Африканские племена, Эфиопия (фото). Красивая и разноцветная эфиопия. Семьи Эфиопии

image by antonapostol

Богом забытый городок на юге страны Арба-Мынч (не Аддис-Абеба, конечно, но для провинции сгодится) прям-таки тянул на секс-столицу Эфиопии. А вообще дыра-дырой...

ЭПИЗОД 1. ДЕБЮТ В ЧАМО

Делая нычку в номере в виде сборища ценных вещей, иначе полагается, что сопрут как нефиг делать, выдвигаемся в "ночное". Наш путь лежит в бар при отеле Chamo . «Бар» и «отель» - это слишком пафосные названия для этого заведения. «Съем» на первом этаже, «комнаты для продолжения» на втором. Интерьер хлещее столовой при можайском рыбном комбинате.

Правда непонятно для кого тут выстроились местные красотки. Ни разу не видел, чтоб хоть один африканец кого-либо из них увел. У них бюджет - бутылка пива на весь вечер, о каких девках может идти речь? То есть три единственных способа пополнения бюджета для "эфиопиан чикас" - это мы.

Заведение, конечно, дико атмосферное. Один туалет чего стоит. В Chamo мы прозависали три ночи. Девки готовы были раздвигать "рогатку" начиная от 700 быр (1 быр = 3 рубля), но мы поставили себе спортивную цель уломать за 300 и свалить, обломав им все заработки. Инстинкт самосохранения до сих пор пребывал в культе. Да и в большинстве случаев к девкам почему то бонусом каждый раз шла компания местным парней, любителей халявного колонизаторского пива. А я так жуть как не люблю - желающих срубить на иностранцах бабла.

А что еще с ними делать как не постебать? посидеть-поговорить? Так вот тут загвоздочка - по английски они вообще никак. Не знают даже самих элементарных слов.

А нет! знают "лонг" (на всю ночь), "шорт" (один перепих) и "бир" (пиво).

Ну а чего было ждать? Их собрали по окрестным колхозам. Одна мне показала ради интереса своё жилище: крохотная каморка для обслуживания редких клиентов была наполнена огромным количеством косметики, фотоальбомом 10*15 с ее фотками и кроватью. То есть живут они прямо здесь. Не было даже туалета.

Один парень около барной стойки рассказал, что проституткой (правда это таинственно называется bar-lady ) работает его жена. Ну а хуле какая разница каким образом пополнять семейный бюджет?

Выбрать можно любую девушку - любая согласится. И тут начинается сильный упор на пиво. Потому что сильно на съем никто не надеется, а вот развести женским присутствием клиента на выпивку - это основная миссия bar-lady.

Пива! Пива! - сразу закричала самая горластая официанту.
Эй, Селассие, угомонись! когда мы закажем - тогда и будет тебе пиво! - остановили мы.

Мы стреляные, такие разводы знаем. Бармен, сучара, все равно умудрился насчитать выпитого в двухкратном размере - тупо пересчитав бутылки на столе. И не суть, что в середине застолья мы уже оплатили половину. Мы не жадные, кинули ему желаемую сумму, заодно отвесив пендель, и словно делегация США во время выступления Ахмадинежада в ООН в знак протеста покинули заведение, оставив ничего не понявших девушек за пустым столом. Всё, девочки, сказка с халявным пивом закончилась.

Я всё смотел в Баду и Тиндер - где ж такие у них водятся...

ЭПИЗОД 2.

Заведение украшала корова на вывеске. Пусть корова относилась к соседней мясной лавке, но это соседство только добавляло колориту. Судя по дальности сколько мы проехали на рикше - бар располагался в соседнем городе.
В EMH было тухло. Группа индийцев попивала пиво у барной стойки.
- Ну что, в Chamo? если пустят...
Пустили. Как желанных гостей! Конечно, вчера бар на нас прилично заработал.

Девки сразу вцепились в взятые им пивные бутылки. Не допив одну даже до середины - они уже требовали следующую. Барменам мы со вчера не доверяли - за пивом ходили сами. Бутылки складывали под стол. Причем краем глаза замечали, что девчонки пьют малюсенькими глотками, а чаще просто делают вид, что пьют.
Прекрасен был сам процесс торга с девчонками.
Так как со вчера уровень английски не вырос, то средством общения становится... калькулятор. Если бы вы видели как они им пользуются! Ощущение, что счетную машинку они видят впервые в жизни.
На вопрос цены за "шорт факинг" они выдавали, например, такие ответы: 547783223+
или 09437673
или просто 7
некоторые зачем-то (не понимая) выводили свой номер телефона. На фига? Я по нему с твоим английским звонить что ли буду?
Лотерея случайных чисел в эфиопском баре заводила до нельзя.
Можно было в обратном порядке. Набрать ей любое число и глазами задать вопрос. Она кивала. Чему? Зачем?
Антоша antonapostol куда-то подозрительно сгинул. Мы с aquatek_filips были придирчивы донельзя. Выпроваживали из-за стола неприглянувшихся, приглашали новых. Большинство девочек просто не знала как себя вести с иностранцами и тупо стеснялись, сидя с каменным лицом. Гнать таких в первую очередь. Пусть хоть веселье будет, если не будет ничего.

По слухам на выходе из бара Анашкевичу предлагали соитие вообще за 100 быров (300 рублей). Это видимо с теми, кого даже в бар не пускают.

ЭПИЗОД 3. БУЛЫЖНИКИ

Выйдя из бара мы направились к гостинице, как тут нас окликнули две девушки тусовавшиеся у бара напротив.
Одна толстая, вторая с огромной гривой на голове. Гривовая начала сразу тянуться к Анашкевичу за поцелуями. Я подначивал Серегу сопротивляться до последнего, помятуя о герпесе и прочих половых излишествах.
- а вы откуда, ребята?
- Мы из Severland. Ну это рядом с Китайскими островами. Ну вы что, не знаете? У нас еще столица - Шпицберген.
На их лицах возникли остатки мыслительного процесса. Эти две плюс подсевший к нам бармен стали вспоминать где это Severland . Через пять минут эту страну уже принимали в ООН.
- По-моему здесь кто-то лишний... Человека три! - переглянулись мы с Анашкевичем.
И предчувствуя, что все эти посиделки с пивом будут за наш счет (и это просто очередной развод), мы решили поступить нестандартно. А именно убежать, не заплатив. Жаль только, что я-то убежал, а Серега не смог, потому как запутался в гриве. Нас догнали и выставили счет.
Мы прошли метров сто и подумали, что так дело не пойдет и решили вернуться, взяв в руки по булыжнику...

То есть картинка со стороны: еще не разошедшиеся после погони две эфиопки и бармен стоят на одном перекрестке, в их сторону движется пара молодых людей с камнями в руках.

Дипломатия творит чудеса. Через минуту гривастая уже запрыгивала на меня с ногами.
- Меня зовут Салами, пошли к вам в номер трахаться!
- Так, Колбаса, а до завтра терпит? Мы завтра с утра как раз уезжаем - приходи и трахайся сколько влезет.

на том и порешили. Обещали позвонить ей.

ЭПИЗОД 4. БАР "ЧИЧНЯ"

Деревня Турми, где располагается бар Чичня , находится вообще хер знает где. Я не отвечал за логистику, куда привезут - там и буду пить. Днем по деревне бегают полуголые люди из племени хамер, что живут за околицей. Пыль, очертания "дикого запада", стена вокруг бара украшена осколками бутылок.

Содержимое прикроватной тумбочки в убитом номере моей убитой гостиницы... как бы намекало. Мне вообще вся Эфиопия намекала - презервативы лежали в каждом номере и только у моей кровати.

В 9 в деревне везде погас свет, и только соседняя с нами "Чичня" благоухала цветомузыкой. В баре, что мне особенно понравилось - были окна, но не было стекол. Местная гопота, заприметившая меня из-за колец еще днем на местном рынке, посадила на самое удобное место, сказав что "любая женщина - твоя" и "если какие проблемы - зови нас!"

Звать не приходилось. Парни от нас не отходили. "Сутенеры!" - подумал я. Особенно усердствовал мелкий, с вставленной расческой в голову.
Он склонялся надо мной и вывозил какие-то нелепые фразы типа "Я хочу быть как ты! Как мне стать таким как ты?" Потом он вовсе сел на стуле посреди танцпола.

Но как они двигаются в танце!!! БГ всё верно пел: "У черных есть чувство ритма, у белых есть чувство вины". Их хореография фантастическая. За ней можно наблюдать бесконечно. Восстание мертвецов сменялось имитацией охоты на гиен,торжеством Калашникова, воцарением Бокассы и голом Сенегала в ворота Франции. Выходить на танцпол было бессмысленно, ибо славянская пластика рядом не стояла с африканским танцем.
Чтоб сильно не позориться - я запикселил наши лица.

Через какое-то время рядом со мной уже восседала подогнанная пышногрудая "красотка" в похабном красном платье. Единственным ее преимуществом перед многими местными девушками ее профессии было хоть какое-то знание английского. В час ночи, когда бутылки уже снова начали падать под стол, а на танцполе трепыхалось всего пара тел, мы с Анашкевичем и Апостолом двинулись в "гостиницу". Девушка, предлагая себя за 300 быр, и ее сутенер зачем-то поплелись за нами.

Вот только незадача: наружную дверь во двор гостиницы кто-то закрыл изнутри. Все полезли через забор. Жажда 300 быр заставила перелезть через забор даже "красное платье". И сжалиться бы над девчонкой, но тут всё испортил "сутенер". Начал зачем-то вымогать немножко сверху денег, на еду. Выпрашивать начал так настойчиво, что вместе со своей "подопечной" был отправлен восвояси. Я даже остановился посмотреть, как он, удрученный неудачей, будет обратно подсаживать ее в коротком платье на забор.

Короче, африканские деревенские дискотеки - это дико атмосферно, злачно, очень смешно и совершенно безопасно..

На утро мы выехали в обратном направлении в Аддис-Абебу, конечно же с заездом в Арба-Мынч на прощальную гастроль...

Выполняя «заказ» - об эфиопках в Судане. Потому что, находясь здесь, ну просто невозможно проигнорировать жизнь огромной эфиопской общины, большую часть из которой составляют женщины.

Девушка Сара приехала в Судан из Эфиопии, как и тысячи других подобных ей девушек, в поисках более обеспеченной и счастливой доли. Она нашла работу в одном из многочисленных кафе в Хартуме, где посетителей угощают эфиопским кофе.

Заказы в этом кафе традиционны. Вода, кофе. На подносе, который ставит на столик Сара, умещается керамический кофейник, благодаря своей форме он долго не позволяет остывать ароматному кофе, маленькие чашечки, сахар, чашку с чадящим бахуром (благовониями) и тарелку с поп-корном на закуску.

Сара не просто приносит гостям заведения все это великолепие, но и присаживается к ним за столик, наливает кофе в чашечки, кладет туда сахар по желанию посетителей и ведет с ними застольные неспешные беседы во время продолжительного кофепития, ведь в кофейник умещается чашечек по десять кофе.

Даже вновь прибывшие эфиопки очень быстро начинают разговаривать на суданском разговорном диалекте арабского языка, английский худо-бедно многие из них тоже знают.

Она спрашивает, насколько понравился кофе, рассказывает о себе, о своих впечатлениях о Судане.

Редко кто из эфиопок отзывается о Судане положительно, хотя большинство из них живут здесь годами. Те деньги, которые они могут заработать в Судане, в Эфиопии считаются невероятной суммой, поэтому на них они содержат не только себя, но и своих родных, оставшихся на родине.

В Эфиопии так - те, кто имеют хорошее образование, никогда не останутся без нормальной работы и более-менее приличного заработка, но получить образование для многих жителей этой перенаселенной африканской страны - недостижимая мечта.

Саре в Судане тоже не нравится, работа не идет. Посещают кафе в основном мужчины, которых интересует не столько дегустация кофе, сколько «близкое» общение с красивыми девушками.

Сара жалуется, что ей нужны постоянные клиенты, которые будут приходить в кафе именно для того, чтобы испить кофе из ее рук, потому что ее заработок - это процентыс заказа каждого посетителя, а обзавестись такими клиентами никак не получается.

Те мужчины, которых она угощает кофе, с удовольствием берут ее номер телефона, но звонят ей вовсе не для того, чтобы снова заказать столик на очередной вечер, а чтобы пригласить ее встретиться где-нибудь за пределами кафе. Если онаотказывается от внерабочих встреч, то они перестают звонить и в кафе больше не приходят. Кофе - это так, только повод для дальнейшего знакомства.

Суданские мужчины, воспитанные в обществе со строгими взглядами, девушку, которая работает в кафе до глубокой ночи, подсаживаясь за столики к незнакомым мужчинам и ведя с ними непринужденные беседы, воспринимают однозначно. Тем более, что для части из них Эфиопия - страна, куда ездят за дешевыми удовольствиями, недоступными в Судане, - вином и женщинами.

Суданские женщины, если и ходят в кафе, то только в качестве спутниц своих мужчин. А эфиопские девушки, как считается, -это легкодоступный вариант проведения досуга.

Во многом их воспринимают так же, как в других странах женщин из СНГ.

Они красивые, самостоятельные, трудолюбивые. Не рассчитывают ни на чью поддержку и вынуждены все проблемы тянуть в одиночку, потому что в отличие от суданок за их спиной часто нет мужской поддержки.

Они берутся за любую работу, которая приносит хоть какие-то деньги, - стирают, гладят, убирают, подают, сидят с детьми, готовят,делают маникюр, прически. Список работ, в которых могут быть задействованы эфиопки, очень обширен, ведь суданские женщины предпочитают перекладывать эти обязанности именно на них.

Эфиопки при смуглой коже обладают европейскими чертами лица. Многие из них высокие, стройные, почти не страдают от избыточного веса.

Проводя долгие годы вдали от Родины, они, тем не менее, очень привержены своей стране и традициям. Если слушают музыку, то толькоэфиопских певцов.
Танцуют свои национальные танцы.

Если пьют кофе, то только «джабана», когда зерна эфиопского кофе обжариваются на углях, а потом вручную измельчаются в ступке.

Если едят хлеб, то только собственноручно изготовленные кисловатые лепешки «инжера».

У каждой эфиопской девушки в шкафу найдется,по меньшей мере, несколько национальных платьев - совсем традиционное, по моде вчерашнего дня и из последней коллекции национальных модельеров. Их дизайнеры, оставляя в модели основные мотивы - ручную вышивку крестов, тем не менее, постоянно придумывают новые варианты платьев.

По любым праздникам эфиопские девушки надевают только национальную одежду.

Эфиопы живут своей общиной.

Их никто не притесняет, несмотря на то, что большинство из них христиане. В Хартуме целые кварталы населены «хабашами», как их называют суданцы. Там их магазины, кафешки, парикмахерские, где эфиопки ловко плетут из африканских волос разнообразные мелкие косички «мошат». Есть в Хартуме и эфиопская церковь, которая занимает довольно большую площадь.

Наверное, в интернете можно найти массу фотографий эфиопок в национальной одежде с прическами, но я чужие фотографии у себя не размещаю, уж какие есть, но свои.

Моя поездка в Эфиопию начала выстраиваться наверно после просмотра фильма С. Балабанова "Жмурки", где Эфиопия упоминается около десяти раз. На следующий день я познакомился с человеком, лицо которого как-то упорно связывалось с этой страной. Это оказался Николай Баландинский. Я часто читал его рассказы о разных странах, смотрел на его сайте фотографии.

Мы долго разговаривали, я решил через его агентство на Новый год ехать в Эфиопию. Николай был там сам 5 раз, три раза Юг два раза Север. Я попросил тур неделя Юг, неделя Север. Такой маршрут он делал в первый раз. В начале августа я выкупил билеты на себя и на свою жену Дину. Периодически какие-то люди тоже изъявляли желание ехать, затем они отпадали, но на начало декабря набралось 16 человек.

Новый год не может прийти спокойно. Два года назад цунами (перед нашей поездкой в Китай), год назад захватили немецкого дипломата в Йемене (мы как раз собирались туда), теперь война в Сомали. Эфиопы по просьбе мирового сообщества ввели летом 2006 г. войска в Сомали, что-то там у них не получилось, и вот на весь мир показывают бомбардировку аэропорта в столице Сомали г. Могадишо. На последней встрече нашей группы перед выездом одна девушка закатила истерику, а супружеская чета устроила Баландинскому скандал.

Телевидение страшная сила, а психика человека совсем не изучена. Взрыв в метро 2004 год, три дня метро пустое, затем опять народу полно. Атипичная пневмония, птичий грипп и т. д.: неприятности настигают человека там, где он их не ждёт, а беда всегда приходит неожиданно. Один мой знакомый, узнав что я еду, назвал меня "чудиком". Таких "чудиков" в итоге отправилось 13 человек. Баландинский провожал нас в Шереметьево, выдал каждому в руки банку икры и шпрот, привёз маленькую Ёлочку для посадки на Новый год. Старшей в группе была назначена Люба Литовченко. Она хорошо владеет английским и имеет опыт подобных поездок (была в Мали).

Вылетели мы в Стамбул,1 час перестыковка и рейс на Аддис -Абебу с посадкой в Хартуме (Судан). "Мимо взглядов, мимо наших кресел, ты улыбку пронесла..." Это не про Турецкие авиалинии, хотя особо напряжных ситуаций в полёте не было. Только при посадке самолёта в Хартуме, пилот как-то уж больно сильно размахивал крыльями. Наверное передавал привет в этой строгой стране неведомой нам женщине.

Вся наша группа вышла в пустой зал прилёта в аэропорту Аддис-Абебы. После 12 часов дороги мы были на месте. Сразу поменяли деньги на их быры: 8,5 бырр-1 доллар, прошли таможню и нас встретил гид. Вначале он представился Максимом, что бы мы не путались с его именем, но по-настоящему звали его Андом, фамилия Соломон.

Он хорошо говорил по-русски, закончил МИСИ. Внешне, как две капли воды, похож на Фёдора Бондарчука, только чёрный вариант. Отец Андома тоже учился в России. В аэропорту Аддис-Абебы вывеска "Добро пожаловать" на 6 языках, в том числе и на русском. Время в Эфиопии своё, день начинается в 6 утра это 0 часов, начало дня. Летоисчесление тоже другое, в году ихнем 13 месяцев, сейчас идёт там 1999г., но Путина эфиопы уже хорошо знают.

На улице Аддис-Абебы

Все вещи и нас загрузили в 3 джипа"Тойота Лэнд Круизер-100" и повезли в отель. Подъезжаем, машина освещает забор и здание фарами, видим как на наш отель не спеша и основательно справляет малую нужду какой-то прохожий. Обидно, ведь нам там ночевать. Я не буду рассказывать об отелях Эфиопии, скажу так, после этого ночлега звезду героя нужно присваивать его постояльцам.

Но мы знали (почти все), что к этому нужно быть готовым. Утром я вышел на ресепшен. По телевизору показывают репортаж CNN о войне в Сомали, лица зрителей эфиопов озабочены, чувствуется их волнение. На экране потоки беженцев куда-то устало бредут, едет военная техника. Чеканя каждое слово журналист с азартом вещает о событиях в этой стране.

В конце июля 1977г. сомалийские войска вторглись в приграничную эфиопскую провинцию Харэрге (Огаден). Это была не первая схватка по поводу спорной территории. Предыдущее столкновение произошло в 1964г. Тогда экипированная американцами эфиопская армия взяла верх. Сомали затаила обиду, развернула в конце 60-х свою политику, от США и Великобритании в сторону СССР. Удобное расположение страны, руководство обещающее строить социализм, и пошла помощь от Советского Союза. Что нужно было ещё, что бы получить в те времена деньги из Москвы.

В 1974г. в Эфиопии был свергнут император Хайле Селассие, к власти пришёл полковник М. Х. Мариам. Он тоже заигрывал с Москвой, обещая строить социализм. О мире между двумя странами, при посредничестве СССР, договориться не удалось. В итоге президент Сомали С. Барре напал неожиданно. Ему удалось захватить 80% спорной территории, но захватить не значит удержать. Нужны деньги. СССР резко против Сомали. В начале сентября 1977г. С. Барре решается на визит в Москву. Переговоры с А. Н. Косыгиным, А. А. Громыко, М. А. Сусловым ни к чему не привели. Л. И. Брежнев отдыхавший в Крыму свой отпуск не прервал и к С. Барре не прилетел. Так он и покинул нашу страну ни с чем.

Совсем по-другому, как подлинного союзника, встречали в середине октября 1977г. у нас М. Х. Мариама. Это стало "последней каплей" для С. Барре. Через месяц,13 ноября, сомалийское правительство расторгло договор с СССР. 20-тысячный контингент советских людей, помогавших строить социализм, должен был в трёхдневный срок покинуть Сомали. К кубинцам подошли ещё строже, им дали сутки.

Для защиты от провокаций наших и кубинцев, в столицу страны г. Могадишо, прибыл большой десантный корабль (БДК) с батальоном морской пехоты на борту. Местные власти пытались воспрепятствовать заходу корабля в гавань. Ответом стала высадка десанта с танками и артиллерией на берег и эвакуация прошла благополучно.

Большая часть советских военных советников была переброшена в Эфиопию. Сомалийцы развернули за нашими военнослужащими настоящую охоту. За голову советника была назначена награда 2тыс. долларов. Эфиопы стали наших усиленно охранять, порой сопровождая даже в туалет. Сомалийцы хорошие солдаты, но все тогда было против них. Война продолжалась 7 месяцев и Эфиопия вернула себе спорную территорию.

Священник

Но для наших ребят война не закончилась. Их перебросили на Север в Эритрею. Здесь разгоралась партизанская война за независимость. Если на сомалийском фронте эфиопам помогали кубинцы и СССР, то с Эритреей на помощь пришли израильтяне (Куба здесь учасвтвовать отказалась). Близкие отношения Аддис-Абебы и Тель-Авива установились в конце 60-х.

Победа Израиля в шестидневной войне 1967г. во многом была обусловлена тем, что свой первый сокрушительный удар, определивший исход войны, израильские самолёты совершили, поднявшись с неожиданного для арабов направления - с эфиопских аэродромов. Они хорошо расчитали время и начали бомбить утром, когда одна смена ПВО меняла другую.

Только в 1989г. советские военные советники были выведены из состава эфиопских частей. Москва заявила о своём отказе учавствовать в конфликте. За долгие годы мы потеряли в этом регионе 79 человек (2 генерала,69 офицеров,4 прапорщика,4 ряд.), ранено 9, 5 пропало без вести, трое попали в плен. Сколько денег наших пропало в Сомали неизвестно. В Эфиопию с конца 70х "вбухали" более миллиарда долларов.

В наше время пришла совсем другая жизнь. Один бизнесмен футбольную команду купил, другой "присвоил" балерине Насте В. звание Заслуженной Артистки России, а певице Наталье В. самолёт подарил. Мне этих денег не жалко, а эфиопских, увы, не вернуть.

Всё население СССР в середине 70-х выходило на "ленинский" субботник, средства от которого (около 50 млн. дол.) пошли на строительство больничного комплекса возле м. Каширская. Если так считать то, каждый советский человек 20 дней отработал на Эфиопию.

Я вышел в город. Напряжения в людях здесь не чувствовалось. Патруль военных с автоматами и на этом всё. Куда они дели наши деньги, сразу понять не удалось, налетела толпа попрошаек и я вернулся в отель. Затем вся группа загрузилась в машины, мы заехали в супермаркет, купили продукты для экспедиции, взяли повара, палатки и рванули в сторону Юга. В начале движемся по хорошей асфальтовой дороге. Пейзажи пустынные. Слева остаются озёра, мы туда не заезжаем, нет времени.

Делаем в одном месте санитарную остановку. Не тут-то было: вначале двое мальчишек прибегают, затем через 1 мин. их уже 7, через 2 мин. 12, через 5 мин. толпа. Наверно, место плохо выбрали. Но всё повторяется так же и в других местах. Сперва дети, затем подтягиваются взрослые, все просят денег да и просо глазеют. Территория Эфиопии заселена очень компактно, проблема туалета для женщин в дороге сложна.

Одна из столичных улиц

В Москве для празднования Нового Года я купил маску "фреди Крюгер", хотел подурачиться и всех напугать. Качество её было хорошее и если неожиданно показаться эффект будет. Наша Тойота шла первой и я решил попробовать очистить территорию для похода в туалет. Одел маску, а дети уже бегут, увидели меня и с ужасом бросились врассыпную. Потом правда вновь вернулись, но этого времени хватило. Я снял маску, крики, восторг, бесплатный цирк. Веселил я эфиопов везде, где мы останавливались. Для них увидеть машины с белыми людьми целое событие.

До г. Шашамени мы двигались по трассе ведущей на ЮАР, затем поехали по грунтовой дороге. В Шашамени удалось пообедать. Андом объяснил, что большинство людей в этом городе мусульмане, им дали немного денег и построили мечеть. В семь вечера стемнело, совсем по темноте мы прибыли в отель г. Содо. Отдых в предыдущем отеле, по сравнению с этим, воспринимался теперь как далёкая сказка. А ведь это ещё не самый юг Эфиопии.

Кое-как переночевали и двинулись дальше. Люди становятся всё более и более колоритными. Пастухи гонят большие стада коров и коз, поля хлопка сочетаются с посевами кукурузы. Слева объезжаем коричневые воды озера Абая, справа покрытые лесом горы. Водителя нашего зовут Йяя, других Бузаю и Теди. Они постоянно переговариваются по рации между собой. Очень переживают за Теди.

Только и слышно как последнего учат жизни, ведь он молод и горяч, а дорога сложна. После обеда в г. Арба- Мынч (Cорок источников) заехали мы в Национальный парк, на озеро Чама. Грунтовой дороги к озеру нет, прошли дожди и движемся по неимоверной грязи в отдельных местах. Резина у джипов плохая, иногда буксуем. Йяя прошёл грязь, Бузаюф осилил, а Теди сел. Вытаскиваем его троссом. Ну что же ты, Теди!

Эфиопия (Абиссиния) - цитадель христианства на чёрном континенте, это всегда сближало её с Россией. В конце 19 века её посещали Н. Гумилёв, будущий белогвардейский атаман Краснов, А. Булатович и другие русские люди. Н. Гумилёв встречался с императором Хайле Селласие (тогда просто молодым человеком). Пытаясь вызволить от жестокого мужа красивую эфиопку, поэт сам угодил в тюремную яму, бежал и чудом спасся.

Краснов возглавлял казаков, охранявших прибывшую к императору Менелику 2 русскую миссию дипломатов. Более всех интересны путешествия Александра Ксаверьевича Булатовича. По поручению правительства он три раза был в Абиссинии будучи офицером царской армии. Затем стал монахом, жил на Афоне, посетил Аддис-Абебу в четвёртый раз в 1911г., когда Менелик 2 уже умирал. Булатович молился за императора, пытался его лечить, прикладывал иконы, но было поздно. Менелик умер.

Сам А. К. Булатович, тогда уже отец Анатолий, погиб во время гражданской войны от рук "махновцев", на Украине. Но он оставил интересные описания своих путешествий. В. Пикуль посвятил ему рассказ "Гусар на верблюде" В одной из сцен Булатович описывает как эфиопы охотились на слонов, из 60 животных 47 было убито, 3 застрелил Булатович. Эфиопы учились стрелять используя бегемотов как большую и хорошую мишень, а при переправе реки крокодил съел парня носильщика.

Штурм маршрутки, всем мест не хватит

Всё это было 100 лет назад. Крупных животных в Эфиопии теперь почти нет. На озере мы видели 2 бегемотов,3 крокодила и много пеликанов, зато полно всякой мелочи, типа бабочек и мелких птичек. В нашей группе был профессор -энтамолог Михаил, он объяснял кто есть кто.

Движемся далее в сторону г. Консо. Люди приветствуют нас, машут руками, кричат:"Хайленд". Андом объясняет, что они просят пустые бутылки от воды с подобным названием. В одном месте прошу Йяя остановиться. В луже от глубокой колеи купается голый человек. Он основательно намыливает себя, мимо проходят женщины с хворостом, мужчины на осликах везут товары, никто не обращает на него внимания. Нас он увидел и застеснялся, нырнул полностью в лужу с головой. Приходится уезжать, что бы он не утонул.

Пропадает роуминг, появляется народность Консо. Все заняты в этом районе сельским хозяйством, выращивают капусту "Шифароу", хлопок и кукурузу. Мужчины ходят с копьями, на голове панама. Женщины одеты в двойные юбки. Подъезжаем к недостроенному мосту через быструю речку. Видим здесь такую картину. Консо плотным кольцом оцепили джип с какими-то европейцами. Народу всё прибывает, водитель кого-то сбил. Обстановка накаляется, не позавидуешь людям в машине. Нашу колонну пропускают. Через час, по темноте, Йяя привозит нас в отель г. Консо. Двух других джипов нет. Затем в скрюченном состоянии Бузаюф доставляет всех наших.

У Теди поломка, его притаскивают позже на буксире. Пробит камнем радиатор. Может сам попал, может кто в толпе бросил. Водители сняли радиатор, замазали холодной сваркой и утром машина была исправна.

В группе были два тридцатилетних брата из Белорусии Николай и Эдуард. Женщины Консо предлагали им постоянно что-то непонятное, цена фигурировала 500 бырр. При этом обидели эти дамы Михаила, которому за 50 и цена для него всего 200 бырр. Что касается меня, то я опускал глаза и прятался за жену.

После Консо едем по горам, высота здесь более 2000м. над уровнем моря. Дети пляшут вприсядку на обочине, так они просят туристов остановиться. Можно ставить эфиопскую народную музыку и смотреть в окно, лучше любого видеоклипа. Останавливаемся, они подбегают и кричат обычную здесь фразу:"Ю, ван бырр... Ю, ван бырр..."

Консо хорошие земледельцы, видим в горах что-то похожее на терассные огороды. Горы заканчиваются, дорога спускается вниз, закладывает уши, становится жарко как в теплице. Появились украшенные бисером племена Цамай. Затем проезжаем племена Эрборе. В журнале "Вокруг света" за 2006г. была статья про этод народ. Автор имел какие-то научные звания и рассказывал в общих чертах про жизнь Эрборе. Сам он видимо здесь не бывал. Сейчас это "потёмкинская деревня", хотя очень забавны голые дети, разукрашивающие лицо и грудь пятнами, красивы их сисястые женщины.

Эфиопские дороги

Перед нами вырастает новый горный массив, объезжаем его с левой стороны. Поднимаемся на перевал, высота 1400м. над уровнем моря. Здесь прошёл мощный ливень, уничтожив старую трассу, но машины уже пробили новую.

Во времена Булатовича дороги были превосходные, все племена участвовали в строительстве, каждый человек следил за вверенным ему участком. Со скоростью 60км/ч., в отдельных местах 90км/ч. можно ездить по югу Эфиопии. Так мы достигли территории народа Хамер. Сегодня Новый Год, а мы даже не определились с ночёвкой. Подъезжаем к броду через реку Каски и видим: два грузовика попали в плен. Один засосало по самую кабину в песок, у другого кабина чуть-чуть виднеется. Жуткая картина, скоро стемнеет, а мостов здесь нет.

Местные ребята показывают где лучше проехать. Водители переговариваются по рации, опять слышится:"Теди... Теди..." Останавливаться в реке нельзя, песок может засосать машину вместе с пассажирами. Уровень человеку по колено, а джип Тойота садится глубже. В салон сочится вода, но мы не останавливаемся. Йяя прошёл, Бузаюф прошёл, очень боимся за Теди. Но он в этот раз не подвёл.

Что такое кемпинг, я узнал только здесь. Это место, где есть туалет, бывает душ и можно поставить свои палатки, под охраной персонала. Водители расскидывают наш багаж, палатки собирают ребята хамеры и через 20мин. можно заселяться. Спальные мешки мы с женой не брали, постелили простынь на матрасы и скажу честно:"В палатках жить лучше, чем в эфиопских отелях!"

Не зря тащили повара из Аддис-Абебы. Он быстро приготовил ужин, очень вкусные макароны с соусом. Ну а вся наша группа готовилась встречать Новый Год. После долгих споров выбрали место для посадки ёлочки. Нарядили её, положили подарки под ёлку и пошли прогуляться вдоль реки Каски. Уровень воды стал спадать, но что тут было когда река разливалась! На юге Эфиопии редко бывает дождик мелким и моросящим, если зальёт, то так, что вода может изменить рельеф местности в низинах.

Плохая новость-у экспедиции поменялся маршрут, в долину р. Омо мы не попадаем, там размыта дорога.

Праздник отмечали весело, прыгали через костёр, дурачились, пили привезённое из Москвы шампанское, отбивали подносом 12 ударов. Но когда стали встречать калининградский Н. Г. (в группе была Марина из Калининграда), пришёл злой ирландец и сделал нам замечание. Все пошли спать.

Перевозка птицы

Ирландцы нам отомстили в 5 утра, разбудив весь лагерь. Впрочем, стоит заметить, что туристы здесь живут по световому времени, а не по часам. Наша девушка Вероника совсем разболелась, у неё простуда. У Дины напомнил о себе зуб, у меня выскочила какая-то болячка на животе. Но сдаваться никто не хочет, о возвращении в Аддис-Абебу нет речи. Повар приготовил на завтрак кашу, угостил чаем и мы поехали в небольшой посёлок Турми. Это столица очень интересного народа Хамер.

Считают, что появились хамеры в 5 веке новой эры. Есть или нет у них религия-выяснить до конца не удалось. По одним данным, где-то имеется 2-3 колдуна, по другим люди придерживаются внутренней философии. Любой их представитель это человек необычайно высокой внутренней культуры, с врождённым чувством справедливости, выдержки и собственного достоинства. Их дети не кричат:"Ю ван бырр". Первый раз увидев хамера на дороге мы рассматривали его с близкого растояния.

Парень стоял гордо и независимо. Все трогали его за косички, заглянули в карманы на ремне. Я даже отсоеденил магазин от автомата, там было всего три патрона. Помните фильм, где мистер Бин рассматривал и украшал гвардейца на посту? Вот представьте 5-6 таких мистеров изучают человека, а он стоит не шелохнувшись. Когда у хамеров умирает человек, его закапывают в землю возле дома, никак не обозначая могилу. Про покойного не говорят и имя его не упоминают 9 месяцев, лишь после этого срока сообщают о кончине.

Земледелием хамеры не занимаются, что бы не беспокоить мёртвых. Есть у них и верховный вождь Бити, живёт вдеревне Тумака. Мужчин хамер носит сандали из автопокрышек. Одет так: подобие юбки до колен, многослойные бусы из бисера на шее, серёжки с бисером в ушах, волосы заплетены в акуратные косички. На поясе кожаный ремень со множеством карманчиков. Он везде носит с собой небольшую табуретку, которую используют для сна (на неё кладут голову), так же можно и просто посидеть.

Наличие оружия - признак достатка. Автомат стоит 4 коровы, а 1 патрон-1,5 дол., поэтому стреляют они редко. Женщина одета в передник из шкуры, спину держит открытой, показывая шрамы. Дамы украшают себя всевозможными бусами из бисера и ракушек, кольцами на руках и ногах. Волосы заплетены в африканские косички, окрашены в коричневый цвет и остриженны "под горшок".

Мы приехали в Турми, там начинался базар, товар представлен такой: табуретки, плётки, бутылки из тыквы и т. д. Немного пофотографировали за бырры и это быстро надоело. Люди замирают как куклы, а снимать себя без разрешения не дают. Я нашёл выход. Кто хотел, отошли в сторону от машин, заняв позиции для съёмки. Надев маску я вышел в толпу. Вначале была тишина, все замерли как скульптуры возле М. Ул.1905г., я двинулся неспешно к хамерам, они от меня. Ускоряя шаг я за ними. Шум, крик, я снял маску- хохот.

На шум и смех сбегались люди. Затем пришёл полицейский и запретил пугать народ, но хорошие кадры удалось заснять. Тут я заметил очень красивую девушку. Она отличалась какой-то королевской осанкой и благородством. Хотел её тайно сфотографировать через зеркало (девушки любят смотреть на себя в боковое зеркало автомобиля), не получилось. Мелких денег не было и красавица ушла, не оставив мне на память своё фото.

Штурм водного препятствия

Наша девушка Вероника ходила вместе с Михаилом в мед. пункт. Там на приём к доктору Айболиту сидело 7 колоритных хамеров. Доктор принял её без очереди, выписав микстуру от кашля. Эта микстура ещё сыграет свою роль.

Вернулись на обед в кемпинг. Повар приготовил вкусный суп, но тут стало плохо с сердцем у нашего водителя Йяя. Хорошо, что не в дороге произошло, и у человека есть возможность отдохнуть. Решили после обеда ехать в тесноте, но не в обиде. Все набились кое-как в два оставшихся джипа и двинулись на свадьбу к хамерам. Почти сорок минут мы тряслись по очень плохой дороге, затем более часа проводник вёл нас в свою деревню. Хамеров я скорее почувствовал по запаху и услышал по звуку, а затем уже увидел. Мыло и воду в этой деревне не признают, а натирают тело каким-то жиром и красной глиной, отчего сильно пахнут.

Молодые женщины дудели в рожок и танцевали в кругу, приглушённо стуча пятками и звеня погремушками, разрывая и вновь смыкая хоровод. Это была какая-то определённая песня. На кострах, в больших горшках, две древние старухи варили местное пиво, помешивали напиток палкой и переодически поплёвывали в варево. Группа мужчин, повесив автоматы и карабины на столбы, пристроилась под навесом на земле. Старухи наливали своё пиво в сосуды из тыквы и угощали мужчин. Женщины с детьми образовывали третью группу, они сидели на земле возле домиков и наблюдали за происходящим.

Мы смело вошли в деревню, осмотрелись. Хамеры свои занятия не бросили и тоже изучали нас. Вождю деревни наш визит был проплачен, но кто здесь вождь, понять было сложно. Для такого случая у меня имелись подарки. Когда к нам привыкли, я достал мыльные пузыри и потихоньку стал их надувать. Особого интереса у хамеров это не вызвало, более того, пузыри ветром отнесло на двух старух, они завопили жутким воем на меня. Маску доставать я не стал, а подарки решил раздать женщинам с детьми.

Матрёшку хамеры разложили на половинки и разделили на восемь человек. Подростку лет десяти досталась открытка с видом Москвы. Он внимательно её изучил, и стал ковырять болячку острым углом. Ну а у мыльных пузырей интересно гремит шарик, если верхнюю часть с колечком надеть на палец и крутить. Вобщем контакт был установлен. Вся наша группа разбрелась по деревне, изучая быт жителей.

Только здесь я понял, как правы стоматологи, утверждающие, если один зуб выпадет, весь ряд распадётся. Зубы у местных людей или хорошие или никакие. Подошла ко мне одна мать со своим ребёнком и на пальцах объяснила, что нужны глазные капли. Капель не было, она грустно улыбнулась и удалилась. Пятая часть людей имеет болезнь - "бельмо в глазу". Уважаемые русские туристы, если Вас занесёт в эти края, не повторяйте моих ошибок, людям здесь нужны лекарства, а не погремушки.

Без коментариев

Внутри домика у хамеров на удивление чисто, в центре место для костра. С южной сороны вход, точнее квадрат метр на метр с небольшим порожком, окон нет, как впрочем и мебели. Несколько досок, одеял и кувшинов. Главное богатство - пластиковые канистры для воды.

Мне было разрешено фотографировать всё что захочу. Кое-кому из наших было здесь не интересно, а одной "проблемной" даме многие хамеры себя снимать не разрешали. "Глаза - зеркало души,"-говорил Ф. М. Достоевский.

Пляска девушек затихала и вновь разгоралась, когда они уставали начинала "зажигать" колоритная старуха. Появился жених. Молодой человек лет 25-37. Одет в две поперечные белые повязки от плеч до живота и больше ничего. Выше лба волосы острижены, а на затылке причёсаны вверх. Очень серьёзный вид у парня. Но самое главное человек был инвалид, левая нога была не развита. По традиции жених, доказывая что он достоин жениться, прыгает по спинам 10 быков. Но как это сделает инвалид?

"Парень прыгнет, не переживайте, он такой день целый год ждёт,"-утверждает наш гид Андом. Действие набирает оборот. К деревне приближаются новые мужчины, каждый держит в руках десяток тонких прутьев. Старухи разливают своё варево в тыквы и угощают у главного входа гостей. Мужики выпив напиток, под неимоверный шум и крики, заходят в деревню.

Девушки и женщины начинают что-то петь и плясать перед ними. Здесь происходит невероятное, женщин бьют прутьями по спинам. Один прутик- один смачный удар. На телах появляются новые кровавые раны, бабы просто просят лупить их. У многих спины не зажили со старых "свадеб", а здесь новая. Хамерши выплёскивая боль дудят в рожок, отчего хочется заткнуть уши и закрыть глаза.

"Это каждый муж учит свою жену. Бьёт, значит любит, чем больше шрамов, тем красивее женщина"-поясняет наш гид.

Вдруг на какое-то время всё затихает. Теперь настало время жениха. Мужчины отводят его в сторону. На земле растилают большую шкуру, будующий молодожён ложится на неё. Один здоровый парень садится ему на грудь, другой на ноги, третий зажимает голову. Дальнейшее мы не видим, хамеры плотным кольцом своих тел специально закрывают происходящее. Что это, обряд обрезания? Нет, это другое.

В лесах Африки жизнь сложна и без поддержки, одному человеку не выжить. Только взаимовыручка, товарищество, честность, вот так живут между собой хамеры. Жених в этот момент даёт клятву своим родным, своей деревне, своему народу. Что говорит можем только догадываться....., но клятвы он не нарушит, не сомневайтесь.

Мальчик племени Хаммер

Толпа расступается, жениху помогают встать. Теперь брачующийся, побитые жёны, мужчины, дети и все мы выходим за деревню. Подростки под улюлюкание и крики гонят стадо коров. Животных окружают толпой, бьют хворостинами, дудят в рожки, поют какую-то песню. Быкам всё это не нравится, они начинают метаться, ища выход между людьми. Азарт фотографа толкает меня вперёд, хочется заснять каждое мгновенье, ведь происходящее не театр, а реальная жизнь. Тут я вижу, как огромный бык несётся на меня и через мгновенье проткнёт мой живот. Страха нет, очень ясно видится как всё должно произойти. Спасает меня парнишка лет 14.

Он буквально повис на рогах, отведя от меня гнев животного. Десять быков строят в один ряд, за рога и за хвост их держат мужчины. Как может инвалид их всех перепрыгнуть? Нужно просто видеть с какой заботой, вниманием и лаской поднимают хамеры жениха и осторожно передают его из рук в руки, сажая на спину каждого быка. Это не важно что парень не показал свою молодецкую удаль. Его племя показало, как оно любит и дорожит каждым своим членом, и человек будет верен племени до конца.

Затем жених уходит ночевать в лес. Его отец завтра приведёт ему невесту на свой выбор, заплатив за неё коровами. Ведь это именно отец решает когда нужно сыну жениться. Девушки у хамеров до свадьбы ведут активную половую жизнь, но как-то предохраняются. Быть девственицей считается не почётно, но после свадьбы она собственность мужа и принадлежит только ему.

Если девушка выходит замуж, ей одевают два больших металлических полукольца на шею, в виде подковы. Старшая и любимая жена (у хамеров многожёнство) носит вдобавок кожаный ошейник с небольшой ручкой. Я вначале не знал об этом, думал просто украшение и купил одно полукольцо, затем пришлось докупать второе и конечно ошейник, что бы моя жена на меня не обижалась.

В Южной Америке я не был, но читал, что там было племя обходившееся без денег. Каждый выполнял свою работу, которую им назначал касик (вождь). С приходом испанцев появились деньги. Люди вступили в товарно-денежные отношения. Касик распределял вознаграждение за работу и всем стало казаться, что именно ему не доплачивают. Так племя распалось. Я видел как ругались хамеры на базаре в Турми. Конечно в 21 веке человек не должен жить в первобытных условиях, но с приходом глобализации что-то теряется во взаимоотношениях людей как в России, так и у хамеров в Эфиопии.

Мы вернулись в кемпинг. Повар приготовил мясо купленного утром к козлёнка с макаронами. Все поели и легли спать. Под утро пошёл дождь, вода затекла в палатку, лагерь проснулся на рассвете. А моего пробуждения с нетерпением ждали дети из окрестных деревень. Вчера я поиграл с ними и они привели своих братьев и сестёр, что бы я их всех напугал своей маской. Просьбу пришлось исполнить.

У нашей Тойоты барахлит стартер, Теди дёргает нас тросом и мотор заводится. Местные ребята помогают собрать палатки и матрасы. Маршрут теперь в сторону города Джинка. Николай Баландинский попросил Любу заехать в небольшую деревушку хамеров и передать подарок. Тут выясняется, что презент в виде матрёшки, педназначен девушке Торе (именно её я хотел сфотографировать в Турми), она дружит с Николаем.

Я и все члены нашей экспедиции решили поискать здесь очаровательных детей мулатов. Тору удалось сфотографировать, она не замужем, полуколец на шее нет и по спине её не били, а детей мулатов мы здесь не нашли. Жена Баландинского может быть спокойна. Хотя надо признаться вкус у него есть!

Делаем остановку в городке Джимека. Очень интересно наблюдать как три народа Цамай, Бенна и Хамеры приходят в это место и торгуют между собой. Если попадёте сюда, знайте самый ходовой товар маленькое зеркальце, девушки обожают себя рассматривать. Далее наш путь через земли народности Бенна. Опять спускаемся в низину. Начинают мелькать размазанные в белый цвет голые мужики. Точнее если человек намазан, значит одет. Краской им служит сок дерева Фиворти. Это светлозелёное дерево всегда имеет один чёрный сухой сучок, растёт в местах где бывает лихорадка. Аборигены используя краску защищают себя от этой болезни.

Женщины Бенна весьма агрессивны. Я сфотографировал горы и быстро побежал к машине, мы очень спешили. Вдруг слышу дикий крик, дорогу перегораживают бабы с камнями в руках, требуют два бырра, считая что я снимал их хижину. Очень злые и маска, наверно, их не остановила бы, так и пришлось заплатить.

Замужняя женщина

Впереди опять горы, земля стала красной. Интересно, что городочек здешний "Кай Афер", так и переводится "Красная земля". Здесь живут Бенна и Цамай, они дружат между собой и ненавидят племя Мурси. Мурсики уже где-то близко. Совсем рядом и Джинка. На дороге пошло движение: ослики с грузом, Женщины с хворостом, проезжают и грузовые машины.

Основная народность Ари занимается земляделием. Вот и плакат "Добро пожаловать в Джинку", но нас не пускают, за въезд нужно заплатить. Андом показывает бумажки, что мы платили. В общем развели нас, платим вновь. А на другой стороне плаката красивая девушка советует, купить при отъезде из Джинки презервативы определённой марки.

Джинка городок интересный. Расположен на склоне небольшой горы. Взлётное поле аэродрома плавно переходит в главную улицу- "африканский бульвар", который имеет две полосы движения. Между ними деревья и кустарники огороженны колючей проволокой, что бы гуляющие коровы и козы не поедали их. Упирается бульвар в гору, на вершине которой музей и очень красивый вид на окрестности. Есть в Джинке одна мечеть и четыре церкви. В хороших отелях места были заняты.

Мы остановились в больнице Красного Креста. Твёрдую звезду этой ночлежке можно присвоить. Повар стал заниматься ужином, многие хотели отдохнуть, ну а я пошёл погулять. Налетела ватага ребят:"Ю ван бырр.... Ю ван бырр". Я даже не думаю, что им один бырр от меня нужен, просто такая форма общения с иностранцами. Как караул меняется, так и одни дети меняли других, после моего моего перемещения из одного квартала в другой.

Я перестал обращать на них внимание. Отстала детвора когда я зашёл в кафе, где делают свеже выжатые соки из папаи, манго, ананаса, авокадо. Очень вкусно и не дорого, один стакан 4-5 бырр.

День и ночь поменялись, взошла полная луна и осветила всю Джинку. Народ местный ложится с закатом и встаёт с рассветом, а мы до 12 ночи не спали, делились впечатлениями. Так девушка Саша увидела, что здесь вместо такси используют тачки с одним колёсиком, на каждой из которых гос. номер. Профессор-энтамолог Михаил, разглядел редких бабочек. Эдику и Николаю предложили траву "почти даром". Всю ночь кусали комары, а я уж думал их здесь нет, то вдруг начинали петь петухи, то лаять собаки. Под утро, словно извиняясь, запел мула. Громко, но как-то тоскливо и одиноко звучал его голос.

Завтракаем и выезжаем в Национальный Парк "Маго" к народу Мурси. Дорога через покрытые лесом горы, затем деревья резко пропадают, становится жарко, значит мы спустились в долину. Похожий на кошку оленёнок дикдик перебегает дорогу. Крупных животных здесь нет, их всех давно съели. Главные экземпляры человеческого роду, люди называющие себя Мурси.

Наши машины подъехали к пропускному пункту. Дорога была перегорожена верёвкой, два охранника с автоматами стали переговариваться с Йяя. Дальше без сопровождения не пускали, нужно брать рейнджера с собой к Мурси, стоит это 60 бырр. Что может сделать один рейнджер с карабином, хотя бы против двух автоматчиков, нам было не понятно. Были случаи, когда после обеда, попив местного пива, Мурси стреляли в туристов. Пьют они часто и всегда в обед. Мы прибыли как и все нормальные люди с утра, поэтому я не волновался.

Джипы остановились возле пяти соломенных домиков. Вход внутрь везде один, как норка зверя жилище Мурси не имеет порожка при входе и окон. Это пограничная деревня, здесь они покупают товары у посредников и зарабатывают на своей внешности, вглубь их территории попадать рискованно. Только мы вышли из машин к нам подлетела толпа женщин, мужчин и детей. Они хватали всех за руки, тыкали пальцами себя в грудь:"Ван фото ту бырр... Ван фото ту бырр..."

Как мог я старался защитить жену, сразу отвёл в сторону двух самых агрессивных мужиков и сфотографировал их. Все фотографы и фотомодели постоянно перемещались по деревне, я стремился заснять самых колоритных Мурси. Под ногами постоянно крутились мелкие мурсята, их шанс получить два бырра был равен нулю, они ни чем не отличались от других детей Африки.

Глаза у Мурси маленькие и злые. Почти все они ходят босиком, или в сандалях из покрышек. Ниже пояса носят какие-то тряпки в виде юбок. Мужчины с оголённым торсом, вооруженны автоматами, в крайнем случае карабин. Больше всего удивляет головной убор. Это какой-то ремень-ошейник с висюльками и коровьими рогами возле ушей. Лицо они мажут в белый цвет. За право считаться вождём бьются до полусмерти на палках, кто победит, тот главный. Враг и турист должны Мурси уважать и бояться. У нас в группе был Юра, имевший на теле много тату, к нему они проявили необыкновенное почтение.

Как и большинство мужчин, дамы бреют голову наголо, а топлес ходит пятьдесят на пятьдесят. От красоты груди это не зависит. Многие женщины делают татуировки на теле из небольших шрамов, рисунок выполняет старший брат, когда девушка достигает половой зрелости. У нас в России есть свои Мурси - Сергей Зверев и компания, но как всё же хорошо, что не пришла к нам женская мода разрезать нижнюю губу, растягивать её подвешивая грузик на крючке, вставлять затем круглый диск тарелку всё большего и большего диаметра. Даже непонятно когда их барышни "красивее", с вставленным диском или с висящей нижней губой. Я купил две таких тарелки по 5 бырр каждая, они оказались хрупкими и раскололись, но это было потом.

Пляски в деревне хаммеров перед свадьбой

Рядом с основной деревней ещё одна в три домика, мы с женой туда ходили. Старухи на большом камне толкут малым камнем зерно, превращая его в муку. Фотографировали их тоже за бырры. На обратном пути увидели как на корточках сидит мужик Мурси и справляет естественную нужду. Он предложил за два бырра запечатлить процесс, я отказался, человек грустно отвернулся, продолжая своё, теперь уже совершенно точно, бесплатное дело. Подошли ко мне две колоритные местные женщины, я показываю, что осталось всего два бырра, но цену они не снижают.

Тогда прошу их обеих полностью оголить грудь, с серьёзным видом щупаю одну, затем другую и выбираю себе для последнего фото ту, которая побольше. Обнимаю через плечо за грудь, жена меня с ней снимает. Сам вижу, что от такой моей наглости глаза у бабы налились кровью, вдруг укусит или мужа с калашниковым позовёт. Достаю из кармана заначку, бусы из искуственного жемчуга. Надеваю на неё, и вдруг чудо, свирепая Мурси мне улыбнулась. Я ей говорю спокойным ласковым тоном:"Ты красивая! Мурся очень красивая!" Тут она вообще расцвела улыбкой, её тарелка с нижней губой вверх сразу уехала. А меня жена решила поскорее в машину увести.

Мы увозили от Мурси бесценные снимки, где они держали в руках бумажки с поздравлениями Саньков, Валер, Ирин, оставшихся в Москве мужей...... Одна дама на фото держала в одной руке ребёнка, а в другой руке плакатик, угрожая Валере подать на алименты и приехать в Люберцы. Сфотографировал её сами понимаете кто, и идея сами понимаете чья. Через пару километров от деревни встретилась группа голых-раскрашенных мужиков. Я разделся до трусов и встал с ними в один ряд. Хороший кадр получился.

Въезд в парк бесплатно, а за выезд надо платить. Уже начинает напрягать местный менталитет. Каждый эфиоп видя белого считает, что нужно содрать денег, вначале договариваешься на одну цену, затем она возрастает. Европейцы и американцы в этот регион деньги вкладывают неохотно. Понимают что могут кинуть их местные жители.

Ночь в Джинке. Опять комары. В палатках спать лучше. Утром через Кай Афер движемся в Арба- Мынч. Делаем остановку, тут я замечаю, у нашей Тойоты капает жидкость. Йяя определяет, что потёк радиатор. Запасов воды совсем нет, мы на это не расчитывали. Заливаем всю оставшуюся питьевую воду в систему, а ехать ещё очень много. Йяя мчит как бешенный. Дорога показывает нам справо и слево множество термитников, похожих на кулак с оттянутым вверх средним пальцем.

Пересекаем реку Уэйто, племена Цамай закончились, территория Консо. Жидкость продолжает уходить, температура подниматься. Йяя находит какую-то лужу. Набираем там воды, засыпаем пачку чая в радиатор и мчимся дальше. Нам нужно дотянуть до места, где Консо джип задержали. Из под капота пробивается пар, температура почти критическая.

Как называется речка я так и не узнал, но место это запомню надолго. Мы остановились, я сделал большую глупость, вышел из джипа и оказался в окружении 10-15 человек. Народ здесь очень бедный, машины пролетают не останавливаясь. Первая реакция, они меня изучают. Сейчас один крикнет:"Ю ван бырр" и меня просто порвут. Нужно что-то предпринять и как-то их отвлечь. Надеваю маску, но тут я просчитался. Эфиопские мужики могут испугаться, голодные женщины самого чёрта не бояться.

Перевожу всё в шутку, а Народу всё прибывает, уже вокруг человек 40-50, хотя прошло не более двух минут, как мы остановились. Начинаю пускать мыльные пузыри, это занимает ещё 30 секунд. На телевидении каждый сюжет в репортаже должен длиться не более 20 секунд, иначе теряется интерес зрителя. Помня об этом начинаю выкрикивать громко всякую ерунду. Почему так копается Йяя. Изображаю фокусника, достаю, у ребёнка из штанов игрушку, маленький брелочек и отдаю ему.

Меня уже начинают хватать руками. Выбрасываю из кармана ещё один брелок в одну сторону, мыльные пузыри в другую. Вокруг уже человек 60-70, они теряют на этот момент меня из виду. От 10 Консо, соответственно от 20 рук кое-как отбиваюсь, запрыгиваю в джип и мы резко трогаем. Толпа понимает что её обманули. Так убегает из театра плохой актёр. Вся остановка заняла 3-4 минуты, но как долго они тянулись.

Приезжаем в Арба- Мынч и сразу темнеет. Размещаемся в хорошем 3х звёздочном отеле. В ту ночь я уснул как подкошенный.

Отель удачно расположен, с видом сразу на два озера, Абая и Чама. Между ними гора, за ней Национальный парк, и следующий день мы выезжаем на сафари в это место. Интересна сама по себе дорога. В начале любуемся островками на озере Чама, затем джипы штурмуют гору, и вот прекрасный вид на коричневые воды Абая. Андом рассказал, что за озером Чама, там где нет дороги, живут совсем дикие племена, к ним нужно плыть на лодке.

Ну а животных в Эфиопии почти нет. Мы видели зебр, косуль, антилоп, Птиц, но всех мало и издалека. В конце парка, возле крутой горы, есть горячие источники. Я пил эту воду, вкус своеобразный, а Дина полоскала больной зуб. Может и совпадение, но ей помогло.

На следующий день выезжаем из отеля. У нас на руках билеты на самолёт из Арба- Мынча в Аддис- Абебу и затем в Гондар. Но случается непонятное. Вначале объявляют, что нет места Андому, мы начинаем возмущаться. Андом предлагает всем отказаться лететь, продавить лётчиков. Далее совсем интересно. Эфиопы заявляют, что берут только 9 пассажиров, так как самолёт перегружен.

Люба, Саша, Эдик и Марина добровольно решили 500км. до Аддис -Абебы ехать машиной, ну а мы поплелись на регистрацию. Здесь всем вспомнилась забавная дама, которая не полетела в Эфиопию и пытала Баладинского, хорошо ли общупывают пассажиров на эфиопских авиалиниях. В аэропорту рентгена не было, весь багаж вытряхнули и общупали нас по полной программе. Повеселила проверяющих Вероника. В местных отелях всегда на тумбочке лежит пачка презервативов, она упаковала таким образом свою микстуру.

До слёз было обидно, когда мы увидели в самолёте 4 свободных места. Кто виноват в таких накладках: принимающая сторона, Баладинский или М. Х. Мариам? Нам не понять ход мыслей африканцев, я сам убедился, что логика бывает мужская, женская и африканская.

Немного отойду от Эфиопии. Представьте ситуацию. Чемпионат Мира по футболу, одна четвёртая финала. Встречаются Италия и Нигерия. Нигерийцы уверенно контролируют ход игры и ведут 1:0. До конца матча остаётся 4 минуты. Вдруг они всей командой бросаются забивать второй мяч. Роберто Баджо на контратаке вкатывает им гол 1:1. В дополнительное время Италия забивает ещё гол и выходит в полуфинал. Чемпионат России по футболу 2006г. Локомотив - Динамо. Диктор по стадиону объявляет, что сегодня день борьбы с рассизмом. Единственный темнокожий человек из зрителей и игроков, полузащитник Локомотива

Лари Кингстон. В такой игре соперники должны быть особенно акуратны с Лари. Случается невероятное. На восьмой минуте матча, в центре поля, в безобидной ситуации, Кингстон бьёт сзади динамовца по ногам, последнего уносят с поля на носилках. Судья показывает грубияну красную карточку, и Локо остаётся играть вдесятером на весь матч.

Подружились

Если Вы решитьсь на поездку в Эфиопию, будьте готовы ко всему, главное вернуться живым и здоровым.

Полёт прошёл хорошо. Сергей Шнуров в своей передаче про Кению показывал такой 17 местный самолёт. В Аддис-Абебу прилетели по расписанию, но вылет на Гондар задержали. В аэропорту растелили ковровую дорожку, наверно, извиниться перед русской группой хотели. Здесь я опять не угадал.

Эфиопия - держава большая, но она всегда претендовала на более обширные земли. В 13 веке император выстроил своих солдат в поле, конца-края тому войску было не видно. От злости, что нет достойного противника, войны лупили плётками землю. Современной Эфиопии тесно в своих границах.

В 1991г. почти одновременно рухнули режимы М. Х. Мариама и сомалийца С. Барре. В Сомали не стихает гражданская война ни на день. Бывшие президенты перебрались, по слухам, в Зимбабве, возможно, дружат теперь семьями. Ну а Эфиопия осталась без моря (отделилась Эритрея), а значит без торговли. Могадишо выделило бывшему противнику порт, но грузовики по дороге грабят. Правительство Могадишо не контролирует ситуацию в стране. Навести порядок в Сомали ООН попросила эфиопов.

Те, в свою очередь, решили поставить на одну из враждующих между собой группировок. Я постоянно спрашивал Андома, что слышно о войне в Сомали. Он отвечал, что армия эфиопская выполнила боевую задачу на 70%, аэропорт в Могадишо разбомблен и правительство страны перебралось в другой город. Именно из этого города прибыли в Аддис- Абебу сомалийские руководители.

Я видел, как по трапу не спеша, важно и с достоинством спускались: президент, премьер министр, министр обороны и т. д. (кто есть кто, Андом объяснял). Руководители любой серьёзной державы вместе не полетят, кто-то должен в стране остаться. Так, пачками, для консультаций с Западом, летали российские демократы в начале 90х.

Без приключений добрались до Гондара. Аэропорт здесь маленький, а расположен достаточно далеко. На Севере Эфиопии преобладают горы, растительности мало, но Гондар исключение. Царь Фасилидас основал этот город в 18 веке и высадил на склонах оливковые деревья. По дороге из аэропорта внимание привлёк брошеный танк. Хотя он старый и отполирован детворой, как пистолет матроса на станции метро "Площадь Революции", снимать его нельзя. Где-то рядом имеется что-то похожее на воинскую часть.

Отель нам попался хороший, вполне нормальная трёшка. Немного отдыхаем, а потом идём гулять в город. Все старые здания в центре жёлтого цвета, они построены в период проклятой итальянской окупации 36-41г. Затем за 60 лет была возведена одна водонапорная башня, и лишь сейчас пошло какое-то шевеление.

Сегодня Рождество. Стемнело. Луна ещё не взошла, на чёрном небе много ярких звёзд. Русские и эфиопы - христиане, я хотел посмотреть их службу, но получил впечатление не такое, как предполагал. Возле церкви слышалась какая-то речь. Не понимая смысла, можно было подумать, что это воззвания Гитлера на эфиопском языке или что какой-то сектант вещает.

Уж больно агрессивной и яростной была проповедь темнокожего батюшки. Впоследствии мы поняли, такая форма обращения пастыря к своей пастве является нормой. На саму службу решили не оставаться. В толпе, у храма Святого Михаила, у нашего Михаила вор пытался залезть в карман. Заметили безобразие сами эфиопы и побили наглого соотечественника.

Разница между Севером и Югом в Эфиопии колосальная, лица северян и южан заметно отличаются. Здесь, в Гондаре, мы были как в другой стране. Почти никто не просил бырры, да и интереса особого белые люди не вызывали. После восьми вечера город резко опустел. Жизнь с улиц ушла, переместившись в небольшие кафешки. Эфиопы празднуют Рождество и окончание поста.

В фильме "Маленькая Вера" есть эпизод, где в комнате общежития африканцы, человек 8-10, поют и пляшут, не обращяя внимания на А. Соколова и Веру. Примерно так, зайдя в кафе, сидели мы с женой, ждали, когда напляшется и подойдёт официант. Танцуют они интересно, плавно и ритмично двигают одними плечами. Я так не смог научиться и с музыкой их познакомиться не сумел. При вылете в duty-free мне впарили левые диски.

Утром встали в 5 и поехали на озеро Тана. Когда стало светло, я увидел, что водитель микроавтобуса разогнался до 40км. в час, аж дух стало захватывать. Гондар на высоте 2100м, а озеро 1300м. Мы спускаемся вниз. Вокруг пейзажи наших южных степей, но свободных участков нет, всё кругом засеяно. Земля здесь серого цвета, и в ней много камней. Местные крестьяне копну сена на голове придерживают бамбуковой палкой и, обгоняя друг друга, спешат на базар, продать свой нехитрый товар.

Наша группа, вместе с Андомом 10 человек, прибыв на место, расселась на 2 моторные лодки и поплыла в мужской монастырь "Мандаба". На озере 12 монастырей, все посетить не получится, нам к обеду нужно вернуться в город. Здесь сюрприз, женщин на остров не пускают. Они сидят рядом на камнях, их караулят 3 монаха. Один даже голову не повернул, а два других пытались развлекать наших дам. Монахи не покидают остров, и приезд женщин большое событие.

Меня братия угостила вкусным компотом, затем стали уговаривать сесть и ждать какое-то кушание, но времени у нас было мало. Я снял одного яркого старика и показал ему изображение. Он повёл себя очень странно, несколько раз дунул, пытаясь сдуть свой портрет с экрана. Монахи живут в небольших хижинах. Главный храм тоже не отличается архитектурными особенностями, обычное круглое здание из плетня и обмазки, только по размерам большое.

На канонической крыше оригинальный крест. Чем-то их храмы напоминают станцию метро "Новокузнецкая" в Москве. Снимаем обувь, заходим. Внутри ещё одна круглая галерея, попав в которую, можно увидеть квадратный алтарь с оригинальными фресками. Настоятель благословил нас и на прощанье угостил большой круглой лепёшкой.

Лодочники решили показать рыбачий остров. Семья эфиопов приезжает сюда ловить и засаливать рыбу. Я очень удивился, увидев, как они чистят чешую штык-ножом от немецкой винтовки времён Первой Мировой войны. Сейчас жалею, что не купил штык. В Москве можно было в комиссионный его сдать и денег наварить.

Жених

На берегу осматриваем церковь Дебресина Мериам. Её построил отец царя Фасилидаса. Он хотел возвести возле озера Тана град-столицу, но помешала эпидемия малярии, тогда сын продолжил его дело, основав Гондар. В церкви красивые фрески. Имеется и чудотворная икона Богородицы. Говорят, что многие слышали, как икона разговаривает с молящимся человеком.

К обеду возвращаемся в отель. Вся группа вновь вместе. Ребята по пути из Арба-Мынча в Аддис-Абебу заезжали искупаться на горячие источники, которые посещал сам Булатович 100 лет назад. Переночевали в Аддис-Абебе, ну а утром, прилетев в Гондар, ездили в горы смотреть диких обезьян. Немного отдыхаем и после обеда идём на осмотр города, его дворцов и церквей.

Основав Гондар, Фасилидис первым делом поставил храм Святой Троицы, посадил рядом деревья. До наших дней дошли два больших дерева в центре города. А основная заслуга правителя - постройка главного дворца. Это огромная средневековая крепость со множеством круглых башенок. У неё 12 входов, один основной, а другие открывали по определённым праздникам.

Впечатление будто мы где-то в Сирии. Видимо, царю помогали архитекторы с Ближнего Востока. Каждый из последующих правителей возвёл в крепости по дворцу, всего их шесть. Затем к власти пришла другая династия, третьим императором в которой был Менелик 2, а столицей стал новый город Аддис-Абеба.
Поражает в Гондаре своими необычно красивыми фресками церковь Деберхам Силаси. Её возвёл император Иясу. В 1880г. пришедшие из Судана дервиши разгромили в городе 43 церкви, а Деберхам Силаси не тронули. В другой половине Гондара, на высокой горе, стоит храм Куском Мария. Его основала жена императора Макафы императрица Ментувап. Макафа умер молодым, вместо его маленького сына правила супруга, пока её не свергли.

Именно на этой царице заканчивается династия гондарских правителей Эфиопии. Куском Мария тоже имеет красивые фрески. В этой церкви чёрный батюшка показал нам усыпальницу, где находятся мощи Макафы, его сына и жены. Я был удивлён, увидев в одном из замков Гондара дерево "Фикус Душитель". Это дерево вначале закрепляется мощными корнями, произростая вниз, а затем уже идёт вверх. Очень напоминает Камбоджу, я думал что "Фикус Душитель" в Африке не растёт.

На следующий день закупились в аэропорту сувенирами и вылетели в Лалибэлу через Аксум. Нас встретили, быстро загрузили в два микроавтобуса, и вот мы в гостинице Лалибэлы. Городок этот небольшой, расположен на склоне и у подножья высокой горы. Черезмерно много попрошаек, грязи и пыли, хотя населения всего 15тыс. человек.

Вначале нам показали группу из 5 церквей, посвящённых Иерусалиму земному. Строители храмов вгрызались в мягкий туф сверху вниз, вырезав цельный блок и дойдя до базальтового основания. Затем из этого большого куска вытачивали храм. Описать и даже сфотографировать такие вещи весьма сложно. Священники защищают уставшие от фото-вспышек глаза чёрными очками. В одной церкви они показывают щит короля Лалибэлы, в другой его посох, в третьей его крест. Можно даже ничего не спрашивать, всё принадлежало Лалибэле и всё 12 век.

Очень поразила такая картина. Возле главного алтаря три пустые могилы. Женщины подходят к одной из них, ложатся на спину и прямой ладонью пытаются достать деревяшку, похожую на дыню, есть поверье, будто это принесёт удачу. Не сгибая ладонь, сделать подобное тяжело, но бабы-эфиопки хотят своего женского счастья и неизменно вытаскивают деревяшку.

Солнце уже клонилось к закату, когда мы увидели главную гордость Эфиопии - храм Святого Георгия. Строители выдолбили вниз яму с четырёх этажный дом, оставив посередине большой кусок, который позже превратился в крест. Затем внутри креста появился храм. Спустившись вниз, я был немного разочарован, Святой Георгий поражает своей внешней формой, чего не скажешь о внутренней отделке.

Утром следущего дня поймал себя на мысли, что я, наверно, всю свою жизнь живу в Эфиопии, счёт дням потерялся, Москва - это что-то из другой жизни. Андом договорился о поездке на гору в монастырь. Недалеко от гостиницы всех нас сажают на мулов, начинаем движение вверх, рядом бежит погонщик. Для многих такой вид транспорта естественно непривычен. Нужно держаться за седло одной рукой, ноги в стременах, желательно прижимать ими мула. Одним словом не быть как мешоксами понимаете с чем. Временами страшно. Животное движется по самому краю пропасти. Иногда идём пешком, тяжело, высота за 3тыс. метров даёт о себе знать.

Через узкую щель в горе проход в церковь. Осматриваем храм и любуемся видами на окрестности.

Будучи мальчиком, Лалибэла учился в церковной школе в г. Годжам. Другие дети его не любили и всячески унижали, один раз даже избили. Лалибэла окончил школу, вернулся в свой город Ласта (прежнее название), стал царём и решил поставить церковь на горе. Работы были в самом разгаре, когда вдруг в ясную погоду с горы он увидел ненавистный Годжам. Царь прекратил строительство и повелел строить только вниз, чтобы никогда не видеть место, где его обижали. За 23 года были созданы 11 уникальных храма.

Африканская обувь делается из покрышек

Ну а церковь на горе достроил его сын Накутельаб. Такова легенда. На самом деле Лалибэла принадлежал к династии Агау, которая придерживалась подобной строительной технологии.

После обеда осматриваем вторую часть церквей, посвящённую Иерусалиму небесному. Андом показывает, в одном тёмном месте, на высоте 8-10м. над алтарём, светящийся камень. Фотографируем окошки в виде креста, впечатление такое, будто крест светится в темноте. В этой части подземных лабиринтов больше. Сто метров по полной темноте движемся на ощупь, переход называется" Дорога в рай". Шея и ноги целы, уже хорошо, а рай каждый представляет по своему.

Очень хорошие магазинчики сувениров в аэропорту Лалибэлы, товар интересный и цены приемлемые. Я купил большой расписной лалибэльский крест. Один человек из нашей группы пожелал приобрести точно такой, что бы в Москве приложить к нему голову Коли Баландинского. Эфиопия - страна сложная, и к концу поездки нервы у многих просто на пределе.

Самолёт здесь как маршрутное такси. Вылетели в Аддис-Абебу, сели в Гондаре, затем Бохар Даре и только потом Аддис -Абеба.

Заселяемся в отель "Националь" на улице Менелика 2, это центр города. Столица Эфиопии в отдельных кварталах очень даже впечатляет, помогали строить наши специалисты, широкие проспекты, зелёные бульвары сочетаются с грязными фавелами и обилием нищих. Очень много наших стареньких ВАЗ 2101, здесь это такси. Вечером большой компанией мы пошли гулять, искали отель Шератон. Уже стемнело, людей на улице стало мало, и мы чуть не попали под раздачу.

Подозрительный тип предлагал провести короткой дорогой через трущобы к Шератону. Выручил маленький мальчик, предупредив, что нас просто хотят грабануть, чем заработал честные 5 бырр. Ночная жизнь в Аддис-Абебе только в хороших гостиницах. Таковых всего две - Шератон и Хилтон, там есть рестораны и сувенирные магазины. Завтра по плану осмотр города и поздний вылет, поэтому решили лечь спать пораньше.

Утром встали, позавтракали, и на экскурсию. Андом Соломон привёз нас в музей при каком-то университете. Райончик ухоженный и богатый. Здесь растут деревья, напоминающие российскую сосну и украшенные ярко красными цветками бугенвилии. Очень много цветов криптомерии, что роднит Аддис- Абебу с Крымом и Кавказом. Возле входа в университет памятник из 14 винтовых ступеней, на самом верху сидит лев. Монумент как-то связан с периодом итальянской окупации 1936-1941г.

Англичане, выдвинув армию в Эфиопию, окружили итальянцев и заставили сдаться. Шестого апреля 41г. император Хайле Селассие вновь, после 5 лет ссылки, вернулся из Лондона на Родину. Руководил он или нет эфиопскими подпольщиками и партизанами, какой вклад внёс в разгром итальянцев, сказать не могу. В нашу страну император приезжал во времена Хрущёва. Советское руководство долго решало, как наградить Хайле Селассие. Царю нельзя повесить Орден Ленина или Трудового Красного Знамени, поэтому К. Ворошилов наградил монарха Орденом Суворова.

В музее есть спальня, уборная и гардероб 225ого потомка царя Соломона и царицы Савской - последнего, правившего 41 год, императора Эфиопии Хайле Селассие. Вся мебель и обстановка по нынешним временам очень скромная. Подойдя к стенду, где висит мундир с орденами и медалями, я спросил смотрителя про наш орден, его на кителе небыло. Эфиоп долго что-то объяснял и показывал, но смысл был таков, что орден там же, где и наш миллиард долларов.

Над городом возвышается покрытая деревьями гора. Там находится бывшая резиденция другого правителя Менелика 2. Этот человек действительно заслужил в своей стране добрую память. При нём территория госсударства достигла самых больших размеров. Боясь нападения англичан через Кению, император завоевал и присоеденил весь нынешний юг страны, в 1889г. основал Аддис-Абебу. В состав Абиссинии при его правлении входило 48 народов. Ну а дворец, если не знать что это дворец, ничем особым не поражает, обычный большой домик. Бросаем с вершины прощальный взгляд на город и едем в аэропорт.

Очень тепло попрощались с нашим гидом и встали в очередь на регистрацию рейса Аддис-Абеба - Стамбул. Прохожу таможню. Офицер спросил, не вывожу ли я больше 8 бырр. Эфиопы просто обожают свои бырры и из страны разрешено вывозить не более этой суммы. Вот и паспортный контроль. Покидаем Эфиопию.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО НИКОЛАЮ БАЛАНДИНСКОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ!!!

Эфиопия славится не только сногсшибательными пейзажами, но также многочисленными и очень самобытными племенами, которые ревностно хранят свои традиции.

Ливанский фотограф Омар Реда отправился в долину Омо на юге Эфиопии и запечатлел представительниц трех разных племен - хамар, дасанеч и мурси. Его яркие портреты демонстрируют уникальную культурную идентичность каждого из племен, а также их необычные украшения — знаменитые губные диски у мурси, бутылочные крышки и ремешки от часов у женщин племени дасанеч.

Подчеркивая художественную направленность своего проекта и выражая благодарность за гостеприимство каждого из племен, Омар Реда прокомментировал изданию MailOnline: «Я хочу показать прекрасное разнообразие культур на земле. Эти племена все еще поддерживают свои традиции и культуру. Один из примеров, губной диск у племени мурси, появился во времена колонизации и рабства, когда женщины начали прокалывать и деформировать губы, чтобы их не забрали в рабство. Со временем традиция изменилась, губной диск стал признаком красоты. Чем больше диск, тем красивее считается девушка. Другой пример: мне рассказали, что женщинам племени хамар совсем нельзя мыться после замужества».

Предлагаем вам посмотреть некоторые из ярких снимков Омара Реды, которые отражают причудливую красоту эфиопских женщин.

Пожилая женщина из племени хамар, известного тем, что его представители покрывают волосы и тело глиной, маслом, животным жиром и красятся охрой. Ожерелье на шее - аналог обручального кольца.

Племя дасанеч, насчитывающее 200 тысяч человек, живет в долине реки Омо на юге Эфиопии и известно тем, что создает уникальные украшения из всего, начиная от старых электронных наручных часов и заканчивая пластиковыми крышками от бутылок. На фото - пожилая женщина, украшенная ремешками от часов и ракушками, а также цветными бусинами.

Еще одна пожилая женщина племени дасанеч с яркими аксессуарами. Ношение страусиного пера означает, что этот человек убил либо дикое животное, либо представителя вражеского племени.

У племени мурси губной диск считается признаком красоты, девушки начинают носить его в подростковом возрасте, постепенно увеличивая размер. Они удаляют два нижних зуба, чтобы поместился диск — и чем он больше, тем красивее девушка. Ракушки считаются самым экзотическим украшением.

Тяжелые губные диски, сделанные из глины и часто достигающие пяти дюймов в диаметре, используются, чтобы отмечать традиционные ритуалы племени мурси по превращению девочки в женщину. Некоторые женщины могут есть, не вынимая диск, другие достают его, чтобы принять пищу.

Слепая пожилая женщина из племени дасанеч, состоящего из восьми кланов. Бусины - символ каждого из них. На женщине высоко ценимые бутылочные крышки, которые стали фирменным украшением этого племени.

Помимо губных дисков, у мурси есть множество других украшений, в том числе головные уборы из бусин, фрукты, рога, подкожные татуировки, ожерелья из оружейных гильз.

Невероятная корона из ракушек и аналогичное ожерелье - желанные украшения женщин из племени дасанеч.

В Эфиопии существует три вида брака, которые в принципе могут быть применимы и ко всем остальным народам. Первый вид брака - это когда мужчина выбирает себе женщину, и они начинают жить вместе без какого либо официального оформления.

Мужчина приводит женщину в свой дом, дает ей деньги для того, чтобы она вела домашнее хозяйство. В том случае, если через какое то время оба понимают, что им нет смысла жить вместе, что им надоела семейная жизнь, они спокойно без проблем могут разойтись.

Следующий вид брака - это гражданский брак. В этом случае между мужчиной и женщиной составляется, что- то похожее на брачный договор, в котором оговариваются все нюансы, в него вносятся все личное имущества жениха и невесты, а также возможные последствия развода. Обычно при разводе происходит равнозначное разделение имущества между обоими супругами.

Третий вид брака, самый главный - это церковный брак. Это официальная религиозная церемония, которая подтверждает, что брак является действительно настоящим и нерушимым союзом двух любящих людей. В Эфиопии широкое распространение получило религия, как христианство, так и ислам, а также остались и традиционные африканские верования.

В отдельных сельских районах в Эфиопии все еще придерживаются обычаев, по которым браки происходят очень рано, для девушек это происходит в возрасте 13 или 14 лет, а для мужчин 15-17 лет. В городах же возраст этот стал несколько больше, и молодые люди в основном живут не в церковном браке, а предпочитают гражданский брак.

До сих пор родители в основном сами ищут невесту своим сыновьям, при этом учитываются пожелания ее родителей о том, каково должно быть состояние жениха и его вес в обществе. Свадебные традиции в Эфиопии очень похожи на традиции русских свадеб.

Молодой человек также должен придти в дом к своей невесте, для того чтобы спросить дозволения у родителей сочетаться браком. После того, как получено согласие, происходит помолвка, когда жених дарит кольцо своей невесте, одаривает подарками родителей своей невесты и начинается подготовка к свадьбе. В это время невеста сама готовит себе приданое.

В Эфиопии в день свадьбы жених со своими родственниками приходит в дом невесты, где для него приготовлены угощения. В свою очередь и семья жениха также должна угощать семью невесты в своем доме.

После свадьбы молодые обычно поселяются в доме мужа до тех пор, пока родители с обеих сторон не смогут обеспечить молодых отдельным жильем. Только тогда молодые начинают свою самостоятельную жизнь.

До некоторого времени женщина в эфиопской семье приравнивалась к имуществу, она должна была во всем подчиняться своему мужу, который был главой семьи, выполнять все его прихоти и пожелания.

Женщина выполняла все дела по хозяйству, воспитывала детей и всячески угождала мужу. В сельских районах мужчина полностью отвечает за работу в полях, а женщина занимается сбором выращенного урожая.

В Эфиопии начало семейной жизни - это самое сложное время для обоих супругов, потому что им необходимо привыкнуть к тому, что теперь они единое целое. Часто происходит так, что именно на первом этапе совместной жизни молодые жены убегают из дома своего мужа и возвращаются в дом родителей, но их возвращают по договоренности между обеими семьями и самими супругами, и девушка возвращается к мужу.

Такое положение меняется после того, как в семье появляется первый ребенок, который вызывает бурю радостных чувств и всегда обязательно сопровождается криками. Беременная женщина в Эфиопии получает особый статус: ей нельзя отказывать ни в чем, необходимо выполнять все ее капризы и прихоти.

Во время беременности женщина должна быть окружена только самыми красивыми вещами и людьми, ей нельзя видеть ничего уродливого и неприятного, иначе ребенок может родиться некрасивым. Также женщина должна работать до самых родов, потому что в противном случае ребенок может родиться толстым и ленивым, а сами роды могут проходить очень тяжело.

В Эфиопии в первые дни после рождения ребенка к матери и малышу нельзя допускать посторонних, чтобы избежать дурного глаза. На седьмой день женщина может выйти с ребенком на улицу на некоторое время, но при этом впереди нее обязательно должен идти муж с палкой в руках, для того чтобы отгонять злых духов от них.

После этого мать и ребенка могут посещать многочисленные родственники и друзья с подарками и поздравлениями, а мать уже может приступить к выполнению своих обязанностей по хозяйству. Именно после рождения ребенка женщина понимает, что ее жизнь крепко связана с жизнью мужа и они теперь одна семья.

Детям в Эфиопии не дают имени до самых крестин, которые для мальчиков обычно происходят на сороковой день после рождения, а для девочек на восьмидесятый. До самого дня крестин мать ни на минуту не оставляет своего ребенка одного. Мать не отрывает ребенка от груди до 2 лет, а иногда и дольше.

В Эфиопии в детях родители стараются воспитывать такие черты характера как уважение к своим родителям и к старшему поколению, честность и смелость. Им стараются внушить, что мир, который их окружает, по сути своей враждебен, и никто не способен защитить детей кроме их родителей.

Также считается, что голод воспитывает в человеке силу воли, поэтому всегда из-за стола необходимо вставать полуголодным, приучать свой желудок к тому, чтобы длительное время можно было обходиться без еды и питья.

Чем старше становятся сыновья в Эфиопии, тем сильнее на них распространяется влияние матери, а после того, как сыновья создают свои семьи, то здесь матери уже полностью могут взять их семьи под свою власть.

Некоторые женщины получают статус "матери всех мужчин" и их тогда приглашают на различные мероприятия, на которых обычно не разрешается присутствовать другим женщинам.

Сейчас многие женщины в Эфиопии живут совсем другой жизнью. Женщины могут сейчас получать образование, осваивать разные профессии и после учебы устраиваться на работу и принимать активное участие в общественной жизни.