Все основные компоненты, входящие в мужской костюм, — пиджак, жилет и брюки — появились в эпоху Возрождения, но их объединение в ансамбль состоялось лишь в середине XVII века.

Первые пиджаки с брюками начали носить немецкие бюргеры. Они хотели отличаться по одежде от представителей аристократических слоев, носивших камзолы и плюдерхозены (панталоны). Примечательно, что в то время брюки не имели гульфика и застегивались с двух сторон. Такая застежка и сегодня присутствует в матросской форме.

Вплоть до конца XVIII века брюки приходилось надевать с подтяжками, поэтому они не подгонялись по фигуре и не имели никаких складок. Лишь в конце XVIII века, когда они составили пару с фраком, их стали кроить так, чтобы они точно соответствовали особенностям фигуры. Тогда на брюках появились складки, благодаря которым они прилегали к талии. Следующее усовершенствование — двусторонняя складка — была заложена на брюках лишь в двадцатые годы XIX века. Существует легенда, что складки придумал один предприимчивый английский торговец. Он хотел, чтобы брюки не сминались при перевозке.

На самом деле, как указывает историк костюма Ф.Буше, стрелку на брюках придумал лондонский портной Ларсен. Один из заказчиков, не отличавшийся стройностью ног, попросил мастера замаскировать этот недостаток. Тот заложил складки, которые придали фигуре стройный силуэт. Но новинка пришлась по вкусу не сразу. Лишь после того, как брюки превратились в самостоятельный элемент одежды, ее необходимость была признана всеми.

В России брюки со складками появились гораздо позже. Дело в том, что вплоть до середины XIX века брюки заправляли в сапоги и складка была не нужна. Если же их надевали навыпуск, то и тогда под ними оказывались сапоги. В таком варианте брюки, не имеющие складок, смотрелись лучше. Появились даже специальные легкие сапоги, доходившие до середины голени. Чтобы не пачкать брюки изнутри, верхние части сапог не покрывали краской. С середины XIX века сапоги начинают уступать место ботинкам и штиблетам. Тогда в России распространилась мода на тщательно разглаженные стрелки. Но вплоть до самого конца века наглаженные стрелки воспринимались как вызов общественному мнению. Их не полагалось гладить на форменных брюках и тех, которые носили с вицмундиром.

Пиджак как элемент мужского костюма появляется в мужском гардеробе к середине XIX века. До этого основной мужской одеждой был фрак или сюртук. В николаевской России ношение пиджаков рассматривалось как признак свободомыслия.

Только в годы правления Александра II пиджак становится повседневной одеждой "чиновников и представителей интеллигенции. Правда, пиджачная пара предназначалась для частной жизни. В ней нельзя было делать визиты или являться на службу. Официальной одеждой считался мундир или заменявший его сюртук.

Ношение застегнутых пиджаков обусловило изменение и других составляющих костюма. В частности, от рубашек с накрахмаленным жабо произошел постепенный переход к рубашкам с небольшими отложными воротничками и цветными галстуками. С пиджаком хорошо сочетался жилет. Уже к середине XIX века на место белых пикейных или шелковых жилетов пришли более практичные модели, согласующиеся по цвету с пиджаком. Английский портной Шанкс создал еще один вариант костюма — тройку. В нем все элементы — брюки, лсилет и пиджак — были сшиты из одной материи. Как дань традиции подобный ансамбль можно было носить и с расстегнутым пиджаком.

В 1890 году английские портные предлагают еще одну новинку — манжеты на брюках. Рассказывают, что идею случайно подсказал принц Уэльский, который выходил из дома в сильный дождь и загнул брюки, чтобы не замочить их. Это произошло еще в середине 80-х годов, потребовалось почти пять лет, чтобы новинкой заинтерееовались и перестали воспринимать ее как проявление бестактности.

Как и все новое, брюки с отворотами прижились далеко не сразу. Особенно долго сопротивлялись манжетам французы. Тогда даже появилась поговорка: «Когда в Лондоне идет дождь, англичане подворачивают брюки». Но на самом деле манжета выполняла чисто практическую функцию — утяжеляла низы, отчего брюки лучше сидели.

Пиджачная пара и тройка оказались настолько удобной и функциональной одеждой, что уже к началу девяностых годов XIX века они вытеснили большую часть предметов мужской одежды предшествующих столетий. В частности, из обихода ушли сюртуки, камзолы, казакины и бекеши.

В 1901 году пиджак становится повседневной одеждой английского короля Эдуарда VII. Его величество даже издал специальный приказ, по которому придворные должны были присутствовать на официальных приемах в пиджачных парах или тройках.

Тогда же появляется мода на костюм, в котором пиджак и брюки были разного цвета. Их сочетание обеспечивали выработка и рисунок ткани, окраска.

После 1910 года в моду входят пиджаки с накладными плечами. Мужчина, одетый в такой пиджак, мгновенно приобретал атлетическую выправку. В России введение моды на ношение накладных плеч связывают с актером А.Сумбатовым-Южиным, который отличался чрезмерно покатыми плечами и таким образом придавал своей фигуре спортивную осанку. Примерно в то же время начинают вшивать под подкладку пластрон — нагрудник из жесткой материи, простеганной конским волосом. Пластрон не был новинкой, еще в XVIII веке его использовали при шитье военной формы. Под таким пиджаком можно было легко скрыть впалую грудь.

В последующие десятилетия XX века покрой пиджака меняется незначительно. Время от времени появляются узкие или широкие лацканы, прорезные карманы заменяются на накладные, однобортная застежка сменяется двубортной, появляется или исчезает хлястик.

В конце XX века модельеры различают две разновидности пиджака: слегка приталенную, придающую фигуре стройность, и более строгую, прямого кроя.

Вот уже несколько столетий кряду классический мужской костюм представляет своего хозяина во всей красе, выигрышно подчеркивая сильные стороны и маскируя недостатки сложения. Стройность, элегантность и комфорт – главные приоритеты классической мужской одежды . Несмотря на прихоти быстро меняющейся моды, мужской костюм всегда актуален и по-прежнему на высоте.

Костюм не роскошь

В 20 веке мужской костюм перестал быть признаком, определяющим классовую принадлежность своего господина. И аристократия, и буржуа, и пролетарии получили возможность носить деловой костюм. Другое дело, что при этом одежда существенно отличалась в зависимости от социального статуса ее владельца. Таким образом, расслоение общества никуда не исчезло, а просто трансформировалось в другую плоскость - стиль и манеру носить костюм.

Безумные двадцатые - это годы, захлебывающиеся стилем, утопающие в новизне, положившие в сокровищницу моды сотни новаторских идей, которые стали вечными ценностями. Для мужчин в это время самым нарядным считался смокинг или мягкий двубортный пиджак темного цвета в паре с очень просторными, широкими брюками. Пижоны утюжили на брюках стрелки спереди и сзади, порядочные граждане – строго по бокам.

Наиболее удачными оказались модели тридцатых годов, силуэты которых и по сей день обыгрываются домами высокой моды.

Во второй половине ХХ века костюмы стали подбираться в соответствии с их целевым предназначением. Появились пиджачные пары для торжественных церемоний и для работы: дневные, вечерние, прогулочные, ритуальные, свадебные и т.п. Различие между ними было небольшое, в основном акцент был сделан на аксессуары – шляпы, перчатки, галстуки, часы, запонки, нагрудные платки и т.п. Семидесятые славились фланелевыми костюмами-тройками, в восьмидесятых приветствовался шик, напоминающий современный стиль Fashion item.

Типы и разновидности костюмов прошлого века

Английский костюм

Правила кроя и шитья английского костюма весьма консервативны и берут свое начало с начала 19 века. Может быть, поэтому английский костюм – самый яркий представитель классических образцов.

В ХХ веке в моду вошел очень приталенный силуэт, идеально повторяющий очертания фигуры. Количество пуговиц однобортного пиджака достигает трех, двубортного – четырех или шести. Аккуратные отрезные лацканы и расстегивающиеся пуговички на манжетах стали отличительной чертой английского направления. А фасон пиджака с тремя боковыми карманами на клапанах не утратил своей актуальности и в наши дни.

Американский костюм

В начале прошлого столетия возникает так называемый американский костюм. Его основополагающей чертой является удобство, и все остальные детали подчинены только ей.

Однобортный или двубортный пиджак без подплечников придает линии плеч округлую мягкость, а слегка укороченная длина оставляет больше свободы для передвижений. Легкая приталенность пиджака и прилегание нижней его части вокруг бедер сделали образ более выразительным. Простоту и вальяжность усилили широкие лацканы и сравнительно большое расстояние между пуговицами.

Американский костюм не отличается ни чопорностью, ни чрезмерным изяществом, однако был оценен по достоинству любителями прогулок и встреч в неформальной обстановке.

Европейский костюм

Для европейского костюма конца ХХ века характерен удлиненный пиджак без разрезов и шлиц, с нарочито широкими плечами и зауженной частью в области бедер, в комплекте со свободными брюками.

В это время итальянцы создали элегантные, комфортные и стильные мужские костюмы , разнообразие которых радовало глаз обилием фактур, цветов, паттернов и тканей. Представительные пиджачные пары были ловко пригнаны по фигуре и умело подчеркивали индивидуальность. Брюки – ровные, зауженные, пиджаки – приталенные, двубортные, однобортные: выбрать итальянский костюм на любой вкус не составляло проблем. До сих пор итальянские модели считаются лучшими во всем мире.

Практичные немцы ценили в костюмах комфорт больше, чем красоту. В результате пройма кроилась более широко, чем в итальянских пиджаках, а о приталенности не могло быть и речи. Просторные брючины не сковывали движений, хотя и выглядели несколько мешковато. Отсутствие крутых изгибов и простота кроя не мешали пиджачной паре быть исключительно выверенной и пропорциональной.

Немецкие костюмы обладали уникальным свойством, которое сделало их весьма популярными. Тонкая шерстяная нить ткани в процессе изготовления подвергалась многократному скручиванию и измятию, благодаря чему изделия из такого материала становились абсолютно немнущимися. Свернутый костюм даже через неделю, развернувшись, восстанавливал свою первоначальную форму.


Для французского мужского костюма той поры считался необходимым классический покрой, добротный пошив и изящный лоск. В отличие от итальянских костюмов, они содержали гораздо меньшее количество декоративных элементов и мелких деталей. Наиболее модным во Франции становится короткий однобортный пиджак с закругленными лацканами, сужающийся книзу, без ярко выраженного акцента на линии плеч. Пару дополняли слегка зауженные брюки, которые в сочетании с укороченным пиджаком визуально вытягивали силуэт.

В нашей стране самым ярким воспоминанием о мужских костюмах могут похвастаться лихие девяностые, когда возникла мода на двубортные малиновые и темно-зеленые пиджаки с блестящими пуговицами в сочетании с шелковыми брюками свободного кроя. Массивные украшения из драгоценных металлов, преимущественно золота и платины, завершали образ удачливого бизнесмена тех лет.

Французскую моду перенимали другие страны, а современный костюм появился в Великобритании в начале XIX века . Четыре столетия он был повседневной одеждой. В XVII веке его состав был таким - сюртук , белая рубашка , жилет , жабо , бриджи , чулки и туфли. В XIX веке обувью могли быть сапоги или туфли (в итоге закрепились последние), жабо сменил шейный платок, брюки стали доходить до туфель. Вплоть до начала XX века были популярными трости и цилиндры . До 1960-х гг. как правило костюм включал жилет и шляпу, позднее это стало менее популярным. С 1960-х гг. в моде закрепились костюмы-двойки с однобортными пиджаками, которые удерживают позиции до сих пор.

Традиционно классический костюм носили только мужчины, а женщины носили длинные платья. В XX веке , с укреплением роли женщины в обществе, его также стал носить и слабый пол. Изначально классический костюм был повседневной одеждой, однако с рубежа 50-х и 60-х гг. он стал сдавать позиции и стал предметом одежды либо для ценителей классического стиля , либо для особых случаев, как то престижная работа, официальное мероприятие, праздник, посещение культурных заведений, выступление перед публикой и т. п.

Раньше портные делали костюмы на заказ из тканей заказчика, но с началом промышленной революции было запущено массовое производство и открыто множество магазинов, где широкий спектр товара есть в свободной продаже. Сейчас существует несколько основных способов приобретения костюма - на заказ из собственных тканей, на заказ из каталога, приобретение готового костюма, а также приобретение элементов костюма по отдельности.

Этимология

История мужского костюма

Костюм в различных вариациях уже четыре сотни лет является мужской одеждой. Он множество раз видоизменялся, но общие каноны оставались неизменными.

Зарождение

Костюм, похожий на современный, появился во Франции XVII века . В то время он обычно состоял из парика , сюртука , белой рубашки с высоким воротником, жабо , жилета , коротких брюк-бриджей до колен, белых чулок и туфель . Введён он был королём Луи XIV , который был первым законодателем мод.

Постепенно проходила средневековая мода в Европе. В 1666 году английский король Чарльз II внедрил новую британскую придворную моду под влиянием французского коллеги. Как он постановил, костюм мужчины должен включать длинное пальто , жилет (тогда его называли петтикоат ), шейный платок , парик , короткие брюки-бриджи до колен, белые чулки, туфли , шляпу .

В Северной Америке популярность приобрёл костюм-«саке». Однако, по отношению к обычному деловому костюму, он считается несколько менее «формальным», так как плотно лежит только на плечах, не имея боковых вытачек .

На фото рядом показаны лидеры по время Версальской конференции . На неформальных встречах, как например, в данной ситуации, они одеты в визитки и пиджаки. На официальных встречах же на них длинные сюртуки.

В поздние 70-е многие компании, в первую очередь Haggar , популяризировали костюмы-двойки, а также впервые представили возможность покупать элементы костюма по отдельности .

Портные, делая женские костюмы, использовали мягкие ткани и стремились подчеркнуть женственность в своих работах. Костюм с юбкой стал повседневной женской одеждой, его надевали, когда шли на работу или по городу. На полуофициальные мероприятия надевали коктейльные костюмы .

Элементы костюма

Костюмы могут быть весьма разнообразными, в зависимости от выбора стиля и конкретных элементов одежды.

Тип покроя

В зависимости от покроя костюм (пиджак, смокинг или сюртук) может быть однобортным и двубортным. Костюмы первого типа наиболее распространены, в них левая и правая стороны перекрываются незначительно, а пуговицы расположены на правом борте. Двубортные же костюмы являются признаком консервативного стиля. Периодически проходят вспышки их популярности, но они не продолжаются дольше нескольких лет. В двубортных костюмах левая часть сильно перекрывает правую, а пуговиц расположены в два симметричных ряда. Часто дальний ряд просто декоративен, однако есть варианты и с застёгиванием обоих рядов.

Двубортные костюмы выглядят более официально и элегантно, они всегда носятся под галстук. Однобортная же модель может дополняться жилетом, как правило, однобортным, однако встречаются и двубортные модели.

Также по покрою костюмы можно разделить на три основные категории :

  • Английский покрой - такой пиджак имеет четыре или шесть пуговиц, слегка подбитые плечи, стянутую талию, два внешних кармана с клапанами и две шлицы на спине (своеобразные вертикальные прорехи у подола в спинной части). Костюм в строгом стиле для мужчин нормального телосложения. Также прозван как «гленчек», порой шьётся в крупную клетку.
  • Для Европейского покроя характерен удлиненный пиджак с расширенными плечами, с широкими лацканами и без шлиц, а также более свободные брюки. Такой костюм хорошо подойдёт полным мужчинам, а также высоким и не широкоплечим. Не так давно появилась его видоизменённая версия с узкими брюками и пиджаком с высокими проймами, средних размеров отрезными лацканами, центральной шлицей и прорезными карманами. Элегантная модель для мужчин низкого и среднего роста.
  • Американский тип покроя или американ сак - как правило, короткий пиджак, слегка квадратный, немного мешковатый. Плечевые подкладки здесь отсутствуют, имеются карманы с клапанами и небольшие отрезные, слегка закругленные лацканы. Покрой сужается на талии, пуговиц две или три. Вариант для полных мужчин.

Пиджак

Сюртук

Визитка

Фрак

Смокинг

Брюки

Жилет

Галстук

Жабо

Манишка

Галстук-бабочка

Аксессуары

Современные тенденции

Мужской деловой костюм

Деловой костюм является де-факто формой одежды в бизнесе и на официальных мероприятиях. Состоит обычно из пиджака и брюк, выполненных из ткани одного типа и предназначенных для ношения вместе .

Костюм может приобретаться как готовым, так и изготовляться на заказ. Наиболее предпочтительным вариантом является второй, так как это позволяет пошить костюм, идеально подходящей фигуре конкретного человека. Такой способ в то же время является наиболее дорогостоящим, а также есть риск, что параметры заказчика изменятся с того момента, как с него сняли мерки.

Готовые костюмы позволяют значительно сэкономить, но не обеспечивают должного удобства и, зачастую, достаточного качества изготовления .

Качество пошива костюма определяется по швам, которые должны быть ровными и гладкими, небольшим деталям (как то: качество пуговиц, подгонка материала по рисунку, возможность расстегнуть пуговицы на рукавах и др.), а также по внешнему виду в целом.

Ситуации, где ношение обязательно

Связанный этикет

См. также

Напишите отзыв о статье "Классический костюм"

Примечания

Литература

  • Antongiavanni, Nicholas: The Suit , HarperCollins Publishers, New York, 2006. ISBN 0-06-089186-6
  • Byrd, Penelope: The Male Image: men’s fashion in England 1300-1970 . B. T. Batsford Ltd, London, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
  • Croonborg, Frederick: The Blue Book of Men’s Tailoring . Croonborg Sartorial Co., New York and Chicago, 1907
  • Cunnington, C. Willett ; Cunnington, Phillis (1959): Handbook of English Costume in the 19th Century , Plays Inc, Boston, 1970 reprint
  • Devere, Louis: The Handbook of Practical Cutting on the Centre Point System (London, 1866) revised and edited by R. L. Shep. R. L. Shep, Mendocino, California, 1986. ISBN 0-914046-03-9
  • Doyle, Robert: The Art of the Tailor , Sartorial Press Publications, Stratford, Ontario, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
  • Druessedow, Jean L. (editor): Men’s Fashion Illustration from the Turn of the Century Reprint. Originally published: New York: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3
  • Mansfield, Alan; Cunnington, Phillis: Handbook of English Costume in the 20th Century 1900-1950 , Plays Inc, Boston, 1973
  • Stephenson, Angus (editor): The Shorter Oxford Dictionary . Oxford University Press, New York, 2007
  • Unknown . 4th ed. Originally pub. 1886 by Jno J Mitchell, New York. ISBN 0-916896-33-1
  • Vincent, W. D. F.: The Cutter’s Practical Guide. Vol II «All kinds of body coats» . The John Williamson Company, London, circa 1893.
  • Waugh, Norah: The Cut of Men’s Clothes 1600-1900 , Routledge, London, 1964. ISBN 0-87830-025-2
  • Whife, A. A (ed): The Modern Tailor Outfitter and Clothier . The Caxton Publishing Company Ltd, London, 1951

Отрывок, характеризующий Классический костюм

В зале она встретила отца, с дурными известиями возвратившегося домой.
– Досиделись мы! – с невольной досадой сказал граф. – И клуб закрыт, и полиция выходит.
– Папа, ничего, что я раненых пригласила в дом? – сказала ему Наташа.
– Разумеется, ничего, – рассеянно сказал граф. – Не в том дело, а теперь прошу, чтобы пустяками не заниматься, а помогать укладывать и ехать, ехать, ехать завтра… – И граф передал дворецкому и людям то же приказание. За обедом вернувшийся Петя рассказывал свои новости.
Он говорил, что нынче народ разбирал оружие в Кремле, что в афише Растопчина хотя и сказано, что он клич кликнет дня за два, но что уж сделано распоряжение наверное о том, чтобы завтра весь народ шел на Три Горы с оружием, и что там будет большое сражение.
Графиня с робким ужасом посматривала на веселое, разгоряченное лицо своего сына в то время, как он говорил это. Она знала, что ежели она скажет слово о том, что она просит Петю не ходить на это сражение (она знала, что он радуется этому предстоящему сражению), то он скажет что нибудь о мужчинах, о чести, об отечестве, – что нибудь такое бессмысленное, мужское, упрямое, против чего нельзя возражать, и дело будет испорчено, и поэтому, надеясь устроить так, чтобы уехать до этого и взять с собой Петю, как защитника и покровителя, она ничего не сказала Пете, а после обеда призвала графа и со слезами умоляла его увезти ее скорее, в эту же ночь, если возможно. С женской, невольной хитростью любви, она, до сих пор выказывавшая совершенное бесстрашие, говорила, что она умрет от страха, ежели не уедут нынче ночью. Она, не притворяясь, боялась теперь всего.

M me Schoss, ходившая к своей дочери, еще болоо увеличила страх графини рассказами о том, что она видела на Мясницкой улице в питейной конторе. Возвращаясь по улице, она не могла пройти домой от пьяной толпы народа, бушевавшей у конторы. Она взяла извозчика и объехала переулком домой; и извозчик рассказывал ей, что народ разбивал бочки в питейной конторе, что так велено.
После обеда все домашние Ростовых с восторженной поспешностью принялись за дело укладки вещей и приготовлений к отъезду. Старый граф, вдруг принявшись за дело, всё после обеда не переставая ходил со двора в дом и обратно, бестолково крича на торопящихся людей и еще более торопя их. Петя распоряжался на дворе. Соня не знала, что делать под влиянием противоречивых приказаний графа, и совсем терялась. Люди, крича, споря и шумя, бегали по комнатам и двору. Наташа, с свойственной ей во всем страстностью, вдруг тоже принялась за дело. Сначала вмешательство ее в дело укладывания было встречено с недоверием. От нее всё ждали шутки и не хотели слушаться ее; но она с упорством и страстностью требовала себе покорности, сердилась, чуть не плакала, что ее не слушают, и, наконец, добилась того, что в нее поверили. Первый подвиг ее, стоивший ей огромных усилий и давший ей власть, была укладка ковров. У графа в доме были дорогие gobelins и персидские ковры. Когда Наташа взялась за дело, в зале стояли два ящика открытые: один почти доверху уложенный фарфором, другой с коврами. Фарфора было еще много наставлено на столах и еще всё несли из кладовой. Надо было начинать новый, третий ящик, и за ним пошли люди.
– Соня, постой, да мы всё так уложим, – сказала Наташа.
– Нельзя, барышня, уж пробовали, – сказал буфетчнк.
– Нет, постой, пожалуйста. – И Наташа начала доставать из ящика завернутые в бумаги блюда и тарелки.
– Блюда надо сюда, в ковры, – сказала она.
– Да еще и ковры то дай бог на три ящика разложить, – сказал буфетчик.
– Да постой, пожалуйста. – И Наташа быстро, ловко начала разбирать. – Это не надо, – говорила она про киевские тарелки, – это да, это в ковры, – говорила она про саксонские блюда.
– Да оставь, Наташа; ну полно, мы уложим, – с упреком говорила Соня.
– Эх, барышня! – говорил дворецкий. Но Наташа не сдалась, выкинула все вещи и быстро начала опять укладывать, решая, что плохие домашние ковры и лишнюю посуду не надо совсем брать. Когда всё было вынуто, начали опять укладывать. И действительно, выкинув почти все дешевое, то, что не стоило брать с собой, все ценное уложили в два ящика. Не закрывалась только крышка коверного ящика. Можно было вынуть немного вещей, но Наташа хотела настоять на своем. Она укладывала, перекладывала, нажимала, заставляла буфетчика и Петю, которого она увлекла за собой в дело укладыванья, нажимать крышку и сама делала отчаянные усилия.
– Да полно, Наташа, – говорила ей Соня. – Я вижу, ты права, да вынь один верхний.
– Не хочу, – кричала Наташа, одной рукой придерживая распустившиеся волосы по потному лицу, другой надавливая ковры. – Да жми же, Петька, жми! Васильич, нажимай! – кричала она. Ковры нажались, и крышка закрылась. Наташа, хлопая в ладоши, завизжала от радости, и слезы брызнули у ней из глаз. Но это продолжалось секунду. Тотчас же она принялась за другое дело, и уже ей вполне верили, и граф не сердился, когда ему говорили, что Наталья Ильинишна отменила его приказанье, и дворовые приходили к Наташе спрашивать: увязывать или нет подводу и довольно ли она наложена? Дело спорилось благодаря распоряжениям Наташи: оставлялись ненужные вещи и укладывались самым тесным образом самые дорогие.
Но как ни хлопотали все люди, к поздней ночи еще не все могло быть уложено. Графиня заснула, и граф, отложив отъезд до утра, пошел спать.
Соня, Наташа спали, не раздеваясь, в диванной. В эту ночь еще нового раненого провозили через Поварскую, и Мавра Кузминишна, стоявшая у ворот, заворотила его к Ростовым. Раненый этот, по соображениям Мавры Кузминишны, был очень значительный человек. Его везли в коляске, совершенно закрытой фартуком и с спущенным верхом. На козлах вместе с извозчиком сидел старик, почтенный камердинер. Сзади в повозке ехали доктор и два солдата.
– Пожалуйте к нам, пожалуйте. Господа уезжают, весь дом пустой, – сказала старушка, обращаясь к старому слуге.
– Да что, – отвечал камердинер, вздыхая, – и довезти не чаем! У нас и свой дом в Москве, да далеко, да и не живет никто.
– К нам милости просим, у наших господ всего много, пожалуйте, – говорила Мавра Кузминишна. – А что, очень нездоровы? – прибавила она.
Камердинер махнул рукой.
– Не чаем довезти! У доктора спросить надо. – И камердинер сошел с козел и подошел к повозке.
– Хорошо, – сказал доктор.
Камердинер подошел опять к коляске, заглянул в нее, покачал головой, велел кучеру заворачивать на двор и остановился подле Мавры Кузминишны.
– Господи Иисусе Христе! – проговорила она.
Мавра Кузминишна предлагала внести раненого в дом.
– Господа ничего не скажут… – говорила она. Но надо было избежать подъема на лестницу, и потому раненого внесли во флигель и положили в бывшей комнате m me Schoss. Раненый этот был князь Андрей Болконский.

Наступил последний день Москвы. Была ясная веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву.
Только два указателя состояния общества выражали то положение, в котором была Москва: чернь, то есть сословие бедных людей, и цены на предметы. Фабричные, дворовые и мужики огромной толпой, в которую замешались чиновники, семинаристы, дворяне, в этот день рано утром вышли на Три Горы. Постояв там и не дождавшись Растопчина и убедившись в том, что Москва будет сдана, эта толпа рассыпалась по Москве, по питейным домам и трактирам. Цены в этот день тоже указывали на положение дел. Цены на оружие, на золото, на телеги и лошадей всё шли возвышаясь, а цены на бумажки и на городские вещи всё шли уменьшаясь, так что в середине дня были случаи, что дорогие товары, как сукна, извозчики вывозили исполу, а за мужицкую лошадь платили пятьсот рублей; мебель же, зеркала, бронзы отдавали даром.
В степенном и старом доме Ростовых распадение прежних условий жизни выразилось очень слабо. В отношении людей было только то, что в ночь пропало три человека из огромной дворни; но ничего не было украдено; и в отношении цен вещей оказалось то, что тридцать подвод, пришедшие из деревень, были огромное богатство, которому многие завидовали и за которые Ростовым предлагали огромные деньги. Мало того, что за эти подводы предлагали огромные деньги, с вечера и рано утром 1 го сентября на двор к Ростовым приходили посланные денщики и слуги от раненых офицеров и притаскивались сами раненые, помещенные у Ростовых и в соседних домах, и умоляли людей Ростовых похлопотать о том, чтоб им дали подводы для выезда из Москвы. Дворецкий, к которому обращались с такими просьбами, хотя и жалел раненых, решительно отказывал, говоря, что он даже и не посмеет доложить о том графу. Как ни жалки были остающиеся раненые, было очевидно, что, отдай одну подводу, не было причины не отдать другую, все – отдать и свои экипажи. Тридцать подвод не могли спасти всех раненых, а в общем бедствии нельзя было не думать о себе и своей семье. Так думал дворецкий за своего барина.
Проснувшись утром 1 го числа, граф Илья Андреич потихоньку вышел из спальни, чтобы не разбудить к утру только заснувшую графиню, и в своем лиловом шелковом халате вышел на крыльцо. Подводы, увязанные, стояли на дворе. У крыльца стояли экипажи. Дворецкий стоял у подъезда, разговаривая с стариком денщиком и молодым, бледным офицером с подвязанной рукой. Дворецкий, увидав графа, сделал офицеру и денщику значительный и строгий знак, чтобы они удалились.
– Ну, что, все готово, Васильич? – сказал граф, потирая свою лысину и добродушно глядя на офицера и денщика и кивая им головой. (Граф любил новые лица.)
– Хоть сейчас запрягать, ваше сиятельство.
– Ну и славно, вот графиня проснется, и с богом! Вы что, господа? – обратился он к офицеру. – У меня в доме? – Офицер придвинулся ближе. Бледное лицо его вспыхнуло вдруг яркой краской.
– Граф, сделайте одолжение, позвольте мне… ради бога… где нибудь приютиться на ваших подводах. Здесь у меня ничего с собой нет… Мне на возу… все равно… – Еще не успел договорить офицер, как денщик с той же просьбой для своего господина обратился к графу.
– А! да, да, да, – поспешно заговорил граф. – Я очень, очень рад. Васильич, ты распорядись, ну там очистить одну или две телеги, ну там… что же… что нужно… – какими то неопределенными выражениями, что то приказывая, сказал граф. Но в то же мгновение горячее выражение благодарности офицера уже закрепило то, что он приказывал. Граф оглянулся вокруг себя: на дворе, в воротах, в окне флигеля виднелись раненые и денщики. Все они смотрели на графа и подвигались к крыльцу.
– Пожалуйте, ваше сиятельство, в галерею: там как прикажете насчет картин? – сказал дворецкий. И граф вместе с ним вошел в дом, повторяя свое приказание о том, чтобы не отказывать раненым, которые просятся ехать.
– Ну, что же, можно сложить что нибудь, – прибавил он тихим, таинственным голосом, как будто боясь, чтобы кто нибудь его не услышал.
В девять часов проснулась графиня, и Матрена Тимофеевна, бывшая ее горничная, исполнявшая в отношении графини должность шефа жандармов, пришла доложить своей бывшей барышне, что Марья Карловна очень обижены и что барышниным летним платьям нельзя остаться здесь. На расспросы графини, почему m me Schoss обижена, открылось, что ее сундук сняли с подводы и все подводы развязывают – добро снимают и набирают с собой раненых, которых граф, по своей простоте, приказал забирать с собой. Графиня велела попросить к себе мужа.
– Что это, мой друг, я слышу, вещи опять снимают?
– Знаешь, ma chere, я вот что хотел тебе сказать… ma chere графинюшка… ко мне приходил офицер, просят, чтобы дать несколько подвод под раненых. Ведь это все дело наживное; а каково им оставаться, подумай!.. Право, у нас на дворе, сами мы их зазвали, офицеры тут есть. Знаешь, думаю, право, ma chere, вот, ma chere… пускай их свезут… куда же торопиться?.. – Граф робко сказал это, как он всегда говорил, когда дело шло о деньгах. Графиня же привыкла уж к этому тону, всегда предшествовавшему делу, разорявшему детей, как какая нибудь постройка галереи, оранжереи, устройство домашнего театра или музыки, – и привыкла, и долгом считала всегда противоборствовать тому, что выражалось этим робким тоном.
Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу:
– Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше – детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей.
Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты.
– Папа! об чем вы это? – сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери.
– Ни о чем! Тебе что за дело! – сердито проговорил граф.
– Нет, я слышала, – сказала Наташа. – Отчего ж маменька не хочет?
– Тебе что за дело? – крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась.
– Папенька, Берг к нам приехал, – сказала она, глядя в окно.

Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса.
Он 1 сентября приехал из армии в Москву.
Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел.
Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел.
Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши.
– Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, – сказал граф, – что войска? Отступают или будет еще сраженье?
– Один предвечный бог, папаша, – сказал Берг, – может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они – оно, – поправился он, – показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать… Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), – я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги, – сказал он скороговоркой. – Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! – И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого то вопроса, смотрела на него.
– Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! – сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд… – «Россия не в Москве, она в сердцах се сынов!» Так, папаша? – сказал Берг.
В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее.
– Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать…
– Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет?
Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери.
Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой.
– А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он.
– Гм?.. – сказал граф, останавливаясь.
– Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и…

Первые виды одежды появились очень давно, когда люди впервые стали использовать шкуры животных. Издревле одеяния служили для того, чтобы отражать уровень цивилизованности, культуры, рода занятий и образования человека. В этом коротком очерке мы рассмотрим основные этапы становления мужской одежды - от античности до наших дней.

Древняя Греция

Во времена античности мужская одежда отличалась изысканностью и простотой. Обычно она состояла из хитона, подпоясанного в области талии, на плечах хитон закреплялся фибулами - пряжками или брошами, предназначенными специально для этого.

Поверх хитона мужчины надевали либо плащ, который назывался хламидой, либо более теплый вариант накидки - гиматий, крапившийся той же фибулой. Римские сенаторы и императоры носили тогу - это длинная шерстяная ткань, которая изящным образом оборачивалась вокруг всего тела, образуя определенную форму.

Средневековье

В средневековой Европе мужская одежда должна была отражать уровень зажиточности владельца, а также обозначать, чем он занимается. Знать и ученые мужи носили длинные тканые одеяния. Монахи облачались в рясы с капюшонами. Рыцари - в железные доспехи, благодаря которым любой человек мог их сразу узнать. Ношение меха было привилегией только особ королевской крови.

Ренессанс

Эпоха Возрождения подарила знатным европейцам короткие камзолы с широкими складками, разноцветные рейтузы и мягкие ботинки с длинными носами. По преданию такую забавную обувь утвердил один из европейских монархов, постоянно страдавший мозолями. Монашествующие и каноники одевались в длинное - их облачение чем-то напоминало женские платья. К тому же в эпоху Ренессанса мужчины часто носили длинные волосы.

Начало XVII века знаменуется тем, что «диктовать» условия моды стали французские дворяне. Образ «светского льва» начал зарождаться в обществе под влиянием короля Людовика XIV.

Эпоха Просвещения знаменита напудренными париками, брюками до колен, роскошными камзолами и обилием кружев в мужской одежде, которая часто украшалась разноцветными бантами. Белоснежные чулки до колен считались признаком богатства и принадлежности к высшему сословию общества.

К концу века мужская одежда радикально поменялась. В ней появились три основных элемента, чем-то напоминающие современный костюм: сюртук, жилетка и, наконец, брюки.

XVIII-XIX века

В мужскую моду входят сюртуки с двумя бортами и длинные плащи или каррики с изящными складками на спине. Элегантность в одежде часто сочеталась с намеком на легкую небрежность, что было обусловлено влиянием «туманной философии романтизма». В моде долго оставались банты - до тех пор, пока в начале ХХ века они постепенно не начали выходить из моды, окончательно заменяясь на галстуки.

ХХ век

Костюм-«тройка» становится универсальной одеждой, которая годится для любого серьезного, либо торжественного повода.

Наши дни

ХХI век не диктует определенных правил и догм в отношении мужской моды. Сейчас упор делается, главным образом, на стиль. Мужчина может одеваться в деловом, классическом или спортивном стиле - главное, чтобы он был уместен в той или иной ситуации, органично вписываясь в те ли иные социальные условия.

В современном мире существует разнообразие направлений в одежде как у женщин, так и у мужчин. Стиль, считающийся в наши дни классическим, во времена своего формирования также поддавался волнообразным наплывам, изменяющим структуру покроев в одежде. Поддавались изменениям отдельные элементы, которые в дальнейших сезонах представлялись в больших вариантах выбора для любителей классики.

Сегодня многие знают, что идеально подобранный костюм, рубашка, галстук и правильная обувь – это основные элементы классического мужского стиля, которые можно комбинировать с различными пальто и другими видами одежды, дополняя существующую базу и играя с ней. Никто, конечно же, не умаляет важности аксессуаров, которые вносят разнообразие в образы: это и часы, и нагрудные платки, перчатки в холодное время года, запонки, порой подтяжки – и это лишь малый список вещей, создающих идеальный классический мужской стиль. Однако мало кто задумывается, откуда он берёт свои истоки, какие он потерпел изменения и почему предстал перед нами тем стилем, который мы видим сейчас.

Классический стиль формировался на протяжении очень долгих лет. Само слово «классика» происходит от латинского слова «classicus», в переводе означающее образцовый. Для классики свойственна сдержанность и подчеркнутая пропорциональность. В ней обязательно отсутствуют нефункциональные детали и остромодные элементы. Многие считают, что классический мужской стиль, а в частности костюмы, зародились в Англии, ведь именно эта страна ассоциируется у нас к эталоном мужского сдержанного и благородного стиля. Однако история восходит к совершенно другой эпохе. Возникновение самых первых костюмов относят ко временам Крестовых походов в XIV веке , когда, конечно, их вид был совсем иным. Крестоносцы, возвращаясь из восточных стран, привезли в Европу кафтаны на пуговицах, ставшие частью модного гардероба знати, выделявшей её как среди простолюдинов, так и между собой, ведь уже тогда кафтаны начали шить в разных цветовых гаммах. Постепенно они улучшались и стали дополняться новыми элементами одежды, например, фраками.

Во Франции XVII века, во времена правления всем известного Людовика XIV , костюмы были распространены повсеместно у всего придворного окружения. Мужской костюм представлял собой уже удлиненный пиджак-кафтан до колен. Такой кафтан имел две широких полы сзади и приталенный чёткий силуэт. Мода на яркие фраки стала уходить – теперь их место заняли нейтральные чёрные. Фраки переходят из категории праздничной одежды в одежду на каждый день, становятся более функциональными. Зародился так называемый «дресс-код», то есть определённые наряды предназначались для конкретных событий.

Уже к XIX веку костюмы начали приобретать единообразный крой, в обществе стали появляться и вырабатываться конкретные правила, как нужно носить тот или иной тип одежды. Причинами, повлекшими за собой появление единообразия в классическом стиле, были, с одной стороны, распространение стандартизированного производства одежды, а с другой – влияние войн, где требовалась единая форма, которая уже приобрела к тому времени обличие мундиров.

В Великобритании в XIX веке Джордж Браммел стал создателем строгого мужского костюма, похожего на современный тип. Он состоял из тёмного фрака, белой рубашки, светлого жилета, брюк, высоких сапог и светлого шейного платка. Эта простота и строгость в костюме кардинально отличала классический стиль от предыдущих эпох, наполненных яркими и разнообразными фактурами.

Начиная с конца XIX века – начала XX века появляется новое изменение в мужских костюмах: если раньше цвет брюк отличался от фрака, то теперь появились «костюмы- тройки», состоящие из брюк, жилета и пиджака, сшитых из одной ткани одного цвета. Начало XX века – это эпоха формирования того самого классического стиля, который мы привыкли видеть. Начинают становиться важными детали в одежде: застёгнутые запонки, например, потому что такие аксессуары надеты вместе с костюмом. В XX веке формируется образ джентльмена, характеризующийся манерой держаться в обществе, аккуратностью и благородством. Дресс-код, возникший в связи с разделением одежды по сферам применения, в этот период усилил отличие «правильно» одетого мужчины от других представителей общества. Начинают складываться три основы правильного классического мужского костюма – покрой, цвет и ткань. Этот порядок установлен по уровню важности. Самым значимым является покрой – он определяет весь костюм, в котором должна присутствовать естественность и подчёркнутые свойства мужской фигуры. Цвет важен по отношению к событиям, а ткань дополняет показатель статуса владельца.

В ХХ веке изменения в классическом стиле касались кроя пиджаков и брюк, например, в 20-х годах брюки были укорочены, потом вновь вернули классическую длину. Но стоит отметить, что каждый виток десятилетий мужской классический костюм и классический стиль, претерпевшие небольшие изменения, являются отражением своей эпохи, особенно в ряде социалистических стран: в 70-е годы появились фланелевые костюмы-тройки, а в 80-е на пике было показание дороговизны костюма, которая выражалась в более дорогой и редкой ткани. Эти волнообразные перемены миновали спокойно развивающийся рынок капиталистических классических костюмов. Однако «бунтарские всплески» были недолгими: после этого в обществе снова стали отдавать предпочтение классическому костюму, появившемуся в начале XX века.

Сегодня мужской классический костюм представляет собой разнообразие вариаций кроя, фактуры и цвета. Костюм за счёт своеобразных цветовых решений и использования аксессуаров приобретает индивидуальные очертания, не выходя за рамки уже существующих канонов.

Как же нужно сочетать цвета при выборе галстука или других элементов одежды? В связи с огромным количеством существующих на сегодня в доступе цветовых гамм возникает, с одной стороны, сложность в выборе, а с другой – полёт фантазии.

Не зря говорят, что итальянцы – законодатели моды. Например, яркий итальянец Андреа Лупарелли , владелец ателье Ripense , говорит о том, что «главное – это вкус и пропорции. То, что будет выглядеть хорошо на одной фигуре, покажется смешным на другой. Например, укороченный пиджак на мужчине с длинным ногами и более коротким телом будет смотреться нелепо». Аксессуары играют немаловажную роль. По его словам, главный аксессуар любого образа – это обувь, под которую подбирается и ремень, и ремешок на часах. Андреа любит отдавать предпочтение ярким галстукам и нагрудным платкам, но главное – помнить, что галстук не должен совпадать точь-в-точь по цвету и узору с нагрудным платком. Как говорит сам Андреа: «галстук стоит подбирать не к платку, а к носкам. С классическим костюмом я ношу только тёмно-синие или бордовые носки». Всегда стоит помнить о запретах. которые также существуют в классическом стиле. Во-первых, это белые носки , во-вторых, длинные рукава пиджака . «Рукав пиджака должен быть на 1 сантиметр короче рукава рубашки, так, чтобы из-под него был виден манжет сорочки» – говорит Андреа .



Эта статья также доступна на следующих языках: Тайский

  • Next

    Огромное Вам СПАСИБО за очень полезную информацию в статье. Очень понятно все изложено. Чувствуется, что проделана большая работа по анализу работы магазина eBay

    • Спасибо вам и другим постоянным читателям моего блога. Без вас у меня не было бы достаточной мотивации, чтобы посвящать много времени ведению этого сайта. У меня мозги так устроены: люблю копнуть вглубь, систематизировать разрозненные данные, пробовать то, что раньше до меня никто не делал, либо не смотрел под таким углом зрения. Жаль, что только нашим соотечественникам из-за кризиса в России отнюдь не до шоппинга на eBay. Покупают на Алиэкспрессе из Китая, так как там в разы дешевле товары (часто в ущерб качеству). Но онлайн-аукционы eBay, Amazon, ETSY легко дадут китайцам фору по ассортименту брендовых вещей, винтажных вещей, ручной работы и разных этнических товаров.

      • Next

        В ваших статьях ценно именно ваше личное отношение и анализ темы. Вы этот блог не бросайте, я сюда часто заглядываю. Нас таких много должно быть. Мне на эл. почту пришло недавно предложение о том, что научат торговать на Амазоне и eBay. И я вспомнила про ваши подробные статьи об этих торг. площ. Перечитала все заново и сделала вывод, что курсы- это лохотрон. Сама на eBay еще ничего не покупала. Я не из России , а из Казахстана (г. Алматы). Но нам тоже лишних трат пока не надо. Желаю вам удачи и берегите себя в азиатских краях.

  • Еще приятно, что попытки eBay по руссификации интерфейса для пользователей из России и стран СНГ, начали приносить плоды. Ведь подавляющая часть граждан стран бывшего СССР не сильна познаниями иностранных языков. Английский язык знают не более 5% населения. Среди молодежи — побольше. Поэтому хотя бы интерфейс на русском языке — это большая помощь для онлайн-шоппинга на этой торговой площадке. Ебей не пошел по пути китайского собрата Алиэкспресс, где совершается машинный (очень корявый и непонятный, местами вызывающий смех) перевод описания товаров. Надеюсь, что на более продвинутом этапе развития искусственного интеллекта станет реальностью качественный машинный перевод с любого языка на любой за считанные доли секунды. Пока имеем вот что (профиль одного из продавцов на ебей с русским интерфейсом, но англоязычным описанием):
    https://uploads.disquscdn.com/images/7a52c9a89108b922159a4fad35de0ab0bee0c8804b9731f56d8a1dc659655d60.png