У фермера по фамилии Виллалба из аргентинской провинции Сальта возникли большие проблемы, после того как одна из его коз окотилась козленком с "человеческой" головой. После публикации снимков животного с аномалией в социальных сетях на несчастного мужчину посыпались обвинения в колдовстве и даже… в зоофилии! Его семью буквально затравили.

Скорее всего, уродство козленка, голова которого напоминала человеческую, было вызвано генетической патологией, связанной с чрезмерным использованием пестицидов, которыми обрабатывают поля от вредителей. По-видимому, коза поела травы с пестицидами…

Козленок родился мертвым, и хозяева закопали его в яме, но их сосед успел сфотографировать труп животного и разместил снимки на интернет-сайтах. После этого семью Виллалба стали преследовать агрессивно настроенные люди, которые утверждали, что такое существо могло появиться на свет в результате каких-то чудовищных экспериментов или колдовских ритуалов, а некоторые полагали, что оно могло быть только плодом половых контактов человека с козой! В конце концов, владелец фермы вынужден был скрыться от преследователей. Сейчас его жена пытается доказать журналистам, что ни она, ни ее муж, ни другие члены семьи не имеют отношения к происшедшему…

Появление на свет мутантов - не такая уж редкость. Так, в китайской провинции Шаньдун недавно родился теленок с шестью ногами. "Лишние" конечности растут из шеи, не причиняя животному никакого дискомфорта. Хотя специалисты сказали хозяину теленка фермеру Гонгксуну, что можно сделать операцию, тот отказался, решив, когда его питомец подрастет, выгодно продать его зоопарку необычных животных, специализирующемуся на таких уродцах.

В Индии же людей и животных, родившихся с пороками развития, часто принимают за воплощение того или иного божества. Так, паломники со всех концов Индии стекаются в западнобенгальскую деревушку Алипурдуар, чтобы своими глазами увидеть реинкарнацию бога Ханумана. Воплощением его, по слухам, является местный житель по имени Чандра Орам. Доказательством божественного происхождения Орама является 30-сантиметровый хвост, который растет у мужчины сзади. По поверью, тот, кто дотронется до отростка, обретет здоровье и долголетие… Понятно, от желающих прикоснуться к священному хвосту нет отбоя. Кстати, как и его божественный "предок", Орам проводит дни, карабкаясь по деревьям, а из пищи предпочитает бананы.

Врачи считают, что хвост Чандры - это не более чем физический дефект, атавизм. Они предлагали "воплощению Ханумана" удалить отросток хирургическим путем, но Орам отказался - как можно добровольно лишиться "божественной метки"?

Рождение малышки Лали, появившейся на свет в 2008 году в небольшой индийской деревушке, тоже вызвало настоящий фурор. Дело в том, что у девочки… два лица!

Разумеется, речь идет о некоем физическом дефекте. Но родители девочки убеждены, что Лали является воплощением двуликой богини-воительницы Дурги.

Прослышав об удивительном ребенке, в деревню стали стекаться паломники со всех концов Индии. Кто-то хочет просто посмотреть на чудо, а кто-то стремится поклониться "богине", чтобы та помогла в решении жизненных проблем…

В том же году в городе Бангалор прооперировали двухлетнюю девочку, родившуюся с четырьмя руками и ногами. Редкую аномалию врачи объясняют тем, что изначально у матери ребенка должны были родиться близнецы, но один плод прекратил развиваться в утробе, а выживший "поглотил" начавшие формироваться органы.

Родители назвали дочь Лакшми - в честь четырехрукой богини благополучия. Появление Лакшми на свет вызвало ажиотаж среди односельчан. Некоторые из них были убеждены, что это и впрямь "живая богиня", а находились и такие, кто предлагал родителям девочки продать ее в бродячий цирк…

В конце концов, несчастные решились обратиться к медикам. Сложнейшая операция длилась целые сутки. Врачам удалось ампутировать лишние конечности, не затронув при этом внутренние органы.

Объектом поклонения стал и теленок из села Колатур, штат Тамил Наду. Малыш родился с тремя глазами, и его тут же объявили реинкарнацией трехглазого индуистского бога Шивы. С тех пор в село стали стекаться паломники. Хозяин животного, фермер Раджеш, комментирует: "Это чудо-теленок, поэтому мы поклоняемся и молимся ему как богу. Мы знаем, что поклонение ему принесет удачу всем нам и людям из других краев". "Мы приходим сюда, чтобы увидеть его и принять его благословение, - рассказала журналистам местная жительница по имени Шармила. - И не только мы, но и жители всех близлежащих районов посещают это место. Это наш бог".

Поклоняясь "богу Шиве" в образе теленка, индусы ведут себя очень почтительно, так как, по поверью, если разозлить это божество, то третий глаз во лбу откроется и испепелит все вокруг…

это нечто! не страна а сказка! всё рядом,нужду надо справить-пожалуйста.Сразу же можно и зубы почистить и яйца подмыть, ну и голову за одним,благо рядом тряпки стирают.Захотелось кушать,чего проще,сел в лодку пару трупиков можно легко на любой вкус зацепить.Можно и по привередничать.не хочу вчерашний,утренний давай.бррр.а в основ ном прекрасная маркиза,всё хорошо0всё хорошо!.
и на последок к теме индия:

Однако наряду со всеми этими достоинствами быть женщиной в Индии не самая приятная миссия. Индийцы считают, что если вы родились женщиной, значит, ваша карма сильно испорчена. Женская оболочка есть не что иное, как расплата за грехи в прошлой жизни. Вероятно, это связано с шатким положением замужней женщины. Ее счастье непосредственно зависит от здоровья мужа. Остаться вдовой для индианки - все равно, что быть похороненной заживо. Поэтому индийские женщины до сих пор сжигают себя в погребальных кострах мужей. Обряд этот называется "сати".

Согласно легенде начало самосожжению положила богиня Парвати, явившаяся на землю в облике Сати. Отцу Сати очень не нравился муж дочери бог Шива. Однажды старик устроил пир и пригласил всех богов, кроме Шивы. Сати восприняла это как оскорбление любимого мужа. В знак протеста она взошла на костер. После этого, чтобы показать преданность мужьям, жены стали приносить себя в жертву огню.

Но есть и другая версия. В Средние века во времена завоевательных походов на территории Индии существовал обычай "джохар". Когда осажденная врагами крепость уже не могла обороняться, женщины и дети собирались в одном помещении и сжигали себя, чтобы не стать добычей врага. Перед самосожжением, чтобы приглушить боль, женщины пьют наркотическое средство. Но боль настолько сильна, что первые же языки пламени отрезвляют вдову. В давние времена совершавший обряд брамин возвращал беглянку в костер при помощи дубины, которой бил женщину по голове, а потом длинным шестом заталкивал обратно в огонь.

Официально сати был запрещен только в 1987 г. Но, несмотря на запрет, ежегодно в Индии совершается по нескольку десятков обрядов. Если вдова настаивает на самосожжении, то она обязана подписать соответствующий документ, подтверждающий добровольность акта. Конечно, можно решить, что живучесть обряда - свидетельство силы индийских традиций, но жизнь показывает, что огонь для индианок является единственным избавлением от вдовьего существования. Считается, что смертью мужа боги наказывают женщину за грехи. Соответственно, именно она виновата в его смерти, за что должна расплачиваться всю оставшуюся жизнь.

После похорон мужа жена обязана отказаться от всех удовольствий. Она спит на голом полу, питается мучной похлебкой, все свои дни проводит в молитвах. К ней относятся как к прокаженной. Встретить на улице вдову плохая примета, даже слуги избегают хозяйку-вдову. Она становится изгоем до конца своих дней.

Чтобы избежать этой скорбной участи, жены холят и лелеют своих мужей. Каждые пять лет женщина совершает обряд охранения мужа. Если он заболел, жена постится. Мужа никогда не называют по имени, так как произнесенное в слух имя укорачивает жизнь супруга. Обращается к нему на Вы, омывает ему ноги, принимает пищу, только когда насытится супруг. Не садится в транспорте, если муж стоит. Никогда не идет рядом с ним, а чуть припаздывает. Одним словом, индийские женщины берегут своих мужей, как самое большое сокровище жизни.

Вашему вниманию предлагаются путевые заметки двух молодых людей, которые две зимы подряд провели в Индии и поделились с нами своим видением мрачных сторон индийской реальности...

***

"Так всякое дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит и плоды
худые. Не может дерево доброе приносить
плоды худые, ни дерево худое приносить
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее
плода доброго, срубают и бросают в огонь.
Итак по плодам их узнаете их"
Матф.7:17-20

Одной иллюзией меньше...

Атмосфера

Две недели мне потребовалось для того, чтобы привыкнуть к тому, что надо непрерывно обходить помои и навозные кучи (человеческого и животного происхождения). Индия - чудовищно грязная страна. И даже в горах, в тех самых священных Гималаях, ниже 3000 метров - нередко можно встретить многолетнюю помойку. Индусы просто сбрасывают мусор с гор, и он покрывает гору метров эдак на 20-30 вниз сплошным зловонным ковром. И даже выше 3000 метров то здесь, то там валяются пластиковые бутылки, пакеты - такой мусор, который будет там еще годами. И никому нет до этого дела. Борцы за экологию так и остаются распространителями листовок с призывами "Сохраним природу в ее первозданной красоте", а на деле ничего не меняется - с каждым годом мусор все плотнее и плотнее покрывает Индию.

Большие города в Индии - это самый настоящий ад. Это не преувеличение, это правда. Толпы грязных людей, лишайных собак, коров, почерневшие от копоти и влажности полуразрушенные дома, бесконечные пробки на дорогах, транспорт без глушителей, смог, жара, мошкара, изуродованные тела нищих, тянущих к тебе руки, жесткое психическое давление рикш и владельцев турагенств. Шум стоит невообразимый, - такое впечатление, что все индусы постоянно что-то кричат. Даже когда они разговаривают друг с другом, они говорят очень громко, а уж если они что-то продают, то хочется заткнуть уши, - настолько неприятны для слуха вибрации тех звуков, которые они издают, чтобы привлечь внимание.

Пожалуй, самым ярким примером индийского ада является Варанаси - священный для индуистов город на берегу Ганги. Несчастная Ганга здесь похожа на мутный канализационный поток. Вдоль всей набережной с утра до вечера индусы сливают в Гангу все отходы своей жизнедеятельности. Здесь омывают трупы и пепел от них бросают в реку, а то и просто трупы, - есть категории людей, не подлежащих кремации, их кладут на бамбуковые носилки и отправляют в плавание по реке. Во время лодочного тура нередко можно увидеть мертвое тело, дрейфующее по священной реке. Здесь же стирают белье, моются, чистят зубы, купают детей. В реку сливают канализацию, и из нее же берут воду для приготовления еды. Сам город - это месиво шума, смога, грязи и жары.

Небольшие города чуть менее шумные, но суть нисколько не меняется. Все индийские провинциальные города, за очень редким исключением, на одно лицо и жить там невозможно. Еда совершенно непригодна для употребления, - чудовищное количество острых специй напрочь заглушает вкус любой еды. Ешь ты курицу, или рис, или овощи - совершенно невозможно отличить одно от другого. Нормы санитарии попросту игнорируются, так что еда, не прошедшая термическую обработку, может быть смертельно опасна. О привычных продуктах можно только мечтать, - в Индии нет супермаркетов.

Есть места, которые пользуются популярностью у иностранных туристов (количество таких мест не так уж велико - 10-15), и там есть специальные районы для иностранцев. Они спокойнее, чище, там есть неплохие кафе с европейской кухней. Но и они отравлены грязью, нищими, разрухой, болезненным вниманием к тебе,- всей той индийской атмосферой, от которой невозможно никуда спрятаться.

Единственное место в Индии, где, на мой взгляд, можно спокойно пожить какое-то время - это Дарамсала. Тибетцы - это единственное явление в Индии, которое вызывает у меня искреннюю симпатию. Я воспринимаю тибетцев как удивительное явление природы. Они самодостаточны и незаметны. Я ни разу не видела тибетца, который бы куда-то меня зазывал, пытался хоть как-то привлечь мое внимание. Крайне приятно видеть людей, которые сосредоточены на своей жизни. Их лица всегда выражают дружелюбие и спокойствие. Ни разу мне не приходилось наблюдать у тибетцев проявления таких негативных эмоций, как раздражение, агрессия, ненависть, нетерпение, жадность.

Поиск истины

Я честно пыталась найти в Индии людей, стремящихся к истине. Бесчисленные садху, так называемые святые, не вызывали у меня никакой симпатии. Все они похотливо и жадно пялились на меня, точно также, как и все остальные индусы. Многие из них непрерывно употребляют наркотики, называя свою наркозависимость поклонением Богу. Глаза их не выражают ничего, - никакого стремления.

Я уверена, что подавляющее большинство из них - это самые обычные нищие, которые таким образом зарабатывают себе на жизнь. В Индии выгодно быть садху, - подать милостыню святому человеку означает заработать хорошую карму. А почти все индусы очень религиозны. Но религиозность их не вызывает никакой симпатии - они просто слепо исполняют множественные ритуалы, которые, возможно, когда-то и имели какой-то смысл, но с веками превратились в выражение инфантильности и тупости. Они поклоняются куклам! И не дай бог ты подойдешь к этой кукле, не сняв обуви. Куклы в Индии - на каждом шагу, и толпы людей приходят им поклоняться.

Мне посчастливилось пообщаться с несколькими людьми, которых называли йогами и мастерами. Это были самые обычные омраченные люди, которые знали мантры, янтры, веды, асаны и пр., и с помощью этих знаний они обманывали людей, которые приходили к ним "учиться". Они хотят заработать денег, и ведут точно так же, как любые другие коммерсанты - разбрасывают рекламные листовки, зазывают прохожих иностранцев в храмы и ашрамы, вешают плакаты и вывески. Некоторые из них не могут зарабатывать деньги таким путем в силу занимаемой должности. Например, я наблюдала за главным пандитом известного ашрама в Ришикеше во время ритуальной церемонии, на которую ежедневно приходит достаточно большое количество и индуистов, и туристов.

Он вел себя в точности так, как вел бы себя хозяин большого дома, устроившего светскую вечеринку. Его внешность была очень яркой, бросающейся в глаза. Голливудская улыбка не сходила с его лица, он ходил между "гостей" и получал огромное удовольствие от того, что все обращают на него внимание, что все стараются поймать его взгляд, получить его улыбку. Когда я подошла к нему и спросила, есть у него реальные результаты в борьбе за свободу, он попросил меня придти на следующий день, чтобы принять участие в очередной религиозной церемонии. В нем не было ни капли искренности, он не мог просто послать меня куда подальше, и выбрал такую вот форму ухода от ответа.

Я не знаю, - может быть где-нибудь в горах и пещерах Индии есть настоящие искатели истины, но мои поиски ни к чему не привели. На мой взгляд, в настоящее время просветление в Индии - всего лишь слово, обертка самой обычной коммерции и получения впечатлений. 5 тысяч лет назад, когда создавались Веды, наверное все было по-другому, но сегодня Индия вызывает отторжение своей инфантильной религиозностью и коммерциализацией всего, что связано с темой просветления.

Когда я перестала искать учителей и мастеров, я хотела путешествовать, чтобы созерцать природу. Но это тоже оказалось невозможным. В один прекрасный день путешествие по Индии перестает быть приятным и интересным времяпровождением.

Причина этого в том, что находиться в обществе индусов - это испытание не для слабонервных. Если первое время удается не обращать на них внимание, получать впечатления от новой культуры, новых знакомств, новой информации, то в один прекрасный день выносить общество индусов становится невозможно.

Каждый раз, когда я выхожу на улицу, я знаю, что это не будет приятной, непринужденной прогулкой, это будет непрерывной борьбой за свободное пространство, за право быть наедине с самим собой. Абсолютно каждый индус обращает на тебя внимание. Каждый из них что-то хочет от тебя.

***

Читайте также по теме:

• Человеческие жертвоприношения, обряд сати и прочие чудовищные религиозные обычаи страны "высокой духовности"
• Хорошую ли религию придумали индусы?! - диакон Михаил Плотников
• Индуизм причинил много зла - старец Паисий Святогорец
• Несколько слов о Ведах - Виталий Питанов

***

Сексуальное внимание

Это совсем не то внимание, которое обращают на симпатичную девушку где-нибудь в Европе. Это тяжелое, болезненное внимание. Когда я прохожу мимо индусов, и все они смотрят на меня в упор, у меня каждый раз возникает такое ощущение, что я попала в джунгли и встретила на пути огромных человекообразных горилл, которые тут же обратили на меня внимание, и я не знаю, что они хотят от меня. Я не испытываю страха перед ними - я знаю, что они трусливы, и даже если у них есть огромное желание наброситься на меня, они не сделают этого потому, что чувствуют себя людьми второго сорта, бесправными по сравнению со мной. Я не ощущаю в них агрессии, но от этого ничего не меняется.

Есть еще один тип сексуального внимания, который не так мрачен, как первый, но так назойлив, что хочется взять палку и отогнать от себя крикливых мартышек. Суть этого внимания заключается в том, что какой-нибудь индус просто прилипает к тебе, непрерывно улыбаясь и извиняясь, умоляя тебя сфотографироваться с ним, поговорить с ним, посмотреть на него. Никакие вежливые формы отказа, как правило, ничего не меняют. И только жесткая и довольно грубая позиция может остановить прилипал. Я думаю, что это вид самой настоящей мании - именно так выглядят прилипалы. Они похожи на наркоманов, которые за то, чтобы получить кайф, готовы пойти на любые унижения.

А какими же еще могут быть мужчины в стране, где на улице мужчинам и женщинам запрещено держаться за руки (не говоря уже чем-то большем!), из всех фильмов тщательно вырезаются все хоть сколько-нибудь эротические сцены, женщины купаются в сари и безупречно маскируют все части тела, которые могут хоть как-то привлечь внимание мужчин?

Это болезненное сексуальное внимание, ежедневно и непрерывно бомбардирующее меня, где бы я ни оказалась, отравляет мое тело. Можно идти по помойке и успешно заниматься практикой, но в один прекрасный день тело не выдержит грязи и вони, отравится и начнет болеть.

Внимание продавцов

В Индии очень мало мест, где продавцы спокойно и мирно сидят в своих магазинах и ждут покупателей. Обычно они невыносимо навязчивы, - они кричат из своих магазинов, они чуть ли не хватают за руки. Если ты посмотришь в их сторону или попробуешь объяснить, что тебе ничего не надо в их магазине, - это неизбежно повлечет за собой еще более настойчивое психическое давление. Я выбрала для себя жесткую позицию - я не смотрю в их сторону, я никак не реагирую на их приветствия, крики, зазывания. Но разве это жизнь - идешь по улице, вся улица тебе что-то кричит, ты не можешь свободно смотреть по сторонам, чтобы не встретиться взглядом с орущими продавцами и не вызвать еще больше криков и просьб?

Особое внимание хочу уделить бродячим продавцам, - это явление может окончательно превратить отдых в кошмар. Я уже привыкла к тому, что они могут идти за мной по улице и совать мне в лицо свои товары. Я не обращаю на них внимание, и если продавец не отстает через 2-3 метра, я прошу его убраться с моей дороги короткой и резкой фразой "Отойди от меня". Но я никак не могу привыкнуть к тому, что когда я сижу в открытом ресторане и ем, продавец может стоять рядом, не обращая внимание ни на что, и настойчиво предлагать мне купить его товар. Я не могу привыкнуть к тому, что я лежу на пляже и каждые 10 минут ко мне подходит продавец и требует, чтобы я открыла глаза и посмотрела его товары. Если я молчу, он не отходит. Я могу отогнать его опять же жесткой фразой, но разве возможно это вынести - вместо того, чтобы получать удовольствие от солнца и океана, быть постоянно наготове дать отпор, проявить резкость, грубость? Этим людям все равно, что ты о них думаешь, и если ты отогнал его сегодня, он неизбежно придет завтра, послезавтра, через неделю. Он будет приходить каждый день. И это делает отдых невыносимым.

Внимание прохожих

Индусы воспринимают иностранцев, как... ну не знаю кого. Приведу для примера показательную историю, которую мне рассказал один австралиец. Один вполне обеспеченный и даже зажиточный индус увидел, чтобы тот выбрасывает использованные пальчиковые батарейки, и умолял его отдать их ему. Австралиец был крайне удивлен - зачем могут понадобиться неработающие батарейки? Индус сказал ему, что для него является ценным то, что эти батарейки - с Запада. Очень часто мне приходилось наблюдать, что какой-нибудь индус подходит к мужчине, протягивает руку, задает вопросы (набор вопросов всегда одинаков - откуда вы? Первый раз в Индии? Где были уже?). Причем кроме этих фраз они зачастую не знают больше ничего на английском, поэтому суть общения сводится к тому, что тебя используют в качестве получения впечатлений, реализации своей мании - потрогать белого человека, обратить на себя внимание белого человека, неважно какого, главное - иноСтраница. Дети, как заведенные, просят шоколадки, рупии, часы, очки, - все что угодно. Это автоматическая реакция при виде иноСтраница - ИСПОЛЬЗОВАТЬ всеми возможными путями и методами

Нищие

Они зачастую не похожи на людей. Когда я смотрю им в глаза, я не ощущаю ничего, что могло быть свидетельствовать о знакомых мне человеческих проявлениях - эмоциях, мыслях, желаниях. Кажется, у них только одно восприятие - "надо просить денег". Это даже не желание, я не знаю, что это такое. Это форма жизни одноклеточного существа, которое каким-то непостижимым образом оказалось в теле, напоминающим человеческое. Они не говорят по-английски, поэтому разговоры с ними абсолютно бессмысленны. Их можно отогнать только резким криком, чтобы они могли ощутить угрозу их до безобразия примитивному существованию.

Эпилог

Индия - красивая страна. Но то, что сделали с ней индусы, - это невозможно передать никакими словами. Они изуродовали все, до чего смогли дотянуться. Века потребуются на то, чтобы уничтожить всю ту грязь, в которой утопает Индия. Века - на то, чтобы эти люди смогли достичь того ментального и психического уровня, на котором сейчас находится обычный европеец.

Атмосфера, царящая здесь, не может не отравлять любого человека, в ком есть хоть какая-то ясность и свободолюбие. Что касается меня, то я больше никогда не приеду в Индию. Мечта о сказочной стране не воплотилась ни на дюйм. Ну что ж, одной иллюзией стало меньше, что Индия - центр духовности мира.

***

Грязный романтический туман Индии

Думаю, что многие "знают", что Индия - это страна, в которой люди занимаются йогой, духовным поиском, медитацией. Они также "знают", что индусы настолько поглощены своим духовным поиском, что пренебрегают цивилизацией, и поэтому живут не очень хорошо в материальном смысле. Со словом Индия связана какая-то загадка, какой-то романтический туман. Для некоторых людей Индия олицетворяет их надежду, поскольку именно там - в Индии - есть истина и истинная духовность.

К сожалению, на самом деле дела обстоят не так. В этом коротком эссе я приведу некоторые мысли и наблюдения, частично противоречащие существующему романтическому ореолу Индии. Я знаю теперь, пожив тут достаточно, что многие путешественники по Индии в своих рассказах бывают слишком необъективны. Кто-то начинает петь дифирамбы, закрывая глаза на реальность и принимая желаемое за действительное, а кто-то начинает сочинять какие-то уж совершенно явные небылицы, чтобы приукрасить свой рассказ. Я в своем рассказе буду полностью объективен в том, что будет касаться каких-то конкретных событий, свидетелем которых я стал, а что касается выводов - тут, конечно, всегда будет субъективность.

Расовая дискриминация

Или попросту "расизм". Индия - страна узаконенной расовой дискриминации в отношении иностранцев. Да-да, именно в отношении иностранцев. И именно узаконенной. В фотогалерее, посвященной Варанаси, я разместил фотографию правительственной инструкции, где черным по белому написано, что индусы должны платить за посещение архитектурных памятников определенного класса 5 рупий, а иностранцы - 100 рупий. Это постановление было опубликовано в центральной печати Индии, так что никто и не скрывает этого факта. Любопытно также на билетах видеть надпись: "Билет для иностранцев". В Индии очень часто, если не вообще везде, белый человек должен платить во много раз больше, чем индус. Мне стало интересно - как сами индусы относятся к этому факту, и я решил поспрашивать их. В офисе платного парка в Варанаси я обратился к начальнику и сказал, что я считаю себя оскорбленным, что это нарушение международного законодательства и обычного человеческого морального кодекса. Тот, к моему удивлению, не только не высказал никакой агрессии и вообще никаких негативных эмоций в мой адрес, но наоборот - согласился со мной, и даже дал мне адрес министерства в Нью-Дели, откуда и вышла эта инструкция. Обычные индусы начинают хихикать и смущаться, когда им говоришь о том, что в Индии принята расовая дискриминация в отношении иностранцев, потому что белые часто должны платить больше, но сказать ничего осмысленного они либо не могут, либо не хотят, впрочем как и по многим другим вопросам, требующим размышления и формирования своей позиции. Кстати, в России существует такая же расовая дискриминация в отношении иностранцев. Посещение многих музеев, цены на размещение в гостиницах намного выше для иностранцев, чем для русских. Позорный факт.

Сексуальные домогательства

Путешествие по Индии для белой женщины может превратиться в кошмар. В популярном курорте Гоа нередки обращения белых женщин в полицию с сообщением об изнасиловании. На чрезвычайно переполненных улицах индийских городов индийские мужчины и юноши будут всячески стараться коснуться как бы невзначай любой части тела белой женщины, вплоть до откровенных хватаний за попку и прочие части тела. Увернуться практически невозможно - толпа очень плотная, и индусов слишком много - ото всех не увернешься. Если попробовать догнать такого индуса и дать ему по шее, что я и сделал в одной из таких ситуаций, то столкнешься с яркой и неприкрытой ненавистью, причем реакция окружающего тебя общества непредсказуема - одни начнут неожиданно горячо и многословно извиняться за такое поведение их соплеменника, предлагать помощь, защиту, просить забыть об этом позорном факте и не обижаться на Индию и индусов, а другие могут накинуться на тебя как дикие животные. Поскольку вторые всегда активнее первых, то в целом можно признать опасной попытку защитить белую женщину от домогательств. В описываемой мною ситуации, компаньоны того индуса оскалили зубы, как это делают обезьяны, стали на меня орать и размахивать руками, и хоть так и не предприняли попытки физически дать мне сдачи, но думаю, что только потому, что почувствовали мою решимость и способность взгреть всех троих, и потому, что я не был слишком жесток в своих реакциях.

Когда белая женщина идет по улице, практически все мужчины ТАК пялятся на нее, причем в упор, неприкрыто, с каким-то звериным вожделением, что для обычной женщины ходить по улицам - это просто непрерывная пытка. Мало того, целые стаи рикш, продавцов чего угодно и просто зевак будут непрерывно осаждать белую женщинами криками самого разного свойства, в том числе и такими, которые даже у самих индусов могут вызвать возмущение - бывало и такое. Да, обращаю ваше внимание, что речь идет не об одинокой белой женщине, а о белой женщине, плотно сопровождаемой белым мужчиной. Положение белой женщины, одиноко идущей по улице в толпе, совсем незавидное.

Наркомания

Наркомания в Индии развита повсеместно. Десятки, если не сотни миллионов людей являются в полном смысле слова наркоманами - курят марихуану, жуют бетель и что-то там еще, глаза у них выглядят как стеклянные, и когда вступаешь с ними в контакт, то кажется, что их мозг полностью атрофирован. Кажущаяся свобода индусов от негативных эмоций, которая так поражает русского человека, не является таковой в каждом случае - просто многие индусы до такой степени омертвлены и ленивы, что даже негативные эмоции у них не проявляются. Конечно, когда ты попутешествуешь по Индии не в вагоне AC, а в обычном слиппере, не в автобусе де-люкс, а в обычном рейсовом, ты легко заметишь, что негативные эмоции у индусов конечно же есть, и довольно много, просто они их не проявляют, подавляя себя, или проявляют короткими вспышками. Нельзя не подчеркнуть, что в сравнении с русскими людьми индусы на порядок, на два порядка менее погружены в агрессивные Негативные Эмоции, но сдавливающие Негативные Эмоции здесь распространены повсеместно - жалость к себе, грусть, тоска, серость, обыденность и т.п.

Преступность

Индия - страна довольно опасная как для путешественника, так и для самих индусов. Людей здесь очень много - миллиард, а умственное развитие многих из них, как мне кажется, находится на не слишком высоком уровне по сравнению с европейцами, и в том числе по сравнению с русскими. Индуисты и мусульмане находятся в состоянии непрерывной вялотекущей войны, и время от времени они пытаются подгрести под себя христиан и буддистов. Ни о каком мирном сосуществовании многих религий здесь и говорить не приходится - это все сказки. Они сосуществуют тут, потому что просто не могут иначе - нельзя же всех убить - приходится жить вместе, но кордоны полицейских охраняющих соседствующие индуистские и мусульманские храмы - обыденная вещь. Посмотрите сводки - там убито 100 мусульман, тут убито 1000 индуистов... - посмотрите на www.india.ru новостную ленту - там можно найти массу информации такого рода. В одном селении односельчане собрались да и сожгли влюбленную парочку - нельзя им влюбляться, они из разных каст, в другом месте взорвали автобус с 50 людьми и несколько храмов и т.д. Если среди миллиарда людей исчезнет десяток-другой туристов - кого это будет волновать? Смерть в Индии - обычное дело, и труп, плывущий мирно по Ганге, ни у кого не вызывает интереса - ну труп, ну плывет... и пусть плывет. Исчез турист? Жаль, да... Туристы в Индии пропадают постоянно, а кое-где на них идет целенаправленная охота, как, например, в самом бедном штате Бихар, где популярный буддийский центр Бодх Гайя привлекает туристов. Здесь ситуация настолько сложна, что власти штата даже предприняли попытку приставить к каждому путешествующему туристу полицейского (за твои же деньги, разумеется). Местные бандиты перекрывают дороги, тормозят туристические автобусы и такси, захватывают в плен, грабят, а иногда и убивают туристов. Да, это происходит лишь время от времени, но думаю, что те, кто оказался захвачен, ограблен, изнасилован или убит, будут мало утешены тем обстоятельством, что большая часть туристов благополучно возвращается домой. Во всяком случае мнение самих индусов в этом сходится - опасно путешествовать по дорогам Бихара, так что туристические автобусы попросту отменили, и из Варанаси в Бодхгайю приходится добираться кружным железнодорожным путем через Гайю.

Гулять в темноте по индийским городам крайне не рекомендуется за редчайшими исключениями - например это можно делать с известной осторожностью в Дарамсале, Гоа, Ришикеше, Катманду и Покхаре в Непале, а темнота тут наступает в зимний сезон в 5 часов вечера.

Вот прямо сейчас, когда я это пишу, за окном в темноте проносится большая толпа дико орущих людей - они то ли бьют кого-то, то-ли убивают, но я бы не хотел сейчас случайно там оказаться. А ведь это самый центр самого туристического района самого культурного города Индии - Варанаси.

На ночь очень многие, если не все 100% офисов и гостиниц и любых других учреждений, закрывают свои входы эдаким железным занавесом гаражного типа - тоже не от хорошей жизни. Сидишь ты скажем в интернете часов до 10 вечера, возвращаешься в свой отель, и утыкаешься в задраенную стену. Как правило, везде есть звонок, но в одном из отелей этот звонок был расположен на такой высоте, что дотянуться до него мог только высокий европейский мужчина, так что моей спутнице пришлось применять навыки скалолазания, чтобы до него добраться. (Средний индус имеет рост около 150 см.) Но это уже тема следующая - про бардак.

Бардак

Индия - страна фантастического, жутчайшего бардака, который не поддается никакому описанию. Путешественники пишут про это с некой долей юмора, но какой уж тут юмор. Если бы это был своего рода Дисней-Лэнд, то да - в этом была бы своя прелесть. Но ведь это не Дисней-ленд, здесь живут люди, и живут они здесь откровенно плохо. Приведу пару примеров.

1) Я покупаю в крупном индийском городе Лакнау билет на поезд в Варанаси. Кассир мне сообщает, что я не смогу купить билеты в спальный вагон, а только в общий, и уже в самом поезде я смогу у проводника доплатить, если будет свободное место в спальном вагоне. Мне трудно объяснить - что такое индийский общий вагон - это сделать невозможно, для этого нужно быть Данте или Лермонтовым, ну скажем так - люди там порой ходят в буквальном смысле по головам друг друга, поскольку первый слой забит телами пассажиров. Проводников в индийских вагонов нет. Они лишь время от времени появляются откуда-то и куда-то исчезают. Поэтому, конечно, я предпринимаю еще несколько опросов, и убеждаюсь - нельзя купить билет в спальный вагон - только в общий и затем доплачивать. (В спальном вагоне царит почти комфорт - на твоей полке будет сидеть всего лишь 3-5 человек - это не преувеличение - это реальность - от 3-х до 5 человек сидят на нижних полках, а то и более). Делать нечего - моя спутница встает в очередь для женщин (там есть несколько очередей для мужчин, и одна очередь для женщин, поскольку женщины в Индии зачастую находятся на положении домашней прислуги-наложницы, и такие эмансипированные женщины, которые сами способны покупать билет, встречаются нечасто). Я почти не удивился, когда кассир продал ей без лишних вопросов билет в спальный вагон. Кассир также сказал, что поезд отходит в 10. На самом билете нет ни номера поезда, ни времени отправления, ни номера вагона, ни тем более места. Самое время пойти в справочную. Стоять в справочную в общей очереди - пустой номер, поэтому я как белый человек захожу с черного входа прямо в комнату служащего, и вижу такую картину - вдали у окошка тусуется чернь, и пытается что-то прокричать и услышать. Четверо служащих, которые должны выдавать информацию, мирно сидят в семейном кругу и пьют чай, о чем-то беседуя друг с другом, и лишь изредка кто-то обращает свое внимание на эту дырочку в стене и что-то туда кричит. Не подумайте, что это просто был обеденный перерыв - просто там так работают. В справочной к моему появлению с черного входа относятся с большим пониманием, и мне вежливо все четверо разъясняют, что поезд уходит в 8-40, и что места на билетах мне проставит главный инспектор. У кабинета инспектора какой-то человек подметает пол. Я открываю дверь - внутри никого. Постояв минуту (человек у входа продолжает возиться и поглядывает на меня с интересом, как и все индусы), я собрался уйти, но по наитию спросил у околачивающегося - не знает ли он, где инспектор? Инспектором оказался он. Никаких мест проставить он не смог, но зато сообщил, что поезд отправляется в 8-50, и даже написал на билете номер поезда. Что касается номера вагона, то эта детализация была уже чрезмерной, да и пользы в ней немного - дело в том, что номера вагонов в индийских поездах - это предмет особой заботы. Не каждому удается найти этот номер на вагоне в темноте - я, к примеру, не смог, когда ехал на поезде в Лакноу - мне помогли - оказалось, на уровне чуть ниже пояса рядом с входом в вагон едва-едва заметно мелом было написано S3, что и означает спальный вагон номер 3. Разумеется, что при таком положении дел на перрон мы прибыли загодя - в 8 утра. Поезд подали как раз к 8 утра, и мы, найдя пару свободных мест, с удовольствием их заняли. Ровно в 8-20 поезд тронулся. В ответ на мой изумленный вопль - "на пол-часа раньше, чем по расписанию!" индус - сосед по купе - сказал - "Это Индия..." Впрочем, поезд тут же затормозил и отправился окончательно в 9-00. В Варанаси поезд прибыл с 2-х часовым опозданием (на 10-часовом отрезке пути). Любопытно, что последние 2 часа поезд шел в полной темноте, но свет в поезде так и не включили.

Этот рассказ хочу дополнить еще одной маленькой деталью - когда я собрался уезжать из Варанаси, и поехал покупать ЖД-билет, то оказалось, что купить билет я могу только при том условии, если предъявлю оправдательный документ - откуда у меня взялись индийские рупии. То есть я должен был предъявить документ из обменника. На всем пути до Варанаси за все годы путешествий я ни разу не сталкивался с таким странным требованием - его ввели в этом году, и поэтому, конечно, справкой не запасся, да в других городах никому и в голову не приходило думать о таких справках... так что пришлось срочно ехать в обменник, и об этом как раз будет следующая история, демонстрирующая выдающийся хаос, царящий в Индии.

2) Итак, в Варанаси мне надо обменять доллары на рупии. Поясню для незнающих, что Варанаси - крупнейший культурный и туристический центр Индии, так что проблем с обменом быть не должно, ведь даже в таких мелких городках, как Дарамсала, Ришикеш, Арамболь, обменники на каждом шагу. Но не все так просто - обменников в городе просто не оказалось. Само по себе это еще не удивительно - ну нет обменников, так поменяю деньги в любом магазине, торгующим ювелирными изделиями или шелком или коврами и т.п. Можно поменять деньги и в своем отеле (по грабительскому курсу). Но мне-то нужна справка, без которой я не смогу купить билеты и уехать из города. Хорошо, в городе должны быть банки. И в самом деле, банки тут есть. Первым делом я посетил Bank of India, где мне сказали, что сегодня доллары они не меняют. Следующим был Андхра банк, где мне сообщили, что наличные доллары они не меняют, потому что у них там в Нью-Дели что-то с чем-то не сходится (понять индусов, говорящих по-английски, не всегда возможно - во-первых плохое произношение, а во-вторых они еще могут непрерывно жевать свой наркотик - бетель, и тогда рот их наполняется слюной кроваво-красного цвета, и чтобы сказать что-то, они запрокидывают голову, и говорят, словно горло полощут), а снять деньги с кредитки я не могу, потому что в городе уже который день не работают все телефоны. Завтра ситуация осложнилась, поскольку в городе неожиданно настал фестиваль, и по этому случаю все банки были закрыты. Менеджер одного из банков мне сказал, что завтра банк будет возможно открыт, хотя фестиваль будет идти три дня, но будут ли они менять деньги - никому не известно. Не подумайте, что мне как-то особенно не повезло с попаданием на фестиваль. По сути, никакого такого особого фестиваля нет и в помине, поскольку фестивали эти у индусов проходят чуть ли не каждую неделю. Богов у них очень много, и многие боги имеют свой "фестиваль" более или менее распространенный среди местных. К счастью, с помощью справочника я нашел ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе обменник, который и выдал мне искомую справку, поменяв 100 долларов по низкому курсу.

Я решил из принципа довести дело до конца, и пока мы жили в Варанаси, я каждый день исправно ходил в 3-4 банка, где меня кормили "завтраками", и слушал все новые и новые объяснения - почему они не меняют деньги. Наконец настал момент истины - на улице не было фестиваля, все телефоны работали, был обычный будний день, и работникам банка не было на что сослаться, и во всех банках мне отказали в обмене без каких-либо вообще объяснений - не меняем и все тут. Раньше мне они этого не говорили - ссылались на объективные затруднения. Также интересно, что на вопрос "а где же я могу поменять свои доллары на рупии", НИ В ОДНОМ банке мне не подсказали обратиться в ту самую единственную обменную контору, которая находилась в 2-х минутах ходьбы. Просто пожимают плечами и вальяжно-вежливо улыбаются. Да, с этим все в порядке - все очень вежливо, даже с симпатией, без наглых ухмылочек и т.п. Но по сути - разве это не варварское отношение к туристам? Закончил я свой обзор одним неблизким отделением Bank of India, где уж точно меняли деньги. Сидя в кресле и наблюдая, как банковский работник готовится меня обслужить, я подумал о том - как же сложно туристам в Индии... и тут заметил маленькую табличку, на которой написано, что банк принимает к обмену дорожные чеки, еще какие-то очень редкие бумаги, а вот наличные в любой валюте не принимает. Это тем более удивительно, что любой турист знает - в Индии часто бывают очень серьезные проблемы со снятием денег с кредитной карточки, и дорожные чеки тоже не везде берут, а вот наличные - пожалуйста. Представляете - каким капканом может обернуться для туристов посещение Варанаси - крупнейшего "культурного" и экскурсионного центра Индии? Кстати, на лицах туристов, встречающихся на улицах Варанаси, лишь изредка можно заметить улыбку или обычную туристическую ленцу и безмятежность - чаще видишь ожесточенность, озабоченность или потерянность. Вряд-ли хотя бы 5% этих туристов поедет в Варанаси еще раз и порекомендует это сделать друзьям... и после этого индусы говорят, что мол они зарабатыват так мало, а европейцы так много, и мол поэтому европейцы должны везде платить больше... вот поэтому они и зарабатывают мало, что у них хаос практически везде, и в первую очередь - в их обезображенных коррупцией, ленью, тупостью и наркотиками мозгах.

Помойка

Индия - это страна-помойка. Встречаются места достаточно облагороженные, но крайне редко. Не найти слов, с помощью которых можно было бы описать тот ужасающий срач, который царит везде - на улицах, в общественном транспорте. Не знаю - ходят ли индусы в туалет у себя дома, но на улице они делают это повсеместно, не особенно стесняясь, прямо среди всей толпы на самых центральных улицах - отошел к стеночке, и пописал, и все потекло во все стороны. Тут же сидят детишки и какают, тут же срут коровы, тут же валяются грандиозные кучи мусора и т.п. Интересно наблюдать сценки на набережной Варанаси - индусы считают Гангу священной рекой, которая должна стерпеть все. Сюда они сбрасывают останки сожженных на берегу мертвых человеческих тел, тут же срут коровы, сюда же сливаются нечистоты, и тут же тысячи людей совершают омовение, чистят зубы и полощут рот этой водой, тут же они моются, тут же стирают белье - все в одном месиве. Даже опустить палец в реку здесь страшно.

Болезни

Не удивительно, что в Индии широко распространены самые злобные заразы, какие только есть - холера, тиф, проказа, малярия, ВИЧ и т.д. Индия к 2000 году заняла почетное первое место в мире по уровню заболевания ВИЧ, и в 2010 году прогнозируется 30 миллионов ВИЧ-инфицированных. Пить в Индии воду из под крана - это все равно, что бросаться под поезд - тебя ждут разнообразные болезни, начиная от каких-то злобных амеб, которых никогда уже не вывести из организма, кончая тифом. Покупать на улице "пирожки", которые здесь пекут на каждом шагу - тоже возможный путь к тифу или к дизентерии. Есть мороженое - то же самое. Питаться можно только в ресторанах, да и то с оговорками - не брать салатов из свежих овощей и т.п.

Лень

Индусы бесконечно ленивы. Беспредельно ленивы. Они, кажется, никогда и пальцем не пошевелят, чтобы что-то изменить в окружающем мире. Например, вот такая зарисовка: один мужик в автобусе встает, берется за поручень, и свисающая с его руки сумка налезает прямо на лицо другого мужика, так что ему приходится откидывать голову до упора, но и это не помогает. Но ему и в голову не приходит сказать первому мужику, чтобы тот на 30 сантиметров сдвинул свою руку. Так и сидит с сумкой в лице. И подобное видишь очень часто. Говорят, что у них что-то там с культурой и т.п. Я так не считаю - мне кажется, что индусы более всего похожи на растения, и им ужасно лень жить, причем независимо от климата - в жарких краях или в прохладных горных районах. Они срут везде вокруг себя, они ходят в такой одежде, в которой у нас даже совершенно опустившийся бомж не решится ходить, их города похожи на атомное побоище, их дома - это руины в полном смысле этого слова. У них все на соплях, их авиакомпания Air India замыкает список надежности мировых авиакомпаний, их машины и автобусы - это металлолом, который ездит каким то чудом, сотрясаясь и распадаясь на части. Индусы на меня производят впечатление вконец опустившейся массы, не имеющей никакой жизненной энергии. Они плодятся и умирают, плодятся и умирают...

Обман и мошенничество

Почти любой индус, который хоть каким-то боком связан с коммерцией - продает он телевизоры в модном магазине или пирожки на улице - непременно постарается тебя обмануть и продать свой товар в три, в пять, в 10 раз дороже его цены. Говоря обыденным языком, индусы начисто лишены порядочности и пунктуальности в деловых операциях. Слишком многие их шаги направлены лишь на то, чтобы вытащить из тебя побольше денег. Я, имея достаточный опыт общения с индусами, не советовал бы на слово им доверять - если делаешь предоплату в своем отеле, ты должен брать расписку в получении денег, если ты едешь на такси, ты должен глядя в глаза таксисту сказать, что цена такая-то, едем туда-то, и цена эта не на одного человека, а на всех и т.п. Если кто-то - даже если это служащий в твоем отеле - предлагает тебе помочь в чем-то, показать что-то, или просто заводит с тобой какой-то разговор - будь уверен на 90% - он хочет на тебе заработать - или как будто между делом завести в какой-то магазин, или подсунуть тебе частного менялу денег, или что угодно еще. Есть целые города, охваченные полностью какой-то болезненной торговой лихорадкой. Например, в Варанаси ткут шелк и всевозможные изделия из шелка, поэтому весь город охвачен паранойей - любой человек, который поимеет хоть малейшую возможность куда-то тебя отвезти, что-то подсказать, непременно попытается заманить тебя в шелковый магазин, где за тебя уже возьмутся профессиональные раскрутчики, а ему потом заплатят комиссионные. Если ты гуляешь по берегу Ганги, то каждый второй встречный предлагает тебе нанять лодку, если ты отошел от набережной - тебя достанут рикши - тебя не оставят в покое нигде. Бить их бессмысленно, отвечать им что-то грубое бессмысленно, отвечать им вообще хоть что-то - хоть это будет легкое покачивание головой - бессмысленно - их очень много, их миллиард, и кажется, будто весь этот миллиард непрерывно тебе что-то предлагает, и от этих покачиваний головой у тебя просто отвалится голова. Про Дели даже говорить не хочется - этот город - это апофеоз мрака. Если бы Данте посетил Индию, то круги ада олицетворяли бы собой индийские города.

Садху, священники и прочие мошенники

Вид так называемых святых людей в Индии вызывает у меня желание отвернуться и отойти подальше. Лживые, притворные лица, много атрибутики - впрочем, поскольку это рассчитано на индусов, то с коммерческой точки зрения это самый правильный подход - многие индусы очень любопытны в стиле Эллочки-людоедки - реагируют на все блестящее и цветастое.

Тупость

Индусы к сожалению в своей массе (подчеркиваю - в массе) очень тупы. За редкими исключениями, они не способны, или просто не желают думать. Завязать с индусом осмысленный разговор очень трудно - во всяком случае мне это не удалось. Лишь некоторые из них оказались способны в разговоре со мной иметь какую-то свою точку зрения, рассматривать аргументы, делать выводы. Наверное, такими их делают наркотики и лень. Время от времени можно встретить индуса, на лице которого написано что-то осмысленное, но почти всегда это же лицо выражает отчужденность, замкнутость, почти угрюмость. Может это и есть те немногочисленные живые люди, отчаявшиеся увидеть вокруг себя хоть что-то разумное? Кто знает...

Маленькие девочки

Маленькие девочки - единственная отрада в Индии помимо природы, где нет людей. Очень многие маленькие индийские девочки в возрасте 5-10 лет необычайно красивы и ласковы, искренне улыбчивы и в них чувствуется потребность проявлять нежность, в глазах их глубина и печаль, и в самом деле - судьба их печальна. В одном случае они становятся "успешными" дамами, выходят замуж и становятся жирными сварливыми бабами. В другом случае они станут либо забитыми женами-секс-служанками и домработницами, либо будут нищенствовать. Женщина здесь считается полу-человеком, и сами они соглашаются с этой ролью.

Ханжество

Индусы - страшные ханжи. С одной стороны (а возможно именно поэтому) индусские мужчины бесконечно сексуально озабочены, с другой стороны эротизм здесь под жесточайшим запретом. В Индии считается оскорбительным для окружающих, если юноша и девушка идут по улице, обнявшись. А уж если они поцелуются - это будет их последним сексуальным актом. Даже в море купаются индийские женщины полностью завернутые в свои одежды - очень непривычно смотреть на это. За мужской гомосексуализм здесь приговаривают к пожизненному заключению, а из всех художественных западных фильмов тщательно вырезается все, хотя бы отдаленно эротическое. Согласно последнему опросу, индийские женщины предпочитают выходить замуж за девственников, то есть наличие сексуального опыта является негативным - думаю, что такое отношение к сексу приводит к большим сексуальным же разочарованиям.

Предрассудки

На эту тему можно написать целую книгу. Огромное количество богов, бесчисленные кастовые запреты (в Индии 36 каст, и в каждой 7 подуровней, хотя, насколько я понимаю, есть много точек зрения на вопрос - сколько же в Индии каст), священные писания и прочее. Индусу объективно трудно начать искренне думать, поскольку если он начнет думать, то он немедленно столкнется со стенами обязанностей, суеверий и запретов.

Напутствия на дорожку

Если тебе очень хочется посетить Индию, то непременно купи путеводитель Lonely Planet - он стоит 20-30 долларов, но без него ты можешь потерять вообще все. Прочти внимательно те путеводители, которые я сам пишу и выкладываю на моем сайте www.bodhi.ru. Прочти описания других людей, имеющих опыт путешествия по Индии. И уже после всего этого постарайся поехать в Индию не самостоятельно, а в группе, и в сопровождении опытного гида. В качестве такого гида я могу порекомендовать человека, называющего себя Ача-Баба www.achababa.tripod.com. Не пугайтесь - он русский, много лет возит группы туристов в Индию, и знает, кажется, все подводные камни, или почти все, и с ним вы останетесь и живы и довольны, насколько это вообще здесь возможно. И такое путешествие с гидом обойдется вам дешевле, чем самостоятельное. И пожалуйста - не придирайтесь к работе гида. Быть гидом по Индии - это тяжелейшая профессия. Одиночное путешествие - это лишние расходы и непрерывное решение проблем. В этом случае выберите несколько мест и живите там, не высовываясь. Наиболее подходящие места - это Дарамсала, Ришикеш, северный Гоа, Ауровилль в Индии, Покхара и близлежащие к ней Гималаи в Непале (в последнее время ситуация в Непале стремительно ухудшается - война с маоистами-бандитами приняла слишком тяжелый характер. Не исключено, что китайцы приберут Непал к рукам, как прибрали Тибет (или это сделает Индия), и тогда уже Непал можно будет вычеркнуть из списка туристических маршрутов).

Как много девушек хороших могло бы появиться на свет в Индии, если бы этому не мешали вековые традиции и современные технологии.

Всевозможные дискуссии о легализации или, наоборот, запрещении искусственного прерывания беременности ведутся в мире давно и безуспешно. Одни гуманитарные организации, правительства и религии допускают возможность абортов, другие категорически против, а третьи - за, но с многочисленными оговорками. Похоже, человечество пока не в состоянии ответить на простой с виду вопрос: может ли женщина сама планировать семью и быть полновластной хозяйкой собственного тела.

В Индии законодательство в отношении абортов - одно из самых либеральных в мире. Тамошние религии относятся к этому также с пониманием. Благодаря принятому в 1971 году закону индийским женщинам позволено прерывать беременность даже на поздних сроках с немногочисленными оговорками (которые касаются в основном таких формальностей, как разрешение от семьи). Однако последствия у этого либерализма оказались неожиданные - скоро в Индии будет катастрофически не хватать женщин.

Среди десяти самых густонаселенных стран мира Индия лидирует по количественной разнице между новорожденными мальчиками и девочками. По данным исследований за 2001 год, на каждую 1000 мальчиков в Индии рождается 927 девочек, и разрыв продолжает увеличиваться. Для сравнения: в 1991 году на то же количество новорожденных мужского пола приходилось 945 девочек, а в 1981-м - 962. В некоторых индийских штатах ситуация еще хуже. В Пенджабе, например, соотношение таково: 793 девушки на 1000 юношей, а в индустриальном Гуджарате - 878 на 1000. Рождаемость это, конечно, снижает, но создает дополнительные сложности в плане создания семей и прочих социальных последствий. Горячих индийских парней нервирует отсутствие в зоне видимости представительниц прекрасного пола. И вообще дефицит женщин пагубно сказывается на здоровье нации - ведь мужчин-то рождается по-прежнему много.

А женское население в Индии стало редеть сравнительно недавно - когда на родину Камасутры пришел научно-технический прогресс в виде компактных аппаратов ультразвуковой диагностики. Теперь они есть в каждой крупной больнице, и находчивые врачи временами устраивают гастроли УЗИ по окрестным селам. Беременные женщины, определив за 11 долларов пол будущего ребенка, раздумывают обычно недолго. Если должен получиться мальчик, будущие матери радуются и уходят. Если девочка - советуются с родственниками и решают сделать аборт.

Дело в том, что Индия - настоящий рай для самцов-шовинистов. Роль женщины тут традиционно сводится к поддержанию домашнего уюта и производству потомства. Деньги в семье зарабатывают мужчины. Они же соответственно заботятся о престарелых родителях и наследуют родовую собственность и землю. Устроиться на работу женщине сложно не только в традиционно сельских провинциях, но и в городах. Именно поэтому мамы долго думают, прежде чем решиться завести дочку, и часто решают избавиться от плода, узнав про нежелательный пол будущего ребенка.

В последнее время среди всевозможных общественных организаций с экзотическими названиями появилось несколько новых - их члены борются с абортами по половому признаку в азиатских странах. Причем в отличие от движений, сражающихся за женские права и запрещение абортов вообще, эти состоят преимущественно из мужчин и за равноправие не выступают. Просто они хотят, чтобы девочек вокруг было больше. Но пока что раскрепощенные женщины Востока с помощью современной техники и патриархальных традиций отвечают им бойкотом - видимо, отыгрываются за вековые страдания.

Поздно вечером старые районы Дели, построенные ещё 350 лет назад при императоре Шах-Джахане , представляют собой апокалиптическое зрелище. На тротуары ложатся тысячи бездомных: они засыпают прямо на асфальте, укрывшись грязными одеялами. Тут же на маленьких кострах готовят еду — тушат овощи, пекут лепёшки чапати из муки грубого помола. Я спрашиваю 64-летнего Хирана из Бенгалии (в изношенной одежде, с седой бородой), как ему живётся. «Отлично! — улыбается тот. — Я вырастил детей и теперь решил странствовать, посмотреть своё государство. Авто-бусы подвозят меня бесплатно, поесть всегда можно в столовых при монастырях, а храмы сикхов разрешают любому путешест-веннику пожить у них три дня без денег. Можно сказать, я абсолютно счастлив». Это поразительно, но и среди соседей Хирана по тротуару я вижу довольных людей — словно они сюда в отпуск приехали, а не мокнут в сезон дождей под открытым небом. Уже не удивляешься, отчего в рейтингах опросов агентства Happy Planet Index, выясняющего «уровень счастья» в различных странах, Индия неизменно находится на самых высоких местах. Зато Россия с Прибалтикой — на последних. Обозреватель «АиФ» попытался выяснить, почему в республике, где сотни миллионов живут в крайней бедности, граждане считают себя вполне счастливыми.

«Родишься министром»

— Во-первых, дело в религии, — объясняет социолог из Агры Вишванатан Кумар. — Согласно индуизму, человек не умирает окончательно, а перерождается в чужом теле. Если он проживёт одну жизнь без грехов, то может появиться на свет в качестве богатого бизне-смена или министра (тут мне сразу вспомнилась знаменитая песня Высоцкого . — Авт.). И каждый понимает — если не удалось в этот раз, ничего страшного, у меня всегда есть второй шанс. Для «правильной» реинкарнации ты должен быть вегетарианцем, не лгать и не обманывать, иначе в следующей жизни станешь... коровьей лепёшкой. Во-вторых, дело в общей бедно-сти страны. Когда человек видит, что у миллионов людей нет крыши над головой и элементарной возможности поесть досыта, он начинает ценить такие простые вещи, как собственный дом и горячий обед. На фоне этого я очень удивлён, что отдельные жители России считают себя самыми несчастными на планете, поскольку не могут купить дорогую модель нового айфона. В Индии подобных проблем реально не существует.

Без денег, зато в позе лотоса. Фото: АиФ/ Георгий Зотов

«Главное — это семья»

В трущобах Мумбая (прежнее название — Бомбей) есть «квартал прачек». Там среди огромных каменных «бассейнов» (полных мыльной воды) стирают вручную, за копейки. Адская, неблагодарная работа для низших каст, представители которых живут тут же, среди груд мусора и сырого белья. От запаха щёлочи и дешёвого мыла глаза начинают слезиться через пять минут — а люди работают здесь сутками. Я интересуюсь у работников квартала, как у них идут дела, и слышу в ответ хор голосов: да всё супер! «У меня есть работа, — говорит 42-летний Чандра . — Я могу кормить отца и мать, бабушку и дедушку. Они меня любят, а у нас с женой прекрасные дети. Разве этого не достаточно?» Действительно, семья для индийца значит очень много. Тут редко живут отдельно от родителей — зачастую стараются собраться все вместе в одном большом доме. Как правило, работают сыновья — они и содержат остальных членов семьи, включая незамужних сестёр. Согласно статистике Happy Planet Index, семейные люди счастливы больше, чем одинокие, — и в отношении Индии это чистая правда. Детей заводят много — хотя в стране едва ли не полтора миллиарда населения, ограничений по типу Китая на рождаемость нет. «А что такого? — удивляется Чандра. — Ведь дети и есть счастье».

«Мы не сто баксов»

— У нас весьма редко происходят антиправительственные митинги, — утверждает бизнесмен Девлан Сапарванд . — Зачем? В выборах в парламенты различных штатов кандидатов в депутаты в среднем выставляют 300 (!) партий, поэтому бюллетень на избирательных участках делается в форме рулона туалетной бумаги. Голосуй, за кого хочешь, вариантов море. В каких-то штатах у власти крайние националисты, где-то — коммунисты, а где-то — правительственная партия. Даже насчёт соседнего Пакистана, с которым после трёх конфликтов отношения хуже, чем у вас с Украиной, люди совершенно не «возбуждаются». Ну, не любят они нас, так и что? Мы не купюра в сто долларов, чтобы всем нравиться. Зато пакистанцы живут плохо, независимость им не помогла в развитии экономики, да и последнюю войну против Индии они проиграли — разве не повод для счастья? Уличных бунтов по случаю подорожания бензина или электричества тут не бывает. Живёшь бедно? Зарабатывай больше! В чём проблема?

Возможно, дело ещё в национальном менталитете. За тысячи лет существования кастовой системы в Индии выработалось мнение: будь доволен тем, что имеешь. Сын слуги не имел возможности стать никем, кроме как слугой, сын извозчика должен был возить людей всю жизнь. Народ привык: «Выше головы не прыгнешь». Поэтому отношение к богатству да и к развлечениям флегматичное. В Агре меня пригласили на индий-скую свадьбу — мало того что она оказалась вегетарианской, так ещё и безалкогольной. «Нам не нужно напиваться для ощущения радости, — сказал отец невесты. — Ведь и так здорово — наши дети женятся, а друзья и соседи пришли с поздравлениями». И тут я задумался. Мне близка другая точка зрения — не быть довольным уровнем своей жизни, а всегда стараться его улучшать. Но прав ли я? В России часто видишь — у человека есть работа и счастье в семье, а он находится в душевном раздрае, ибо мечтает о крутой машине или дорогой модели смартфона. Индийцы его не поймут. Они скажут: «Посмотрите, какая красивая у вас жена. Обнимите своих детей. И вы поймёте — для счастья нужно совсем немного».

«Настоящей правды о йоге у вас не знает никто». Читайте специальный репортаж из «мировой столицы йоги» в Гималаях — города Ришикеш — в следующем номере «АиФ».