примеру, шелк, бархат, вещи расшитые золотом и серебром могли носить только султаны и представители его семьи. Человек, как было принято говорить, из другой социальной категории не мог, не то что носить, но даже приобрести шелковые и бархатные ткани для личного пользования. За этим строго следили, а за нарушение было предусмотрено наказание.
Начиная с периода правления Фатиха Султана Мехмеда, на законодательном уровне приступают к регулированию одежды, которую носят жители империи. Фото kendallredburn.com
Если говорить о султанах и их окружении, то первые шесть султанов Османской империи носили обычные хлопчатобумажные одежды. Лишь с завоеванием Константинополя, когда благосостояние государства увеличилось, султаны начали носить одежды из дорогих тканей, и появилась мода на меха. Виды меха и время носки определял султан. Обычно за три недели до осени начинали носить одежды с мехом горностая, осенью и весной - с беличьим мехом, зимой - одежды с соболиным мехом, а летом - ферадже (пальто) из ангорской шерсти. Простые люди понимали, что пора сменить верхнюю одежду, когда видели, что какой-нибудь высокопоставленный чиновник приходил на пятничный намаз в другом одеянии.
Особо ценным считался мех черной лисицы. Такое могли себе позволить лишь очень высокопоставленные люди. Ношение же меха черной лисицы чиновниками высокого ранга воспринималось с неодобрением. Только главный визирь мог надеть такую одежду и то, только во время церемоний. Если падишах кому-то из обитателей дворца или какому-нибудь паше разрешал носить мех черной лисицы, то это означало, что человек вознагражден за выполнение какого-либо важного поручения. Что касается женщин, то в плане меха для них не существовало ограничений.
Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Согласно шариату издавались законы, предписывающие женщинам покрывать голову и закрывать лицо. Однако стоит отметить, что женщины мусульманки и не мусульманки у себя дома были вольны одеваться так, как им удобно. Но, когда они выходили в общественные места, независимо от вероисповедания, все обязаны были покрывать голову и закрывать лицо при появлении лиц мужского пола. Закон также регулировал фронтальную открытость женских ферадже (пальто), согласно закону, подкладка пальто должна была быть пришита, а не приклеена.
Многие исследователи отмечают, что период с середины XVl века до начала Танзимата в женской одежде был охарактеризован как период все более увеличивающегося закрытия. Фото gambaradakata.com
Бурса - центр текстильной промышленности
Большинство туристов, побывавших в Турции, знают, что Бурса - это столица современной турецкой текстильной промышленности. Таковой она была и до XVl века, пока этот статус у нее не перехватил Стамбул. В то время на рынке Бурсы было около тысяч лотков, продававших ткани. В 1502 году султан Баязид II издает указ о том, что все ткани, продаваемые на рынке Бурсы, должны быть классифицированы по виду, качеству, весу и т. д. Специальный чиновник вел строгий учет за каждым отрезом, произведенным, привезенным и выставленным на продажу в Бурсе. В этой связи примечателен султанский указ 1574 года, который гласит, что отныне только дворцовые мастера Стамбула могут заниматься производством золотошвейных тканей. В качестве причины принятия данного решения приводится то, что мастера из Бурсы при производстве золотошвейных тканей тратят слишком много золота и серебра.
Архивные источники говорят о том, что в Османской империи текстильная промышленность и сопутствующие производства, особенно золотошвейный промысел, находились под постоянным контролем служащих падишаха. Были даже изданы законы, регулирующие деятельность портных, в которых прописывались дозволенные для использования ткани, стоимость пошива тех или иных предметов одежды и т. д. Это было сделано с целью ограничения растраты, защиты религиозных норм и сохранения традиций.
С началом эпохи тюльпанов происходят заметные изменения в женской одежде, что, конечно же, ведет к увеличению количества указов, запрещающих ношение той или иной одежды. Однако об этом и подробнее о женских нарядах времен Османской империи будет рассказано в следующую субботу.
Булат Ногманов
Справка
Булат Ногманов - исследователь, переводчик.
- Родился 31.10.1985 г. в селе Апастово Апастовского района Республики Татарстан.
- В 2008 году окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави по специальности «Международные отношения».
- В 2010 году окончил магистратуру Анкарского университета по той же специальности.
- Участник этнографических экспедиций.
- Член Татарстанского отделения Русского географического общества.
- Владеет английским, турецким и казахским языками.
Люди, вынужденные всю жизнь скрываться под маской палача. Кто они?
В Османской империи важную часть в правосудии играли казни. Многие государственные деятели попали под их действие. Также интересны и те, кто приводит в исполнение казнь.
Далеко не каждый мог стать палачом. Одним из важнейших требований к ним были немота и глухота. Благодаря этим качествам палачи были безжалостны. Они просто не слышали страданий тех, кого убивали и поэтому были равнодушны.
Нанимать палачей правители Османской империи стали с XV века. По национальности это были люди из числа хорватов или греков. Также был особый отряд, состоящий из пяти человек-янычар, который занимался казнями во время военных походов. Палачи имели своего начальника, он был ответственным за их «работу».
Палачи хорошо знали человеческую анатомию, не хуже любого врача. Но начинали всегда с самого простого, выполняя роль ассистента у опытного коллеги, познавая все тонкости ремесла. Благодаря полученным знаниям палачи могли как принести жертве максимальные страдания, так и лишить его жизни без мучений.
Палачи не женились, так после их смерти на будущих поколениях лежала бы негативная печать предка-палача. Таким образом, палачи как бы исчезали из общества.
Приказ казнить провинившегося поступал от главы бостанджи (гвардия султана - прим. ред.), который отдавал его главному палачу. Большое значение имело положение в обществе осужденного на казнь. Так, в случае казни великого визиря, например, чаще всего использовалось удушение. А простым янычарам отрубали головы.
Членам правящей династии и прочим членам «касты избранных» делали «чистое» удушение с помощью тетивы от лука, которой их душили. В таком случае не было крови.
Большинство госслужащих умерщвлялось путем обезглавливания мечом. Но тем, кто был осужден за воровство, убийство или грабеж везло не так сильно. Их могли подвесить на крюк за ребро, посадить на кол и даже распять.
Главными тюрьмами во времена Османской империи были Эдикюль, Терсане и Румели Хисар. Во дворце Топкапы между башнями Бабус-Салям располагался секретный проход к помещениям, где находились палачи и куда уводили осужденных османских вельмож. Последнее, что они видели в своей жизни – двор султанского дворца.
В этом месте задушили знаменитого великого визиря Ибрагим-пашу. Перед Бабус-Салям палачи водружали на колонны головы казненных ими людей в назидание публике. Ещё одним местом казни была площадка у фонтана перед дворцом. Именно в нем палачи омывали свои окровавленные мечи и топоры.
Обвиняемых, чьи дела находились на рассмотрении, содержали либо в замке Балыкхане, либо в Эдикюле. Свою участь они узнавали по цвету шербета, которую им приносили охранники. Если цвет был белым, то это означало оправдание, а если красным, то – признание виновным и смертную казнь. Казнь происходила после того как осужденный выпивал свой шербет. Тело казненного выбрасывали в Мраморное море, головы отправляли великому визирю в качестве доказательства совершенной казни.
Из истории известно, что подозреваемых и обвиняемых в средневековой Европе подвергали разного рода жестоким пыткам; в Амстердаме даже есть музей пыток.
В Османском государстве такой практики не было, так как местная религия запрещает пытки. Но в отдельных случаях по политическим мотивам или для того чтобы продемонстрировать определенный урок обществу тех, кто совершил тяжкие преступления подвергали пыткам. Одним из самых распространенных видов пыток были удары палками по пяткам – «фалака».
Сила османских султанов заключалась в том, что когда они выпускали свои указы – «фирманы», все без исключения, должны были повиноваться им и никто не смел ослушаться, так как каждому было известно, что ослушание серьезно наказывается.
Многие могли бы подумать, что из-за обычая женщин, живших в Оттоманской Империи полностью скрывать свое тело и лицо под покрывалом, сейчас не найдется никакой достоверной и подробной информации об одежде женщин из Стамбула и других турецких городов. Но оттоманская мода всегда вызывала живой интерес у заморских гостей, и в результате до наших времен дошло множество изображений, которые подробно описывают одежду турчанок.
Дворцовые традиции хранить одежду султана после его смерти тоже сыграли свою положительную роль, и благодаря им у нас теперь есть примеры того, что носили в ту эпоху. Через столько веков до наших дней дошла огромная коллекция дворца Топкапи. Самые ранние образцы датируются временами правления Мехмеда Завоевателя (1451-1481). В коллекции находятся предметы гардероба султанов, султанш и их детей.
Костюмы женщины в Оттоманской Империи 16-го века
Если взглянуть на различные иллюстрации, картины, изучить письменные источники, то можно легко воссоздать образ женщины, жившей в оттоманской империи 16-го века. Итак, непременной составляющей костюма женщины была рубашка с длинными расширенными рукавами, закрывающая ноги. На улице она носила длинное покрывало (чадру), яшмак (платок, закрывающий лицо), в некоторых случаях носилась вуаль.
Чадра покрывала полностью тело и руки, уходя в пол. Верхняя юбка открывалась спереди и надевалась, когда женщина выходила на улицу. С чадрой надевали или вуаль или яшмак. Вуаль была закреплена сверху и опускалась на лицо, яшмак подвязывался снизу и закрывал нижнюю часть лица до глаз.
Все женщины, выходя на улицу, должны были скрывать лицо, поэтому было невозможно отличить одну от другой. Даже муж не мог узнать свою жену в таком одеянии. Яшмак и вуаль, скрывающие лицо, были из очень хорошего материала, впрочем, как и остальная одежда богатых турчанок. Они носили наряды из золотого или серебристого атласа, шелка, парчи и дамаска.
В своих записях из путешествий Иоахим Зинцендорф, который был капелланом в императорском посольстве в Стамбуле в период с 1577 по 1581, отметил, что женщины на улице носили мешковатые штаны, пошитые из прозрачного шелка 
, тафты или другого материала очень хорошего качества. Сверху была надета другая свободная одежда той же плотности красного, желтого или синего цвета 
. Также сверху они носили шелковую рубашку, доходящую до колен, а на ней был надет кафтан из шелкового дамаска. Шаровары нужны были именно для того, чтобы полностью скрывать ноги, которые, как и лицо, не должен был видеть никто, кроме членов семьи.
На голове они носили небольшую шелковую шапочку, украшенную золотыми монетами и обвитую тесьмой из черного шелка. К этой тесьме крепилась полупрозрачная вуаль, которая скрывала лицо. Благородные женщины османской империи надевали вуаль, выходя на улицу – им нравилось носить роскошную одежду и даже то, что на них обращают внимание. Бедные женщины появлялись на людях покрытые с ног до головы шелковой накидкой.
Кафтаны или другие накидки бедными турчанками шились из шелка или бархата. В конце шестнадцатого века богатые женщины носили кафтаны из жесткой парчи с длинными расширенными рукавами, на который сверху мог надеваться еще один кафтан, с короткими. Воротник кафтана менялся с течением времени, но к семнадцатому веку он остановился на V-образной форме.
Женская и мужская обувь по своему стилю были схожими, но домашняя обувь была гораздо более комфортной. Дома носились туфли из сафьяна, остроносые, иногда без задника, с вышивкой. На улицу надевали обувь (туфли или более высокие сапожки) на деревянной подошве-платформе или на каблуке. Внешнее украшение обуви, конечно, могло рассказать о состоянии того, кто ее носит, как, впрочем, и головные уборы.
Турчанки носили длинные волосы, которые они заплетали в косы. В них могли вплетаться тесьмы из различных благородных материалов, а на голове была шапочка, богато расшитая, украшенная драгоценностями, что непременно указывало на принадлежность к высшему сословию.
Ошибка века
В 2011 году на экраны всего мира вышел красочный турецкий сериал «Великолепный век», рассказывающий о жизни дворца Топкапи при правлении Сулеймана Великолепного. Сериал моментально обрел миллионы поклонников по всему миру, которые с интересом стали наблюдать за пылкими страстями и жесткими придворными интригами. Модные дизайнеры прониклись оттоманской модой и начали даже выпускать коллекции, на которые она их вдохновила. А историки моды и эксперты-турковеды схватились за голову, и на то есть причина. Век, разумеется, изображен великолепный, но не совсем тот, который остался в исторических справочниках.
Жалобы на сериал начали поступать на турецкое телевидение практически с выхода первого эпизода. По словам специалистов неточностей в нем огромное количество, и это касается как сюжетной линии, так и визуальной составляющей, в частности, костюмов героев.
Наибольший резонанс вызвало заявление турецкого дизайнера одежды Зухал Йоргансиоглу. Она много лет работает с оттоманскими мотивами, которые вдохновляют ее на создание новых коллекций. По словам дизайнера, костюмы, показанные в «Великолепном веке», безусловно, очень красивы, роскошны, но… они вовсе не из Турции шестнадцатого века. Йоргансиоглу говорит, что женщины Оттоманской Империи не могли носить настолько обтягивающие платья с глубоким декольте, тем более во время правления Сулеймана Великолепного.
В оттоманских дворцах носили красные, зеленые, черные, темно-синие и светло-розовые кафтаны. Они были совсем не облегающими и не тесными в талии. Под кафтан обязательно надевались шаровары. Очень распространена была ткань хереке, богатая вышивка шелком и золотом. Поэтому, здесь нет речи об Оттоманской Империи шестнадцатого, потому что то, что мы видим на экране скорее ближе к костюмам Франции девятнадцатого века. Именно оттуда взяты платья с сексуальными декольте и корсеты, в которых появляются в сериале придворные дамы и наложницы султана. Также они носят роскошные букли, которые лежат свободно на плечах или струятся по спине, тогда как в Оттоманской Империи шестнадцатого столетия волосы 
аккуратно заплетались.
О том, что одежда в сериале имеет слишком много черт от более поздней западной моды, подчеркивали многие. Действительно, в Турции впоследствии носили платья и костюмы, позаимствованные по дизайну у Запада, но это было гораздо позже – в восемнадцатом и девятнадцатом веках.
Одежда турецких женщин в гареме и вне него
О том, что костюмы сериала, будь то женские или мужские, не соответствуют тому, что было в действительности, написано и сказано уже столько, что повторять нелепо. Да, не соответствуют, костюмеры нарядили турецких женщин XVI века в европейские костюмы века XVII.
Как именно одевались в самом гареме, никто из европейцев-мужчин видеть не мог, султан экскурсии по Топкапы не водил, оставалось слушать рассказы евнухов и ловких женщин, бывавших по ту сторону Ворот Блаженства, а еще, как Николас де Николаи, просить женщин вне гарема примерить одежду тех, кто заточен внутри золотой клетки.
Если честно, то подробные рисунки Николаи способны скорее оттолкнуть, чем восхитить. Нет, выполнено все мастерски и подробно, но изогнутые, какие-то текучие фигуры с откровенно выступающими животами столь резко контрастируют с прелестными одалисками (словно Венеры Милосские после фотошопа), нарисованными много позже европейскими художниками в попытке передать очарование гаремной жизни, что их невольно отодвигаешь в сторону.
Но в этом и секрет: Николаи создавал рисунки в 1540-е годы – это Возрождение, когда еще не ушла привычка изображать женщин именно такими – с вытянутыми фигурами и бледными лицами.
Довольно подробны записи Бальсано де Зары, сделанные около 1540-го года.
Вот его описание османских прелестниц (взято у Пензера):
«В Турции женщины – будь то христианки, турчанки или еврейки – очень любят шелковую одежду. Они носят халаты до пола, похожие на мужские. Они носят закрытые ботинки, туго охватывающие лодыжку. Все носят брюки; сорочки шьют из очень тонкого полотна или муслина, натурального цвета или окрашенных в красный, желтый или синий. Они обожают черный цвет волос, и, если женщина не имеет его от природы, она добивается его искусственными средствами. Блондинки и седые используют краску, которой красят хвосты лошадям. Она называется хной. Ею же красят ногти, иногда всю кисть и ступни ног; некоторые красят лобок и живот на четыре пальца над ним. Для этого они удаляют с тела все волосы – у них считается грехом иметь волосы в интимных местах. Волосы на голове женщины украшают ленточками, свисающими ниже плеч. Когда они закрывают волосы, то покрывают голову цветным шарфом из тонкого шелка с небольшой бахромой в уголках. Кроме того, надевают на голову маленькую, плотно сидящую круглую шапочку; она украшена шелковой или другой вышивкой. Многие носят шапочки из бархата или парчи, к шапочке прикрепляют упоминавшийся выше шарф. Я видел, что некоторые женщины прикрепляют шарф к маленькой белой шапочке, а сверху надевают еще одну, шелковую шапочку. Она размером не больше половины ладони. Косметикой они пользуются значительно больше, чем представительницы какой-либо другой из виденных мной народностей. Они густо красят брови чем-то черным, некоторые закрашивают и пространство между ними так, что создается впечатление, что брови срослись, – с моей точки зрения, это выглядит очень некрасиво.
Губы они красят в красный цвет – я думаю, они научились этому у гречанок или жительниц Перы, уделяющих этому очень много внимания. У них большие груди и кривые ноги – последним они обязаны сидению на земле со сплетенными ногами. В основном они все очень толстые, так как едят много риса с мясом кастрированных быков и сливочным маслом – намного больше, чем едят мужчины. Они не пьют вина, а только подслащенную воду или сервозу [травяное пиво], приготовленную особым способом. Христианки, по каким-то причинам живущие в турецких домах, бывают вынуждены отказаться от вина. Когда турецкие женщины выходят на улицу, то поверх платья, которое они обычно носят, они надевают рубашку из белейшего полотна. Подобно саккосу наших священников, она такой длины, что из-под нее можно видеть только край платья. Это одеяние напоминает стихарь с узкими рукавами – они такие длинные, что закрывают всю руку полностью, невозможно увидеть даже кончик ноготка. Длина рукавов объясняется тем, что в Турции и мужчины, и женщины в любую погоду ходят без перчаток. Вокруг шеи они оборачивают полотенце, оставляя открытыми только глаза и рот, а их они прикрывают шарфиком из тонкого шелка; сквозь эту ткань они видят все, и в то же время их глаз не видит никто. Этот шарфик прикрепляется тремя булавками к головному убору надо лбом; когда на улице одна женщина встречает другую, обе поднимают шарфики, прикрывающие лица, и целуются. Эти шарфики шириной с полотенце называются чуссеч и напоминают те, что носят мужчины. Все описанные предметы и составляют их костюм, закрывающий женщину до такой степени, что невозможно разглядеть даже кончика ногтя. Этот наряд объясняется тем, что турки более ревнивы, чем какой-либо другой народ».
Еще цитата из Пензера, с интересными подробностями. Любопытная леди Мэри Уортли Монтегю посетила несколько гаремов и увидела то, что недоступно мужскому взору. Пусть она писала свои письма на полтора столетия позже Роксоланы, традиционный костюм менялся еще медленней.
«А сейчас я хочу привести мнение женщины, которой довелось примерить на себя такой наряд. Никто не мог бы выразить свои ощущения лучше, чем леди Мэри Уортли Монтегю, 1 апреля 1717 года писавшая сестре: “Первый предмет моего туалета – это очень широкие, длиной до щиколоток панталоны; они закрывают почти всю ногу и выглядят значительно целомудреннее, чем твои нижние юбки. Они сшиты из тонкого дамаста цвета розы и отделаны парчой с серебряными цветами.
Туфли из белой лайки расшиты золотом. Сверху надевается блуза, напоминающая мужскую, из тончайшей белой шелковой кисеи, по верхнему и нижнему краю украшенная вышивкой. У блузы широкие рукава, доходящие до. середины руки; у горла она застегивается на бриллиантовую пуговицу; ни формы груди, ни цвета кожи эта блуза почти не скрывает. Антери – довольно сильно облегающий камзол из белого с золотом дамаста, у него очень длинные рукава, которые откидывают назад; глубокий вырез отделан золотом, пуговицы должны быть бриллиантовыми или жемчужными. Мой кафтан из того же материала, что и панталоны, он сделан точно по фигуре; рукава прямые и очень длинные – прямо до пола. Его подпоясывают поясом шириной примерно четыре пальца; у тех, кто может себе это позволить, пояс весь усыпан бриллиантами или другими драгоценными камнями, у тех, для кого это слишком дорого, он атласный с красивой вышивкой, однако спереди он все равно должен быть скреплен бриллиантовой застежкой. Курди – это свободный халат, который носят по погоде; его шьют из дорогой парчи (у меня он зеленый с золотом) и отделывают мехом горностая или соболя; рукава у курди опускаются чуть ниже плеча. Головной убор состоит из шапочки, называемой тальпок, зимой она из отличного бархата с вышивкой бриллиантами или жемчугом, а летом – из какой-то отливающей серебром ткани. Эту шапочку с золотой кисточкой носят сбоку головы, где она удерживается либо посредством кольца, усыпанного бриллиантами или жемчугом (я видела несколько именно таких), либо широким вышитым шарфом. С другой стороны головы волосы укладываются гладко, и здесь дамы могут проявить свою фантазию: одни закрепляют там цветы, другие – султан из перьев цапли, в общем, кто что хочет. Но чаще всего дамы предпочитают сделанные из драгоценных камней букеты цветов: например, бутоны из жемчуга, розы из рубинов разных оттенков, жасмин из бриллиантов, нарциссы из топазов и т. д. Камни в сочетании с эмалью смотрятся настолько красиво, что ничего лучшего и вообразить невозможно. Волосы женщины заплетают в косы и закидывают за спину, в косы вплетают жемчуг или ленты”.
Пензер дал подробный перечень предметов дамского туалета:
«1. Гемлек. Это свободная блуза или нижняя рубашка из смеси хлопка с шерстью или – у богатых – из шелковой кисеи, обычно белого цвета, реже красного, желтого и синего. Поначалу спереди у нее оставался открытым разрез до талии и были видны груди, однако со временем этот фасон усовершенствовали: у шеи и на животе края одежды стали скреплять украшениями с драгоценными камнями. Рукава широкие и свободные, низ отделан атласом или кружевом. Длина гемлек – до колена, иногда эту блузу заправляли в панталоны, но чаще носили поверх них.
2. Дизлык. Название этого предмета туалета образовано от слова «диз» – «колено» и означает «вещь, доходящая до колена». Это очень широкие льняные панталоны; на талии они удерживались посредством учкура – шнура или тесьмы, продетой в складку верхнего края, как в современных пижамах. Похоже, их носили не всегда, так же как и шальвары, – кстати, они и были «первым предметом туалета» в костюме леди Мэри Уортли Монтегю. Это короткие штанишки, завязывающиеся у колен.
3. Шальвары. Это предмет верхней одежды, род брюк или же, если женщина не носит дизлык, единственные брюки или панталоны. У них очень свободный покрой, в талии их ширина составляет около 3 метров. На талии они тоже держатся с помощью учкура (у богатых обильно украшенного). Под коленями их стягивают, и они ниспадают складками к лодыжкам. Другие разновидности доходят прямо до лодыжек, особенно в тех случаях, когда носят дизлык. Цвет и материал шальвар может быть любым. В Серале женщины соперничали друг с другом – у кого они наряднее. Почти всегда на них шла лучшая золотая и серебряная парча из Бурсы, а учитывая то, что на них требовалось около 7 метров ткани, шальвары были весьма недешевым предметом туалета. Слово «кафтан» использовалось для обозначения определенной длины ткани, украшенной вышивкой, в более широком смысле оно употребляется в качестве названия предмета верхней одежды из этой ткани, и именно с таким случаем мы сталкиваемся, читая письмо леди Мэри Уортли Монтегю. Кафтаном также называют почетный халат, так как он тоже украшен вышивкой.
4. Елек. Точнее всего этот предмет туалета будет назвать дамским жилетом; мужчины тоже носили елек – это был вышитый шелковый жилет. Иногда женский елек имел рукава и был длиной до пола – тогда он фактически становился энтари – другим предметом одежды, о котором я расскажу ниже. Во всех случаях елек плотно облегает фигуру и обычно имеет ряд мелких пуговичек, пришитых очень близко одна к другой; пуговички начинаются на груди и заканчиваются чуть ниже талии. В длинном елеке боковые швы идут только до бедер – дальше полы не соединяются, рукава узкие, но у запястья открытые.
5. Энтари, антери. Это платье – самый важный предмет дамской одежды в гареме. Оно плотно облегает спину, иногда его даже называют корсетом, однако, как мы видели, леди Мэри Уортли Монтегю пишет, что «антери – это довольно сильно облегающий камзол…». В действительности это не корсет и не камзол – ведь если бы это было одним или другим, то спереди у него должны были быть пуговицы или шнуровка. Энтари спереди не застегивается, а когда в моде был гемлек без застежки, то грудь оставалась полностью открытой. Правда, у талии лиф застегивался на три или четыре расположенные очень близко одна к другой жемчужные или бриллиантовые пуговицы. Именно благодаря этим пуговицам задняя часть энтари плотно облегает спину, и поэтому некоторые авторы считали данный предмет одежды корсетом или камзолом.
Рукава очень длинные, почти до пола: до локтя узкие, а ниже локтя шов заканчивается, открывая рукав гемлека.
В талии энтари расширяется, боковые швы отсутствуют. Длина платья сантиметров на 60 или более превышает необходимую, поэтому для того, чтобы в нем было удобно ходить, уголки обеих половинок юбки поднимают наверх и на талии заправляют под кушак – о нем мы поговорим ниже.
В гареме дамы мало ходили, и края платья красивыми складками они распределяли по дивану. Ткань энтари была почти такой же, как на шальварах, – в старину парча из Бурсы с вышивкой, позднее – дамаст, шелк, атлас и парча из Венеции, Лиона и других мест, которые привозили греки, евреи, чаще армяне. Именно армяне достигли большого мастерства в изготовлении тканей с золотой и серебряной нитью, делавшими энтари еще богаче.
Из приведенных выше описаний понятно, что энтари и елек – это практически одна и та же одежда. На рисунках XVI века, в том числе Лоницера, Вецеллио, Джоста Аммана, Байсара, Бри и Бертелли, изображен простой, похожий на жилет елек с глубоким вырезом, из которого был виден нижний гемлек, целомудренно застегнутый и слегка присборенный, а в качестве верхней одежды – энтари. Какими бы точными или, наоборот, приблизительными ни были эти ранние рисунки, каким бы ни был уровень мастерства художника, стремившегося к большему реализму или же, напротив, старавшегося угодить западным вкусам, совершенно очевидно, что обладательница елека и гемлека вполне могла обойтись без одного из этих предметов одежды и что только богатые имели оба.
6. Кушак (чуссеч – у Бассано да Зары). Это платок или широкий пояс, который делали из шерсти, миткаля, льна или шелка – в зависимости от вкуса хозяйки и времени года. В гареме это обычно был довольно свободный, широко обернутый вокруг талии и верхней части бедер пояс; его также носили как шаль, накидывая на плечи. У служанок гарема он выполнял свою основную задачу – использовался в качестве пояса, кроме того, в него клали деньги, носовые платки, документы, роговые чернильницы и т. д. Кадины вместо кушака носили украшенный драгоценностями пояс. За исключением сеймана – стеганого жакета и керка – меховой накидки, которые носили только в холодную погоду, из предметов верхней одежды мы не обсудили только головные уборы и обувь. Поговорим сначала об обуви.
7. Шипшип, чипшип. Это домашние шлепанцы без каблуков со слегка приподнятым мыском. Их шили практически из любого материала любого цвета и богато украшали вышивкой золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Часто в месте подъема к ним прикрепляли различные декоративные элементы вроде розеток из жемчуга, золотого шнура и т. п.
В качестве уличной обуви носили пабуч (папуш) – туфли из желтой кожи на толстой подошве.
Третьим видом обуви были чедик (челик) – удобные туфли из желтого сафьяна с загнутым вверх на несколько сантиметров носком. Для прогулок в саду их могли делать из бархата или подобного материала. Вероятно, описываемые Далламом «бархатные туфли на каблуке высотой 10–12 сантиметров» были одной из разновидностей пабуч или чедик.
8. Фотаза. Этот домашний головной убор замечательно описала леди Мэри Уортли Монтегю, только она неточно назвала его армянским словом «тальпок» или «калпак». Тальпок – это головной убор из каракуля, и носят его армяне. Существует много вариантов тальпок, часто его шьют из ткани и только отделывают каракулем. Подобно тюрбану, состоящему из двух отдельных частей, в фотазе тоже две детали. Первая – это маленькая плоская шапочка (такке), похожая на низкую феску. Ее делают из тончайшего фетра или, как это было в старину, из бархата. Сверху на шапочке синяя или золотая кисточка, она свешивалась на одну сторону или рассыпалась по донцу такке. Шапочку элегантно закрепляют на затылке, сдвинув в сторону. Богатые украшают такке жемчугом и бриллиантами, менее обеспеченные – камнями подешевле и вышивкой. На переднюю часть шапочки накидывают сложенный вдвое красиво вышитый платок из муслина – смени. Его задача частично заключается в том, чтобы удерживать шапочку на месте, но главным образом он выступал в качестве второй части головного убора, который тоже можно было украсить ювелирными изделиями. Кадины любили носить в волосах также большие, усыпанные бриллиантами и рубинами шпильки; волосы, перекинутые на одну сторону и заплетенные в длинные косы, они тоже украшали драгоценностями. При выходе на улицу этот головной убор был полностью закрыт верхней частью яшмака – своего рода вуалью. О ней мы сейчас и поговорим.
9. Яшмак. Это вуаль, которую носили только в Константинополе. Она состоит из двух кусков тонкого муслина, а в недавние времена ее делали из кисеи «тарлатан». Каждый кусок либо складывали вдвое треугольником, либо оставляли однослойным. Первым куском закрывали переносицу и все лицо ниже ее, ткань закрепляли на затылке булавкой или завязывали. Вторым покрывали голову, спуская впереди до бровей, а сзади завязывали, заправляли под ферасе – верхнюю одежду или на затылке прикрепляли булавкой к второй части яшмака.
Поскольку эта вуаль очень тонкая, она практически не скрывала черт лица, хотя чрезвычайно важно, чтобы не был виден весь нос полностью, – в противном случае даму могут принять за армянку или, что тоже не исключено, за проститутку.
В других местах Османской империи носят более плотные и очень некрасивые вуали. Чаще всего встречается махрамах – подобие миткалевой покрышки с оборкой на туалетный стол, верхняя часть которой накидывается на голову и закрепляется под подбородком, при этом все лицо закрыто темным платком. Яшмак отличается и от бурко – длинного куска темной материи, например муслина, закрепленного так, что он, начинаясь сразу под глазами, закрывает и всю фигуру почти до земли. Еще один вид вуали у магометан – это литам, или лисам, однако данное название употребляется практически исключительно по отношению к вуали туарегов Сахары, скрывающей только рот; например, арабские поэты так говорят о заре: «Это день, сбросивший свой лисам». Более подробную информацию обо всех перечисленных видах вуалей, а также о сетках на лицо из черного конского волоса, которые носят кое-где в Малой Азии, вы можете найти в работах, посвященных турецкому и арабскому костюму.
10. Ферасе, феридже, фериджи. Остается упомянуть только об одеянии, похожем на плащ с длинными рукавами. Ни одна турчанка не выйдет на улицу без него. У бедных он сшит из черной шерсти, у тех, кто побогаче, – из красивой широкой ткани или светлой мериносовой шерсти. У богатых и обитательниц султанского гарема ферасе обычно сшит из шелка нежных цветов – розового или лилового. Он шьется с большим капюшоном квадратной формы, спускающимся почти до земли. Богатые часто подбивают его черным или белым атласом и украшают кистями, косами и тому подобным, иногда края отделывают бархатом.
Насколько мне известно, на этом список предметов женского туалета турчанки можно считать исчерпывающим».
Упоминаемый в тексте Томас Даллам был настройщиком органа, который английская королева прислала в подарок султану. Орган привезли на корабле в разобранном виде, пришлось ехать и самому создателю инструмента.
Любопытный англичанин сумел подкупить кого-то из евнухов, и ему позволили одним глазом через калитку посмотреть, как в саду играют в мяч три десятка одалисок. Подобный эксперимент был смертельно опасен и для самого Даллама, и для евнуха, совершившего должностное преступление. Томас Даллам оказался одним из трех европейцев, которым удалось хоть так подглядеть жизнь гарема, тем более, его записи, пусть и очень короткие, очень интересны. Они сделаны в 1599 году.
«Когда он (евнух) показал мне много разных вещей, вызвавших мое удивление, мы пошли через небольшой вымощенный мрамором квадратный дворик. Там он знаками объяснил мне, чтобы я подошел к решетке в стене, и то, что он сам не может этого сделать. Когда я приблизился к указанному месту, я обратил внимание, что стена очень толстая и что с обеих сторон там сделана прочная железная решетка. Однако именно через эту решетку я смог увидеть, как в соседнем дворике 30 наложниц Великого синьора играли в мяч. Сначала мне показалось, что это юноши, но когда я заметил их спускающиеся на спину длинные волосы, заплетенные в косы, на концах украшенные кисточками из мелких жемчужинок, а также другие очевидные признаки, я понял, что это женщины, причем очень хорошенькие.
На девушках были бриджи из тонкой хлопковой ткани, белой как снег и тонкой как муслин, сквозь них была видна кожа бедер. Бриджи доходили до середины икры, у некоторых девушек были отличные высокие кожаные ботинки со шнуровкой, у других икры оставались голыми, на ногах были бархатные туфли на каблуке высотой 10–12 сантиметров, а щиколотки охватывали золотые кольца. Я так долго наблюдал за ними, что человек, оказавший мне такую услугу, начал на меня сильно злиться. Чтобы отвлечь меня от созерцания, он строил гримасы и топал ногами. Мне очень не хотелось уходить оттуда и оставлять такое приятное зрелище».
Все приведенные описания сделаны разными людьми из разных стран в разное время – от 1540 до 1717 года, рисунки, о которых шла речь, сделаны Боном тоже в 1551 году, то есть очевидцами.
Как видите, все очень и очень далеко от того, что носят дамы сериала «Великолепный век».
Просто фильм художественный, а не исторический, достоверностью пожертвовано ради яркого сюжета. Наверное, это оправдано, но гарем султана не то место, информацию о котором стоило вот так вольно перевирать. За попытку даже просто подсмотреть одним глазком за одалисками, как это сделал Томас Даллам, любой мужчина расплачивался жизнью, да никто и не пытался, зная, как охраняется женское царство Топкапы.
И уж тем более чужие мужчины не могли расхаживать по гарему, как это делают помимо Ибрагима-паши в сериале визири и паши. Ибрагиму-паше Сулейман даровал невиданное право – посещать гарем, как близкому родственнику (своему зятю) и близкому другу. Но и султан, и Ибрагим входили в гарем без толпы слуг и охранников, даже султанская свита оставалась за порогом, в гареме хватало своих евнухов, которые объявляли о приближении правителя.
Но если никого не допускали на территорию гарема, то откуда же столь подробные сведения об одежде у цитированных свидетелей? Вот вам объяснение, оно взято из книги Пензера:
«Сначала я приведу отрывок из воспоминаний Николаса де Николаи, правда, он, к сожалению, не приводит описаний в тексте, а просто отсылает читателя к рисункам. Он посетил Константинополь в 1551 году; для того чтобы правильно сделать «наброски», ему удалось уговорить публичных женщин надеть некоторые наряды. Упомянув, что женщин гарема может видеть только начальник евнухов, он продолжает: «Чтобы иметь возможность представить вам их одеяния, я познакомился с евнухом покойного Барбароссы, он назывался зафер-агой, а по национальности он был рагусан. Это человек очень осторожный и благородный, превыше всего он ценит добродетель. С нежного возраста он воспитывался в Серале. Когда он узнал о моем желании увидеть одеяния турчанок и то, как их носят, он предложил обрядить в эти костюмы двух публичных женщин-турчанок. Он дал им очень дорогую одежду, за которой посылал в Бедестан, где можно купить все что угодно. Вот так мне удалось сделать наброски турецких женских костюмов».
Не правда ли, мало похоже на то, во что одеты дамы сериала «Великолепный век»?
Можно возразить: мол, на многочисленных картинах, изображающих одалисок гарема, красотки как на подбор либо голышом, либо в тончайшей вуали, чтобы все насквозь видно было.
Во-первых, рисовали те, кто настоящий гарем в глаза не видел, во-вторых, и в гареме были те, кто одевался в тонкие вуали, – это джарийе, рабыни. Их тела должны проглядываться, а не угадываться, да и самим претенденткам на султанское внимание так удобней, чтобы Повелитель не проглядел чего-то важного. Не заглядывать же султану каждой под фериджи, чтобы понять, хочет ли он ее на ложе или нет. Вот и порхали многочисленные рабыни по гарему и в жару, и в холод в прозрачных нарядах, простывая на многочисленных сквозняках, недаром самой распространенной болезнью в гареме было воспаление легких.
Икбал, кадины и валиде уже имели право кутаться в меха и бархат. Это привилегия – не ходить голышом, чтобы не простывать и не открывать взглядам даже евнухов свои тела. Разве кадины добровольно отказались бы от такой привилегии? Да ни за что! В меха кутались даже в жару.
Детей одевали так же, как взрослых, никому просто не приходило в голову, что ребенку неудобно играть в таком одеянии.
Но детства у султанских отпрысков, по сути, и не было. Девочки жили с матерями до своего замужества, а мальчиков селили отдельно во своими воспитателями после обрезания, лет с шести.
Снова цитата из Пензера:
«По словам Оттавиано Бона, мальчики живут на женской половине до одиннадцатилетнего возраста. С пяти до одиннадцати лет у них есть свой ходжа – наставник, которого назначает султан. Наставник ежедневно приходит в гарем, его провожают в одну из комнат квартала черных евнухов, женщин при этом он не видит. В этой комнате мальчики находятся в присутствии двух старых черных рабов. Наставник обучает детей в течение стольких часов, сколько ему позволят там оставаться, после чего он покидает гарем. Когда наследник престола завершает начальное образование и проходит процедуру обрезания или же когда султан решит удалить сына с глаз своих, то дарует ему собственное хозяйство, где есть абсолютно все необходимое для жизни царственного отпрыска, придает ему одного из главных евнухов в качестве куратора (лала-паша), постепенно обеспечивает сына штатом слуг из числа уже работающих в Серале либо набранных за его стенами, а также определяет ему и всем остальным такое денежное содержание, какое сочтет нужным».
Это еще один довод против спаивания Роксоланой своего сына Селима с раннего детства.
А ведь столько твердили, что спаивала, буквально с первых дней его жизни давала Селиму вино. Очередная байка, легенда, сплетня, обязанная быть опровергнутой.